Туризм

Сейчас я нахожусь в Питере. Вчера посетила Елагин остров. Сколько там тюльпанов! Просто море

Очень жаль, что нет возможности размещать видео с телефона. А у меня есть что показать

На Урале, в Свердловской области на реке Серьга есть природный парк "Оленьи Ручьи".

Есть красивая легенда, почему «Оленьи ручьи» носят такое название. Когда-то давно охотники убили там олененка, и из слез оленихи-матери образовались ручьи, которые до сих пор текут по территории всего парка. Есть и официальная версия названия. На скале Писаница до сих пор сохранились рисунки древнего человека, нанесенные смесью из охры и жира. Преимущественно там нарисован красный олень. От туда и название парка.

Это популярное место для отдыха. Вот координаты: 56.525384,59.229651

В парке разработано несколько маршрутов. Они оборудованы специальными противоэрозионными сооружениями, насыпями, мостиками и лестницами, «оврингами» — дощатыми настилами, укрепленными на скалах прямо над водой.

Впервые на Оленьих Ручьях я была в 16 лет. Но тогда это был лес с проторёнными лесными дорожками. Добирались на перекладных - с электрички прыгали на товарный поезд, а с него на переезде в Бажуково спрыгивали. Целый квест. Чуть задержался и сегодня на Оленьи Ручьи не попал ) И вот, по прошествии многих лет, я приехала на Оленьи Ручьи вновь. И была удивлена - цивилизация сплошная. Дорожки, беседки, оборудованные стоянки, мостики, перила, туалеты в лесу! Красота! Но это если идти по оборудованному маршруту. Там гуляют целыми семьями, даже с маленькими детьми.

Но можно уйти и подальше - сойти с тропы и углубиться в лес. На Оленьих Ручьях мы бываем каждый год (иногда несколько раз за лето), но всегда одним днём. И всегда своим маршрутом. Впрочем, есть планы поехать туда с ночёвкой.

Первую нашу поездку (в современном мире) мы совершили из-за Капища Перуна.

Увидела на фотографии однокурсника идола Перуна и спросила "где?" Ответил, что "на Оленьих Ручьях, как идти к Карстовому мосту, немного в сторону отойти".

После капища мы пошли по остальным местам парка гулять.

Прогулялись до скульптуры Ангел Единой Надежды, которая была установлена у скалы Утопленник.

Оказывается, если подержаться за крылья и загадать свое самое сокровенное желание - оно сбудется. Причем желание должно быть обязательно нематериальное. Люди так говорят. Не проверяла. Может зря?

Спускаясь к Ангелу, сначала проходим через Целующиеся скалы.

Рядом с Карстовым мостом расположен Мишкин мост. По нему можно перейти на другую сторону Серьги.

Мост длинный предлинный. И шатается, когда идёшь по нему.

А вот и скала Карстовый мост. Карстовый мост находится на левом берегу реки Серги. Под мостом слева имеется сквозная пещера длиной 12 м. Это узкий проход, идущий вдоль реки.

Побывали мы возле скалы Дыроватый камень. Эта скала в народе носит другое название — Пьющая Лошадь. По моему - вполне себе лошадь.

А это скала Священник.

Об этой скале ходит множеством легенд. В одной из них говорится о старце-лекаре, который жил на этой скале в избушке. Он был очень религиозен, за что его и прозвали Священником.

Здесь и на самом деле стояла избушка. В 1978 году изба сгорела, Священник уехал, а название за скалой так и осталось.

В один из наших приездов мы побывали в пещере Дружба. В ней темно и снимки не получились.

Пещера "Дружба" впервые упоминается в описании земского врача из г. Нижние Серги А. Барановского в конце 19-ого века. Им описан основной ход длиной около 100 м. К тому времени первыми посетителями пещеры в ней была оставлена надпись "Пещера Дружба в 1870 г.". Позднее входной грот пещеры получил название грота Барановского.

В этой пещере большое количество живописных гротов и озёр. В зимний период образуются ледяные натёки, сталактиты и сталагмиты.

Пещера "Дружба" является самой большой в Свердловской области - ее протяженность по главной оси составляет 250 метров, суммарная длина всех ходов - около 500 метров.

Пещера является местом зимовки летучих мышей и стоянкой человека эпохи неолита. На стенах пещеры можно увидеть окаменевшие остатки древних морских животных, населявших Рифейское море, раскинувшееся здесь 300-400 миллионов лет назад.

А вот Большой Провал закрыт для посещения в связи с угрозой обвалов и оползней.

Провал находится в 500 метрах от пещеры "Дружба" вверх по Федотову логу. Видите - справа расположена лестница, ведущая вниз. Но мы по ней не спускались. А в первый раз, когда я там с классом побывала, мы спускались вниз. Было лето, жара. А на дне провала снег лежал. Когда смотрели вниз - люди на дне маленькими-маленькими казались. Сейчас дно провала поднялось и снег там уже не лежит. Теперь и не понятно, почему провал Ледовым называют.

А вот и сама красавица река Серьга.

В ней можно купаться. Вода прозрачная и мягкая.

По реке можно сплавляться. Особенно в мае и июне хорошо на Серьге. В июле она значительно мелеет.

На этом пока всё.

Что ж, продолжу свою экскурсию по Острову Свободы.
Замечу, на поверку свобода оказалась не такой и замечательной, какой её рисовал Фидель. Например, освободившиеся от американского буржуазного гнёта, проститутки так и не пошли свободно в поле и не растят свободно манго. О сельском хозяйстве покажу немного позже. Да, и показывать-то нечего — нет тут аграрной индустрии. Индустриальной индустрии тоже практически нет. Всё, что Куба производит — это ром (в сравнении со скотчем, купленным в России, настоящий кубинский ром оказался отличным алкоголем) и сигары (без комментариев, хорошо понимаю Черчилля). Но об этом позже.
Сечас мы уже выехали из Гаваны и держим путь на Матанзас.

6 сентября 2013

Снято по дороге к вершине Большой Иремель.

Смолинская пещера расположена на Урале в Свердловской области  56°25′44″ с. ш. 61°36′44″ в. д.

Смолинская пещера — вторая по величине (длине) пещера в Свердловской области. По данным 2015 года, протяженность пещеры составляет 890 метров. Пещера образовалась в результате карстовых процессов в известняках и представляет собой систему гротов и коридоров различного направления.

Смолинская пещера находится в полукилометре от порога Ревун (о нём я расскажу в другой раз), вниз по течению реки Исеть. Была открыта в середине 19-го века, исследована и описана уральским краеведом Олесовым Василием Григорьевичем. Название пещеры, скорее всего, происходит от названия села - Смолино - рядом с которым пещера и находится.

В этой пещере мы побывали весной 2016 года. Приехали с группой туристов, поэтому не очень много гуляли по самой пещере. Группа спускалась в неё с руководителем в два приёма (разбились на две подгруппы).

Выходные - не самый подходящий момент для посещения этой пещеры. Несколько групп туристов, помимо нашей, встретилось на малом участке земли. Кроме того, в самой пещере была группа любителей полазить по гротам, пришедших до нас, и остававшихся после нашего ухода. Поэтому снимков самой пещеры у меня практически нет. Места в ней немного, а людей куча. Не развернуться. И возле входа толпа. А людей я фотографировать не люблю.

На нижнем снимке снят один из гротов Смолинской пещеры.

В описании пещеры, которое составил Олесов, пишется о том, что внутри пещеры он нашел кельи, увидел вырубленные из камня ступени и даже лавки. Поэтому все названия гротов связаны с монахами, которые, по преданию, здесь жили. Первый грот называется Большая Келья, гроты Фавор, Алтарь. Лаз, который ведет вниз, называется «Дорога в ад», лаз наверх - «Дорога в рай». Внизу течет подземный ручей, который образует маленькое озерцо.

Не знаю, что происходило после посещения пещеры Олесовым, но мы ни ступеней, ни лавок не заметили. А до озера нас руководитель на повёл. А жаль.

Ещё до поездки руководитель группы предупредил, чтобы с собой взяли сменную одежду и обувь. Но не все прислушались к совету. Поэтому часть людей дальше первого грота не пошла - очень грязно. Кругом глина. Кроме того в пещере прохладно, а часть людей приехала налегке. Но я была готова - берцы и комуфляж поверх той одежды, в которой я приехала, перчатки и налобный фонарик. Комуфляж я потом дала девушке из второй группы. Вывозились мы знатно - как свинушки. Потом в ручье отмывались.

Увидев, какие "красивые" мы вылезли из пещеры, два человека вовсе отказались лезть в пещеру.

Поползали мы не везде, так как были не одни, а в группе товарищей. Но понаблюдали за людьми, которые ползали по узким лазам, словно большие земляные черви. Выглядели эти люди очень довольными и были покрыты глиной по самое не хочу.

Из-за легкодоступности пещеры и ее известности, а также невежественности посетителей, была практически полностью уничтожена крупнейшая в Европе колония летучих мышей. – водяных ночниц. Сейчас в пещере мыши все же есть, но их количество несравнимо с тем, что было раньше.

Видели и мы этих бедных мышей. Бесячие люди из другой группы стали громко кричать и светить на мышей. Мыши начали метаться под сводом. Наш руководитель сделал им замечание. Люди утихомирились, но на долго ли? Расстроили они меня.

Легенды о Смолинской пещере.

Согласно некоторым источникам, недалеко от неё когда-то обитала женщина, вызывавшая большие подозрения у местных жителей. В округе ее считали ведьмой. Возможно, она и не промышляла колдовством, но каждый раз, когда случался мор скота, ей приходилось укрываться в пещере. Только так она могла спастись от расправы сельчан.

Существует еще одна история. Якобы здесь когда-то обитали преступники, причём один из них встретил в гроте свою смерть. Спасаясь от представителей власти, он укрылся здесь недолго, но выбраться уже не смог. Будучи тяжело ранен, разбойник умирал мучительной смертью, истекая кровью. Последняя история имеет очень небольшое подтверждение. Один из краеведов в описании Смолинской пещеры упоминал об обнаруженном человеческом черепе.

На верхнем снимке ручей, в котором мы мылись. Летом он пересыхает. В чём моются летом люди не представляю.

После посещения пещеры устроили пикник. Погуляли вокруг. И отправились на Исеть, посмотреть на порог Ревун.

Вот я тут много всякого читал и смотрел про группу Дятлова. Про перевал Дятлова.)

Каждый февраль эта тема всплывает в медиа. И в сетях и на телеке.

Это трагедия. Погибли люди. Целая группа. Но это же не прецедент. Это не первый и даже не редкий случай. Вы вообще знаете, сколько у нас гибнет людей каждый год в туристических походах или альпинистских выходах? Каждый год. Гибель группы Дятлова просто раскрученный китч, с которого можно заработать денег. Вот противно, правда. Там люди погибли, а какие то персонажи с этого деньги делают.

На самом деле никакого перевала там нет. Я уверен, что у них в маршруте был прописан подъем на Холат-Сахль.

Перевалом все это назвали потом, когда вся эта история раскручивалась.

Группа погибла из-за неверного решения руководителя. Все просто. Руководитель ошибся и группа погибла. Так в жизни обычно и бывает. И не надо тут искать сложных смыслов.

Группа погибла из-за неверного выбора места ночлега при резком ухудшении погоды.

Они встали на лавиноопасном склоне и при установке палатки подкопали снежную плиту (это такой пласт снежного наста на весь склон, весит очень много). И после потепления (это где то после полуночи) вся эта плита (снежная доска) на них съехала. И ближних к склону сразу задавила. Там закрытые травмы, переломы ребер, и все прочее. Все характерно. Здоровые члены группы не смогли выйти из палатки, потому что плитой наста всех придавило и выход заблокировало.

А что делать? Тут людей придавило, травмы, больно, стоны и все такое. Надо же что то решать. Темно, палатка завалена, ночь, пурга. И они не нашли лучшего выхода, как порезать палатку ножом, просто чтобы выйти наружу. И остатки палатки тут же порвало ветром. А они же из спальников. Ну то есть они там в свитерах и трико, без верхней одежды, без обуви и без рукавиц.

И вот вы сами себе представьте, вот вы оказываетесь ночью, зимой, в метель, без верхней одежды. Палатка порвана и завалена. Вещи ваши там же в палатке, уже замело. У вас два потенциальных трупа на руках. Холодно, темно, и делать непонято что. Уже руки даже не чувствуют. Вот вы глазами видите, что к чему то прикасаетесь, а руками уже не чувствуете.

И это понимание начала конца. Это паника.

А дальше там просто трагедия. Они пытались спуститься по склону до леса, хотели видимо найти укрытие от ветра и костер пытались развести. А что толку от костра, когда пурга а вы без верхней одежды? Когда поняли, что костер в пургу им там не поможет, двое пошли наверх, к палатке. Видимо в надежде принести верхнюю одежду. В итоге все замерзли.

Гибель группы Дятлова - трагедия. Но никаких загадок там нет. И не надо плясать на костях. Это мерзко.

Вся эта история - это просто повествование о непрофессионализме. Ну для тех, кто понимает.

Пы.Сы. Там в материалах расследования неоднократно упоминается термин "лабаз".  Так вот, лабаз это охотничье слово. В материалах расследования это слово появилось после опроса экспертов. А эксперты у нас кто? А эксперты у нас местные охотники-промысловики. А  у туристов ни каких лабазов нет и быть не может, у туристов это называется "заброска".

Петрогли́фы Сикачи́-Аля́на (Амурские петроглифы) — петроглифы (наскальные изображения) на поверхности базальтовых валунов, находящиеся возле нанайского села Сикачи-Алян и села Малышево (Хабаровский район Хабаровского края).

Ранние датируются XII—IX тысячелетиями до н. э. и были выдолблены каменными орудиями, поздние III тысячелетием до н. э. и выдолблены железными инструментами.

Я уже месяц вынашивал идею посетить это место, благо находится с. Сикачи-Алян в 75 км от г. Хабаровска. От моего дома вышло около 80 км.

И вот, наконец-то потеплело и я с утра пораньше собрался в дорогу. Большая часть пути проходит по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, от трассы до Сикачи-Аляна около 10 км.

Делаю я первый поворот с трассы и приятно удивляюсь. Свежайший асфальт

Видно, что начали в этом году, поэтому он скоро закончился, но дальше оказалось всё не так печально как я ожидал

Дорога местами плохая, но позволяет ехать довольно быстро.

Через несколько километров появилась развилка: налево дорого к с. Малышево, направо к с. Сикачи-Алян (фото нет).

Вот я и на месте

Администрация с. Сикачи-Алян

Калуга в качестве указателя

Съезд к каменистому пляжу

И около двух десятков машин любителей рыбалки. Машину оставил подальше, но фактически можно подъехать практически к самому музею под открытым небом.

Как видите, рыбаки тоже любят это место.

Предвкушая первый обнаруженный петроглиф, вступил на территорию памятника архитектуры. И сразу бинго!!!

Правда датируется этот петроглиф  III тысячелетием н. э., а точнее 2002 годом.

И каждый второй валун здесь извандален подобной наскальной живописью

Не думайте, что все вандалы это наши современники. Есть там петроглифы из II тысячелетия н. э.

То ли 1999 г. , то ли 1979 г.

И от этих надписей глаза разбегаются, отчего обнаружить настоящие петроглифы (а их не наметанному глазу и так очень сложно) практически невозможно.

Вот гигантский валун, он сильно выделяется среди прочих. На нём по-любому что-то есть

Алан.

Это фиаско, Алан.

И ведь нанести эти надписи на базальтовые глыбы, это не ножиком на коре дерева вывести "Саша+Таня=Любовь". Нужен какой-то инструмент и немало времени.

Желание что-то поискать из настоящих древностей улетучилось, но прогулялся я до конца этой "экспозиции". Метров 100 может быть.

Неужели ничего не найду? Вот вроде что-то похожее

А рядом с этим валуном, я не шучу, навалена кучка относительно свежих человеческих экскрементов. Фотографировать, как и полусгнившую рыбу я не стал, и так негатива хватило.

Вот вам лучше фотки Амура. Он здесь широкий

Пока я брёл назад, полный разочарования, местный парень-рыбак показал мне несколько

Как видите, их действительно сложно увидеть. Одно из изображений можно было увидеть только встав на камень, торчащий из воды. Фото получилось не очень из-за неудобной позы и солнышка

Три вулкана

С той же точки фотаю воду

Всё, с меня хватит. Пора убираться с этого всемирного наследия (C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.) 

Я полон разочарования и готов уйти в монастырь. Женский. Благо на обратной дороге есть такой

Подумаешь, 15 км.

Симпатишный))

Вот так, сделав небольшой крюк, я отправился домой. Поездка заняла 3 часа 50 минут, проехал 195 км. Домой вернулся ещё до обеда.

В общем, если вдруг решите посетить данный памятник, то лучше сплавать на лодке к верхним петроглифам. По идее, из-за труднодоступности, там должно быть меньше вандализма. Ещё мне дали совет поливать их водой, чтобы лучше разглядеть.

Всем спасибо, всем пока!

На Семи Братьях мы побывали в октябре 2024 года.

Семь Братьев - скалы-останцы на вершине Семибратской горы на Среднем Урале. Скалы представляют собой 7 каменных столбов, имеющих общее основание. Они относятся к Верх-Исетскому гранитному массиву и вытянуты примерно на 150 метров с запада на восток. Относительная высота отдельных скал — около 25 метров, максимальная высота — 45 метров.

Из-за необычной формы скалы окружены многочисленными легендами. Варианты легенд – самые разные, всего около десятка. Вот одна из них:

«Решили государевы люди сделать проверку у Никиты Демидыча. Не чеканит ли заводчик у себя в Невьянске серебряные монеты? Но Демидовым кто-то донёс об этой инспекции. Собрали они несколько сундуков с деньгами и велели их закопать в одной горе. Охранять драгоценности поставили семерых братьев. Проверка на Невьянском заводе шла долго. Братья на горе замёрзли от холода и превратились в каменных великанов. А клад так до сих пор лежит под скалами Семь Братьев».

Скалы Семь Братьев были излюбленным местом путешественников уже в начале XX века. Они упомянуты краеведом В. А. Весновским в его «Иллюстрированном путеводителе по Уралу» 1904 года. А ещё здесь было место тайных сходок рабочих Верх-Нейвинского завода. На западной стороне скал была сделана надпись: «Да здравствуетъ соціальная революція!»

Координаты для навигатора: озеро и «стоянка» для машин недалеко от скал — 57.268 240, 60.209 086

 Давненько я про Ростов-на-Дону ничего не писала.

Были мы в этом городе в 2014 году. Ростов-на-Дону мне очень понравился. Я была очарована его подземными переходами и .... подъездом одного дома. Посетить его мне предложил сын. Где-то на просторах рунета отыскал адрес и мы туда отправились.

Снаружи дом — обычная панельная девятиэтажка.

У женщины, гуляющей во дворе, я спросила: - "Как можно попасть в этот подъезд?" И получила ответ: - "А позвоните через домофон в любую квартиру и скажите, что подъезд хотите посмотреть. Вам откроют. Они уже привыкли к посетителям".

На нижнем снимке виден вход. Он издалека привлекает внимание. А что же нас ожидало внутри?

Только мы к нему подошли, как из подъезда вышли двое мужчин, и нам не пришлось просить нас пропустить.

Я была в восторге от увиденного. Складывалось ощущение, что мы в музее. Тихо, чисто, светло и кругом картины. На стенах всего подъезда мы увидели множество картин. Это были римейки на работы итальянских художников.

Во весь рост и во всю стену, и небольшие, в красивых тяжелых рамах. Пейзажи, натюрморты - смотришь и радуешься. Как замечательно, что есть на земле люди, украшающие наш мир по мере своих возможностей.

Нет возможности выложить в одном посте все снимки из этого подъезда. Но мне так хочется, что бы этой красотой полюбовались и те люди, кто не может побывать в Ростове-на-Дону. Я решила сделать несколько постов, посвященных этому подъезду.

в этом же посте я опубликую только картины, которые украшают стены этого подъезда.

Поднявшись на самый верх, мы застали за работой автора этой красоты. Познакомились. Это один из жильцов – художник Константин Николаев. Однажды он решил, что обычный подъезд — это скучно, поэтому взял в руки кисть, а также гипс, известку, плитку и сталь.Сначала работал один, но после ему стали помогать соседи, гости соседей. Теперь бывает, что приходят помогать и посторонние люди. Константин рассказал, что обращался за помощью в администрацию города. Просил помочь финансами на покупку или самим материалом, но ему отказали. Но художник не унывает. "Нет так нет. Сами справимся." Рассказал он так же, что есть по нашей стране и другие такие подъезды. И люди, украшающие свои подъезды разными картинами и барельефами, общаются между собой. Даже спорят на темы, как лучше украшать.

Я искренне восхищаюсь такими людьми.

Добрых путешествий.

Иремель — вторая по величине вершина Южного Урала, расположенная на северо-востоке Белорецкого района и на северо-западе Учалинского района Башкортостана, в 15 км от деревни Тюлюк.

Координаты N 54° 31.2195' E 58° 50.608'

Гора представляет собой двухвершинный массив, в состав которого входят:

Большой Иремель с платообразной вершиной Кабан (башк. — стог), высота 1582,3;

Малый Иремель, высота 1449,4 м

«Иремель» с башкирского языка переводится как «седло героя». Однако некоторые ученые считают, что название этой горы имеет еще более древние корни. Горы Иремель башкиры считают священными. В древности подниматься на ее вершину разрешалось только самым уважаемым людям. Там устраивали разнообразные языческие ритуалы и молебны. По рассказам отца Петра Назарова (местный батюшка из Тюлюка), русские переселенцы тоже почитали гору Иремель. Если случалась, к примеру, засуха, то люди осуществляли крестный ход и просили у Иремеля дождя. Вполне вероятно, что такую традицию русские переняли от местных народов.

Данный горный массив в последнее время становится все популярнее. В связи с этим здесь организовали природный парк «Иремель».

Посещение парка платное. Записываются данные туристов (ФИО) и сколько времени планируют пробыть в парке. По возвращению надо заглянуть в этот домик и отметиться.

Тропы оборудованы скамейками. В некоторых местах стоят вырезаные из дерева фигурки и есть таблички с "пожеланиями".

Замечательный муравейник.

Это речка Тюлюк. Вода чистая и вкусная. Пили прямо из неё и ничего - проблем со здоровьем не было ни у кого.

В лесу нам попалось несколько оборудованных стоянок с костровищем, скамейками и столом (тоже со скамьями) под навесом. Возле такой стоянки остановились и мы.

Этот регион издавна считался таинственным местом. Про Иремель существует очень много легенд и преданий. К примеру, считается, что горный массив особенно почитали арийцы. Существуют также мнения, что на горе Иремель находятся молодильные яблочки (хотя местный климат вовсе не подходит для яблок) и энергетические столбы. 

Гора Иремель (Башкирия), по одному из преданий, также служила для коренного населения местом, где можно спрятаться от притеснения русских заводчиков. Местные уводили туда лошадей, разводили костры на вершине. Некоторые даже считают, что постоянно пылающий огонь на вершине привел к таянию вечной мерзлоты в этих местах.

Вот такие красивые цветы и ёлочки нам повстречались при подъёме на сам Большой Иремель.

В горах лежит немного снега. Самая малость )

На самой вершине горы расположилась горная тундра. Однако многие отмечают, что большой интерес представляет не только гора Иремель, но и ее окрестности. Вокруг нее можно увидеть бескрайнюю тайгу и красивые скалы.

На верхнем фото в красной куртке осталась моя подружка. Её "гора не пустила" и она дожидалась меня на полпути к вершине. Именно на Иремеле я почувствовала как это, когда ты выше облаков.

На нижнем фото я :-)

Мы, я и моя подруга, решили подняться на Большой Иремель с утра пораньше и вышли в 7 часов утра. На вершину я поднялась в полном одиночестве. Испытала чувство восторга. Только я, небо и ветер! Потом пришла первая группа туристов и я отправилась в обратный путь. Чем ниже мы спускались, тем больше нам попадалось людей на встречу. Перед входом в лес это была река из людей.

Тем кто решит посетить Иремель, рекомендую подниматься на гору с утра пораньше, что бы иметь возможность насладиться красотой не в толпе, а в одиночестве или с близкими людьми.

Как добраться

Чтобы насладиться красотой горы Иремель и её окрестностей, вам следует ехать через город Юрюзань и село Тюлюк от трассы М5. Как вариант, можно добраться из Белорецка, а потом через деревню Николаевка. Из Уфы по выходным ходят только несколько рейсовых автобусов, к деревне также можно заказать такси. Однако проще всего добраться до этих труднодоступных мест на личном автомобиле или на транспорте, что предоставляют туристические фирмы. От Челябинска сюда придется добираться 250 км.

Всем добра и интересных путешествий.

В Астрахани я была два раза. В апреле 2013 и в августе 2016 годов. Снимки поэтому на одних снимках зелени больше чем на других. В оба приезда с удовольствием гуляла по набережным. Даже в жару +36 +38 градусов на набережной не так жарко, как в городе.

Летним днём набережные весьма безлюдны, оно и понятно, не многим придет в голову мысль гулять под палящим полуденным солнцем по открытому пространству. Большинство людей прячутся в тени деревьев и зданий.

А здесь ещё весна и народу побольше.

Набережная Волги в Астрахани начинается у дворца бракосочетаний, от места соединения Волги и реки Кутум, вдоль которой идет ул. Красная Набережная, а заканчивается — у памятника Петру I на одноименной площади. Общая протяженность набережной 2 км.

Здесь, в месте где рукав реки Кутум отделяется от Волги, находится место цветения лотосов.

Если присмотреться, то можно увидеть бутоны лотосов

Вдоль набережной стоят разной формы фонари. Освещая по вечерам набережную, они придают ей ещё больше красоты.

Скамейки, на которых так приятно посидеть.

Чтобы прогулка была интересней, по всей набережной через короткие интервалы установлены скульптурные композиции. Вот вам Золотая рыбка.

А вот Чеховская Дама с собачкой.

Чистильщик обуви. Считается, что если загадать желание и погладить какую-либо часть скульптуры, то оно непременно сбудется. А что именно надо гладить видно не вооружённым глазом.

Сразу за пристанью находится памятник Петру I.

Расположен он на одноимённой площади.

Так же не набережной есть Памятный знак о ледовой переправе.

Памятный знак был открыт ко Дню Победы в 2012 году. Установлен он на городской набережной Волги рядом с историческим зданием «Общества спасения на водах» (ОСВОД).

Переправа по льду была открыта в зиму 1942 года для переброски грузов, войск и техники с Городского (левого) на Трусовский (правый) берег Волги. В то время в этих местах не существовало ни одного моста через Волгу, а Астрахань с Трусовским районом связывала паромная переправа...

Знак выполнен в виде гранитного указателя, на котором выгравирована надпись «На этом месте в годы Великой Отечественной войны в 1942 году была организована Ледовая переправа». Под текстом выбито изображение двигающейся по ледовой переправе техники в ночное время...

(Этот фрагмент текста взят от сюда: http://www.love-astrakhan.ru/sgt.php?action=view&id=1000... Copyright © Love-Astrakhan.ru)

И ещё я там нашла вот такое расписное дерево. Очень оно мне понравилось.

А рыбу на набережной ловят все - от мала до велика. И даже бабушек с удочками можно увидеть.

К сожалению, набережная реки Кутум не так хороша. Видно, что знавала она и лучшие времена. А теперь вдоль реки всё загажено. Жаль

Зато на реке Кутум есть мост влюблённых. Но о нём я расскажу в другой раз. Если это кому-нибудь будет интересно.

Надо как-нибудь в Астрахань в мае приехать. Говорят, что в это время Астрахань просто великолепна.

Кстати, тут не работает ни МастерКард (ну, с замутами и злой комиссией работает. но лучше считать, что не работает), ни ПэйПал (ща колдую с айпишником, чтобы тормоза свои с ИнЖапана забрать…
Прокси рулит, но ПэйПал иногда кажется порождением параноика 0_о …

11 июня 2013

Впервые страсть к фотографированию домов я заметила у себя в 2011 году, когда впервые побывала в Питере. Я прямо влюбилась в город и готова была целыми днями бродить и фотографировать дома. Там очень много красивых зданий. После возвращения из Питера эта страсть не покинула меня. У меня очень много фотографий. Но я их никому не показываю. А тут подумала: "А почему?" Непонятно. И вот сегодня решила начать показывать некоторые фотографии. Описания зданий и мест пока не будет. Просто фото.

Эти кадры я сделала, когда гуляла с DedaVova (помните такого) Итак. Прогуляемся вместе?

Будут ещё фотографии с этой прогулки. Но потом.

 Удивительное совпадение, но и в 2018 году последний день лета для меня выпал на 16 сентября. Совершенно случайно и абсолютно нечаянно.

Тепло, светло и спокойно. Осень так и шептала на ухо - "Я уже близко. Чувствуешь моё приближение?" Я чувствовала. Наверно, именно поэтому меня так и потянуло прогуляться по городу. Пока лето совсем не ушло.

Гуляла я по центру Екатеринбурга. Самые удачные фотографии представляю вашему вниманию.

На верхнем снимке - набережная Исети. На нижнем - фонтан на площади Труда.

Этот домик с зелёной крышей - Музей Природы.

А это - "Светомузыкальный фонтан". Но светомузыка включается в 21 час, а я в это время уже дома.

Мужчина книгой зачитался, а я не смогла мимо пройти и сфотографировала его.

Малышевский мост через Исеть с одной стороны. 

И на стенах растут деревья :)

А вот Малышевский мост с обратной стороны.

Я знаю, где живут Черепашки-ниндзя.  Всё никак не соберусь заглянуть туда.

Река Исеть.

Уточки кря-кря

Участок реки Исеть между улицей Малышева и Мостом Влюблённых. Обмелела речка очень.

Набережная Исети со стороны Дендропарка.

А это уже в дендропарке. В этот день было много людей, наверное, поэтому белочек я не увидела.

Екатеринбург - город контрастов.

Не смогла удержаться и пройти мимо этих шаров.

Сфотографировала и в рамочку поставила.

Предыдущий "Последний день лета" здесь.

На этом всё. Всем хорошего дня и приятных путешествий!

На Урале, в Свердловской области протекает река Реж.

Длина реки — 219 км

Образуется слиянием рек Аять и Большой Сап, и впадает в реку Нейва (которая впадает в реку Тура, которая впадает в реку Тобол, который впадает в Иртыш, Иртыш впадет в Обь, а Обь впадает в Карское Море. А Карское море - окраинное море Северного Ледовитого океана). Как-то так.

Зачем вам эта информация? Не знаю. Но знаю одно поверье. Если взять самую маленькую монетку, загадать на неё желание и выбросить в реку, то рано или поздно она попадёт в море. А из моря монетка попадёт в океан. В океане есть осторов. На этом острове живёт гномик. Он поймает монетку, прочитает желание и выполнит его. А люди не знают об этом и все загадывают одно и тоже "вернуться сюда ещё раз". И гномику скучно. Ждёт он оригинальных желаний.

Одной из главных достопримечательностей реки Реж являются скалы-бойцы. Всего в долине реки насчитывается более шестидесяти скал. Карта режевских скал, их предания и легенды представлены в книге «Режевские сокровища».

Всё никак не соберёмся хотя бы на Шайтан-камень съездить. Но обязательно там побываем.

Река Реж – отличное место для любителей сплава. И вода там прозрачная, пока люди ил со дна не поднимут )))

Всё-таки я решился ещё разок пройтись по Парижу. Я тут бывал много раз, но в основном по работе. И по работе это ад. Как турист я был один раз. Это было летом и мне не понравилось. 

Сразу дам совет. Если поедете в Париж, то не вздумайте ездить по нему на машине. Это не комфортно дорого и долго. У них очень развит транспорт. Пригородные электрички, метро, автобусы. Проще купить проездной на день. Стоит недорого и можно целый день безлимитно ездить. Париж довольно большой даже исторический центр, пешком его не обойти. 

Я старался снимать дольше не здания, а людей и обстановку. Хотя конечно попало в кадр многое. Да и кадров много. 

Я кстати от него ожидал худшего, но нет. Он меня не разочаровал. Довольно чисто. Да есть бомжи, но город точно не напоминает гетто. После Олимпиады стало кстати почище. 

Погода тоже радует. С утра был густой туман, но потом погода наладилась

Даже не надейтесь посетить Париж за 1 день. Чтобы его открыть, вам минимум нужна неделя. 

Ну объехать за день знаменитые места, конечно можно, но хочется и внутри побывать. А там очереди да ещё какие.

Говорят в Лувр можно попасть через черный ход, да ещё и сувениры бесплатно взять. Очередь кстати, как в фильме Евротур.

Метро в Париже это отдельный разговор. Оно очень запутанное. Там и метро и пригородные электрички и все это под землёй и соеденино  ходами. Ну очень сложно разобраться куда идти. Московское метро намного понятней. 

И кстати Париж это не только бульвары. Там есть крутой район небоскребов.

Я и десятой части не осмотрел и день закончился. А ещё Версаль а ещё внутри побывать, а ещё ночные развлечения, а ещё концерты, ещё и Диснейленд.. Тут и недели мало.

Вобщем поехать стоит. Я сам не ожидал, но особого треща нет. Полиция на улицах есть. Бомжи тоже есть, но тут уж ничего не поделать. Хотя бы их стало меньше. Фоток и видосов полный телефон 

Думал, что накидаю опять негатива, но нет поездка явно удалась. 

Все. Я спать. Всем добра.

Гора Бабадаг (или Баба-гора) - известная достопримечательность недалеко от города Фетхие в провинции Мугла на юго-западе Турции.

Екатеринбург - большой город. В центре города царит оживление. Множество машин мчится по проспекту Ленина - главной улице города. Люди идут в разные стороны. Жители города и туристы. Кто-то спешит, а кто-то гуляет просто так. Чуть поодаль уличные музыканты на улице Вайнера играют на гитарах. Ближе к площади 1905 года расположились кришнаиты с бубнами - поют "Кришна харе харе Кришна". На аллее, что находится посередине проспекта Ленина, на скамеечках сидят люди разных возрастов. Они болтают, смеются или просто рассматривают мимо проходящих людей. Возле памятника Ленину вновь какое-то мероприятие проводится. Но стоит пройти немного по улице Вайнера в её начало, как город затихает. Через 185 метров от проспекта Ленина располагается улица имени Антона Валека. Если с утра там можно встретить достаточно большое количество людей, спешащих на работе, то в дневное время их немного. Чаще люди просто прогуливаются или сидят на скамеечках и отдыхают. Предлагаю сегодня прогуляться по этой тихой улице вместе со мной.

Начнём мы нашу прогулку с конца улицы - с пешеходной аллеи, которая сейчас называется «Сквер имени купцов Агафуровых». Такое название сквер получил из-за того, что на его территории стоят два дома купцов Агафуровых, построенные в 1890-х годах. В одном из них находится Музей купеческого быта Екатеринбурга, который я планирую посетить в ближайшее время. (Будет отдельный пост).

Сама по себе улица имени Антона Валека небольшая. Её протяженность составляет около 850 метров. Раньше она называлась Большая Съезжая (до 1919 года), и использовалась в качестве главной дороги (спуска) к Городскому пруду для набора воды водовозами.

Большая Съезжая улица начала застраиваться в 1730-е годы как одна из улиц Верхней Ссыльной слободы, расположенной за северными городскими воротами на правобережном берегу Городского пруда. Улица появилась на том участке, где ранее находились северная и северо-западная части крепостной стены.

Согласно результатам городской переписи 1887 года на Большой Съезжей улице имелось всего 6 усадеб, большинство из которых были каменными или полукаменными, т.е. престижными для того времени. Начиналась улица на берегу Городского пруда от дома главного горного начальника, территория усадьбы которого занимала весь первый квартал нечётной стороны улицы.

Своё современное название улица получила в 1919 году в честь революционера А. Я. Валека.

До начала 1930-х годов улица спускалась к набережной Городского пруда, затем на пересечении с улицей 8 Марта была перестроена.

Северная сторона современной улицы Антона Валека застроена жилыми домами, а южная — административными.

Здесь можно недорого поесть.

В доме №12 есть Немузей мусора. Это второй музей, который я планирую посетить в ближайшее время.

Прогулка закончилась. Надеюсь вы остались довольны экскурсоводом.

Продолжу показывать фотографии, сделанные мной во время прогулки с Дедом Вовой.

Именно с этого дворика мы начали нашу прогулку.

Было жарко в этот день. Народа в музей стремилось много попасть. И мы решили обойтись в этот день без экскурсии. Не хотелось в толчее да в духоте находиться. Мы оба бывали здесь раньше. Вряд-ли появилось что-нибудь новое. А если и появилось, то побываем тут в другой раз.

В Москве очень много интересных домов различной формы.

Дома здесь на любой вкус. Хоть модерн, хоть классика. Хоть ещё какой-нибудь стиль. Я в этом не разбираюсь. Просто люблю ходить и смотреть на дома.

Старый Арбат.

Стена Цоя и масса желающих сфотографироваться на фоне этой стены. Бесят. Замазала девушку. Устали ждать, пока она нафотографируется вдоволь.

Были мы ещё в доме-музее Горького. Про это я расскажу вам в другой раз.