В Свердловской области есть город Асбест, в котором добывают и перерабатывают волшебный огнеупорный минерал, стойкий к кислотам и щелочам. Мне довелось там недавно побывать. И впечатление одно: серые люди, серый городок. Но моё первое знакомство с этим силикатом состоялось ещё в далёком 1993 году, когда в Севастополе появился "асбестовый гроб" и последний обладатель Голубой ленты Атлантики. Мы, студенты Севастопольского "заборостроительного" института и факультета КЭК, как будущие корабелы, тоже не могли пройти мимо огромного красавца - корабля...                                                                                                                    При Украине Севастопольский Морской завод влачил жалкое существование. Поэтому заказ на демонтаж асбеста с целого лайнера был воспринят как подарок небес. В своё время этот лайнер проектировали для транспортировки двух тысяч пехотинцев. По требованию военных всё было в асбестовых панелях и элементах. Даже скатерти, матрасы, постельное белье и полотенца, не говоря уже про судовые трубопроводы и механизмы! Лайнер был полностью укомплектован и готов к рейсу. Промышленники договорились между собой и отправили лайнер нищим украинцам, чтобы выполнить требования экологов и дать шанс огромному судну на вторую жизнь. Сотни тонн асбестовых плит и оборудование кают были растащены трудолюбивыми севморзаводцами по квартирам и дачам. И сотни тонн "хранятся" по свалкам и заводским складам, отравляя Севастополь...                       

                       Примерно 50лет назад никто не знал об опасности асбеста. Этот минерал может "выстрелить" даже через сорок лет. Они прошли и мне аукается острым бронхитом и аллергиями после лёгких денег на заводской практике. Пыль стояла столбом, перчаток и вентиляции не было. Нас совсем не смущало полное отсутствие живности. Не было мышей, крыс, тараканов, которые заводятся на любом корабле или судне, как говорится, ещё на карандаше чертёжника. Глаза и лёгкие горели от красивых финтифлюшек не нашего образца. Кстати, у Севморзавода несколько площадок. И при перевозке между ними много асбеста и материалов "потерялось в пути"... Раковины, скатерти, матрасы, асбестовые панели и трубы...

Художник Илья Вьюгов по заказу администрации города создал граффити-репродукцию известной картины «Седой Урал куёт победу» в городе Город Нижний Тагил (улица Горошникова дом 76) в честь присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

Автором самой картины является Иван Игнатьевич Воскобойников.

Он родился в 1908, в г. Судж, Курской области. Трудовой путь начал слесарем на Харьковском паровозостроительном заводе. В 1941 году был эвакуирован на Уралвагонзавод, где работал в механосборочном цехе водителем-испытателем танков. Художник-самоучка даже во время войны не отказался от своего увлечения. Картина «Седой Урал кует победу» появилась под впечатлением от встречи с интересным стариком, живущим в лесу. Из-за нехватки материалов она была написана на куске фанеры темперными красками.

Картина-аллегория стала олицетворением надежного тыла, защищающего родную землю. Позже автор сделал два повторения маслом и еще одно - графическое, которое было отправлено И.В. Сталину в рапорте тагильчан за 1943 год. Одно из авторских полотен хранится в экспозиции музея истории Уралвагонзавода.

В послевоенные годы создатель этого произведения стал профессиональным художником.

Фото Александра Катаева.

Свердловская область. Город Берёзовский.

.Гуляя по Талице увидела портрет знаменитого разведчика и не смогла пройти мимо.

Свердловская область. Город Талица.

Николай Иванович Кузнецов (при рождении Никанор) - советский сотрудник органов государственной безопасности, советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.

Он родился в крестьянской семье 14 (27) июля 1911 в Зырянке (Зырянка - деревня в Талицком городском округе Свердловской области, Россия. ), Екатеринбургский уезд, Пермская губерния.

Полную биграфию можно прочесть здесь или здесь, а так же можно почитать этот пост на Пикабу. Я же хочу упомянуть только некоторые факты.

Кузнецов имел незаурядные языковые способности. Когда Кузнецов обучался в Талицком лесном техникуме, он стал самостоятельно изучать немецкий язык, в итоге овладев им в совершенстве (позднее в ориентировке абвера указывалось, что он владеет шестью диалектами немецкого языка). Кроме того он изучил эсперанто, польский, коми и украинский языки.

Николая Ивановича дважды исключали из комсомола. В первый раз в 1929 г., по обвинению в «белогвардейско-кулацком происхождении». Второй раз, когда Кузнецов работал таксатором, обнаружив, что коллеги занимаются приписками, сообщил в милицию. Суд приговорил расхитителей к срокам по 4-8 лет тюремного заключения, а Кузнецова — к году исправительных работ с удержанием 15 % зарплаты (при этом его снова исключили из комсомола).

Кузнецов никогда не был членом коммунистической партии.

В столице рейхскомиссариата г. Ровно за 16 месяцев Кузнецов уничтожил 11 высших чинов оккупационной администрации. Но терроризм не был основной задачей разведчика. Главной задачей Кузнецова было добывание разведданных. Он один из первых сообщил о грядущем наступлении гитлеровцев на Курской дуге, определил точное местонахождение ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей.

Свою последнюю акцию Кузнецов совершил 12 февраля 1944 года в 18 километрах от Львова, когда у него проверяли документы у села Куровичи. Им был убит майор фельджандармерии Кантер. Дальнейшая судьба Кузнецова оставалась неясной в течение нескольких месяцев. В последующем появилась информация о его гибели, но до сих пор его судьба точно не выяснена.

Похоронен Н. Кузнецов на Холме Славы в г. Львове. В 1984 году его именем был назван молодой город в Ровенской области. Николаю Кузнецову были поставлены памятники в Ровно, Львове, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске. Он стал первым сотрудником внешней разведки, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Книги, в которых упоминается Кузнецов Николай Иванович.

«Это было под Ровно» (1948) Д. Н. Медведева (в книге Кузнецов показан как герой-подпольщик, храбрый партизан, но не упоминается его отношение к органам НКВД).

«Сильные духом», роман Д. Н. Медведева.

«Человек, который не знал страха». Бранко Китанович.

«Так начиналась легенда». Геннадий Константинович Конин.

«Разведчик Николай Кузнецов». Виктор Иванович Кузнецов и Лидия Ивановна Брюханова.

«…И стал разведчиком». Виктор Иванович Кузнецов и Лидия Ивановна Брюханова.

«Отряд особого назначения». Семёнов Валентин Гаврилович (связной разведчика).

«Прыжок в легенду». Николай Гнидюк.

«О чём звенели рельсы». Николай Гнидюк.

«Поединок». Терентий Новак.

«На берегах Горыни и Случи». Николай Струтинский.

«Подвиг». Николай Струтинский.

«Чекист». Альберт Цессарский.

«Записки партизанского врача». Альберт Цессарский.

«Николай Кузнецов. Непревзойдённая легенда». Сергей Петрович Кузнецов и Дмитрий Сергеевич Кузнецов.

«Грачев — „Центру“». Ким Петрович Закалюк (1977 г).

Фильмы, в которых показали Кузнецова Николая Ивановича.

Художественный «Подвиг разведчика» (представлен собирательный образ разведчика, действующего на территории Украины, фамилия и звание главного героя — майор Федотов), в роли — Павел Кадочников.

Художественный «Сильные духом» (1967), в роли Гунар Цилинский.

Художественный многосерийный «Отряд специального назначения» (1987), в роли Александр Михайлов.

Спектакль «Перехожу к действию» (шёл на сцене Свердловского театра драмы).

Художественно-документальная реконструкция «Диверсанты» в 4 сериях.

Художественный телесериал «По лезвию бритвы» (2014 год), в роли Кузнецова Владислав Резник.

Близ поселка Северка Свердловской области мне повстречались такие вот скалы. Что думаете?

Предупреждение: Очень очень длиннопост (много истории и фоток природы)

Вчера напомнили что ивент то продолжается, и слово у нас «миг». А единственное мысль про это слово - как быстро пролетели каникулы) и у @JasonWoorhies  родилась идея рассказать про то как они пролетели. Так что выполняю обещанное (и даже три года ждать не пришлось))) в попытке натянуть сову на глобус, вернее слово «миг» на этот пост))

Я уже рассказывала, про чудесное местечко, куда мы выбираемся, если есть возможность: вокруг тайга, Уральские горы (а именно Качканар). Вот туда то мы и отправились после нового года. 

Попав сюда года 3 назад впервые, помимо красивых пейзажей мы наслушались местных легенд и стали интересоваться историей места и выяснили много интересного. 

Деревня называется ВерхИс, на некоторых картах обозначена как поселок Старь. Основана деревушка была в 1826. До 1824 года там был густой кедровый лес и река Ис (на тот момент она была судоходной) и поселения вогулов (другое название их манси). 

Вообще вокруг Нижней Туры и севернее очень много названий из вогульского (сейчас буду писать по памяти, могу напутать, читала пару лет назад):

- Ис, Исса - душа, вогулы верили что у людей есть две души, Ис и Лили - ис только у неодушевленных предметов. Так что река Ис была священна для вогулов, по ней их души отправлялись в загробный мир Йель Маа. Недалеко кстати есть деревенька Елькино, считается что именно там начинался Йель Маа) 

- Тура - Тере-я  озеро-поток. Ла-я, Вы-я - большой и малый поток.

- Кстати, по одной из версий выражение «елы палы» («елы паал») («нижняя сторона») тоже пришло от вогулов. Не будем забывать, что в представлениях манси верхний Урал значит южный (за которым находилась священная, (уш маа - городская земля), а «нижний» - северный. 

Известна и печальна судьба одного пауля (поселения) местных манси на реке Туре близ деревни Большая Именная ( под городом Нижняя Тура). Всё, что от него осталось - это следы построек, что разрушились в 70 годы и  русское название: «вогульское поле». Город Верхотурье также был построен на месте захваченного города вогулов. 

Река Ис впадает в реку Туру, рядом с городом Нижняя Тура. Там есть пещера, в камнях которой есть отпечатки реликтовых растений, еще с той эры, когда здесь был океан. И вогульские писаницы конечно.

В самом городе Н.Тура есть гора Шайтанка. У подножия горы в 1754 году началось строительство Нижнетуринского завода. Гора получила свое нынешнее название от татар. Можно только догадываться об исконном вогульском названии горы, а также о божестве, которому здесь поклонялись, по одной из версий это была КалтасьЭква или СорниНай (золотая баба).

По преданию, манси унесли идола Калтась-эквы на север, и русские много столетий безуспешно искали Золотую Бабу. У жертвенника Шайтан-горы, помимо глиняной посуды, в которой вогулы приносили и готовили пищу, хранились стрелы, идолы богов и их помощников. Эти идолы находили на капище ещё в 20-30-е гг. XX века.

Но это я отвлеклась) история про вогулов полна легенд и мистики, поэтому так притягательна) вообще можно много и долго говорить про них, если интересно почитайте про Бабиновский тракт (как Бабинов подсмотрел путь через Уральские горы у вогулов), легенды вогулов (про змею, подозрительно похожую на амурского полоза), легенды о Сорни Най, золотой бабе, о самом известном вогуле Кандинском, ну и «Сердце Пармы» все туда же в копилочку))

Вернемся к нашей реке Ис. В 1824 году там были найдены залежи платины, и в 1826 туда отправили старателей, были построены казармы, а через год к старателям приехали их семьи. И с этого момента начались работы по добычи золота и платины. Позднее там появилась первая паровая драга, выкопан сложный канал для перехода в Туру, стало шумно, ушла дичь, река перепахивалась, и вогулы двинулись на север - последние вогулы охотились и пасли оленей на месте закрытого города Лесной в 1940-50 по старой памяти, но уже давно не были полноценными хозяевами этого места. 

Что же касается драги - на нее все еще можно посмотреть, она «припаркована» как раз в поселке Ис. 

Драга перерыла всю реку, и теперь река Ис стала неглубокой, узкой, появилось много маленьких озер.

Деревня ВерхИс разрослась во времена активной золотодобычи почти до 2000 человек, со своей школой, детсадом, хлебопекарней. Появилась и узкоколейка, станция называлась Крючковка.

Гуляя в лесу можно набрести на почти заросшую дорогу и 4 метровую каменную стену поперёк остатков узколейки. Я не знаю что это было - стена склада?

Метрах в 50 от нее можно найти каменный фундамент, видимо остатки самой станции.

В советское время рядом выросли деревни Лабазка (там селили тех, кто подвергся репрессиям, а огромные с виду избы оказались бараками на несколько семей),

Появилась деревня Граневое с совхозом, там до сих пор стоят огромные железобетонные опоры под коровник невероятных размеров. Граневое практически вымерло, остался один постоянный житель, и три дома использовались как дачи - остальное - чистое поле, до этой зимы там даже электричества не было, но осенью туда начали тянуть кабель и ставить опоры.

ВерхИс в 2010 насчитывал 25 жителей (это после 2000 человек!). Часть улиц уже не существует - только по рассказам местных старожилов мы знаем, где была школа, две улицы с краю совершенно поглотил лес - печи или забор в тайге смотрятся совершенно дико и инородно.

Много легенд связано и с золотодобычей, и с трактом по которому отправляли людей на каторгу. Например соседний прииск (теперь пгт Ис) назывался Екатерининский, управляющим поселка и драги был немец, после революции немец с экономкой тихо сбежали ночью, пропала одна лошадь и одна повозка. И все богатство - но на одной повозке невозможно вывезти все было. Считается, что сокровища спрятаны были или под фундаментом дома или на одном из берегов реки, где было много барсучьих нор. 

Помимо богатой истории здесь просто очень и очень красиво, много животных, мы видели лисок, зайцев, белок, ёжика, самых разных птиц (глухари, вальдшнепы, тетеревы, совы и филины), летучих мышек, крота, какую то зверушку типа сони, бурундуков. Встречали следы волков на перевале, лосей на заимке. Медведица с медвежатами поселилась прошлым летом за Лабазкой, нам старожилы рассказывали. Рядом с ВерхИсом есть местечко «Медвежий угол», раньше там было много медведей, и до сих пор все обходят стороной это место, просто на всякий случай.

Много ягод и грибов. Если двигаться в сторону Пермской области по кандальному тракту, совсем рядом с деревнями его пересекает нитка газпрома Уренгой-Помары-Ужгород. Она проходит по перевалам, с шикарнейшими видами.

Еще дальше по старому кандальному тракту начинаются совсем глухие места, мы туда пару раз по осени ездили на заимку. 

Везде растут огромные кедры, этим летом должен быть богатый урожай на кедровый орех. Обычно большой урожай бывает раз в 4 года, остальное время шишек мало, весь орех съедают птички и животные. Кстати, то что мы называем кедром и кедровыми орешками - на самом деле плоды дерева сосна сибирская. Живите теперь с этим)) 

А еще очень здорово путешествовать по отвалам, оставшимся после драги. Река вьется местами как змея, есть множество мелких озер. 

Наше любимое развлечение искать Бобров по осени (как только слегка подморозит и можно без труда пересесть мелкие болотца). Три года назад бобры жили на озере с краю деревни. А потом внезапно переехали. И только этой осенью мы кажется нашли куда. Про Бобров я тоже могу рассказывать часами - настолько потрясающие они инженеры и строители. На старом месте у них даже был «пищепровод». Бобры семейством вытаптывают тропинку, постепенно углубляя ее, она заполняется водой и становится таким ручьём. В него удобно кидать ветки и прочую еду, и ее вынесет прям к хранилищу еды. А запасает бобриная семья до 60 кубов древесного корма на зиму!

А как быстро они грызут: осину диаметром 5-7 см - за пять минут. Дерево диаметром 40 см - валит и разделывает за ночь! Но чаще бобры подгрызают крупные деревья и оставляют на день-два, чтобы ветром повалило дерево. То есть эти животные как то рассчитывают: где погрызть, чтоб дерево упало в нужную сторону! До самих Бобров в этом году мы не добрались, но нашли их плотину и хранилище еды.

Здесь очень красиво в любое время года. В самой деревне есть турбаза, кому будет интересно могу сдать явки и пароли, но турбаза весьма простенькая. 

Тайга в каждое наше путешествие очень разная. От нежности до невероятной суровости. И каждый раз здесь находятся новые тропинки, новые приключения. Однажды мы зимой попали на фееричное уничтожение древесины (там во многих местах заготавливают лес), и вот чтоб эти остатки летом не создавали пожароопасной ситуации сжигают их зимой лесничие. Бревна сложены в огромные кучи до 5-6 метров высотой, жар такой что тает снег в радиусе 10-20 метров, невероятное зрелище. 

Ну и если у Вас остались еще силы, вот еще немного фотографий тех замечательных мест):

Любите родные просторы, иногда можно узнать очень много интересного о самых обычных вроде бы местах) 

Город Среднеуральск, улица Парижской Коммуны, дом 1, фасад поликлиники. В основу легла работа 12-летнего школьника Семена Галкина, которая была признана лучшей в проекте «Энергия искусства»

Об этом можно узнать пройдя по этой ссылке.

Ранее я опубликовала снимок другого рисунка в том же городе.

Есть у меня одно странное увлечение - собираю примеры уличной живописи. И с сегодняшнего дня планирую начать вас с ними знакомить. Некоторых рисунков уже нет. Но они сохранились в памяти моего ноутбука. Сегодня покажу вам рисунки из города Берёзовский, что находится в Свердловской области.

Проезжая мимо, не смогла удержаться и попросила остановиться, чтобы я смогла сфотографировать эти рисунки.

Удивительное ощущение объема.

Так получилось, что солнышко не позволило мне нормально сфотографировать это здание. 

Вообще не видела, что снимаю :)))

Рисунки сделаны в рамках фестиваля «Стенограффия» в 2018 году.

Все рисунки согласованы с администрацией города, поэтому в ближайшее время закрашиванию серой краской не подлежат

Прогуливались мы как-то летом по Екатеринбургу, и дошли до этого места. И так захотелось прогуляться по тропинке, ведущей вниз!

Мы с удовольствием спустились и прогулялись внизу. Сегодня я предлагаю вам посмотреть снимки, которые были сделаны мной. Так как солнце было очень ярким, то я не видела, что именно снимала. Поэтому прошу прощения за качество снимков.

Удивительное ощущение посещает там - ты вроде в центре города - шумного и суетного. Но стоит спуститься вниз, и ты совершенно в другом месте.

Тишина. Покой. И напоминание о прошлом. Прямо история, которую можно потрогать руками.

Плотина была построена 1824—1826 годах.

Архитектор М. Малахов.

Подпорная стенка плотины на р. Ольховке имеет статус архитектуры памятника федерального значения.

Плотина имеет семь пролетов: центральный — прорез и шесть глухих арочных ниш.

Прорез выполняет роль водосброса и ранее (в 19 веке) был перекрыт плоским деревянным «балочным мостом» с ограждениями.

Плотина пересекает русло реки с юго-востока на северо-запад. В плане гидротехническое сооружение имеет прямоугольное очертание. Длина объекта — около 60 м. Высота — примерно 6.5 м.

А это снимки самой реки Ольховки.

Когда-то Ольховка была первым по течению притоком реки Исеть, впадавшей в екатеринбургский пруд. Однако в середине прошлого века Ольховка оказалась наполовину засыпанной и превратилась в реку-«призрак», от которой осталась только небольшая часть русла у перегороженного плотиной устья.

О реке Ольховка так же можно немного почитать здесь.

Будете рядом - найдите время и прогуляйтесь здесь. Не пожалеете.

А так плотина выглядит по другую сторону моста.

Ну и место, где мы гуляли.

Всем доброго понедельника!

Побольше гуляйте сами и выгуливайте своих близких. Даже если они этого не хотят. На самом деле прогулки необходимы всем. Просто не все это осознают.

Урал.

В Природном парке «Оленьи ручьи» есть Скала Дыроватый камень.

Своё официальное название эта сала получила, скорее всего, из-за этой арки. Высота просвета арки в межень составляет около 5 метров.

В народе же эта скала носит другое название — Пьющая Лошадь. Увидев её, вы поймёте почему.

На нижнем фото хорошо видны грива, губы, глаза и даже ноздри "лошади.

Будете у нас на Урале - обязательно посетите парк "Оленьи ручьи". Не пожалеете. Там много ещё всего интересного.

Координаты: 56.525384,59.229651.

Как добраться?

Расстояние от Екатеринбурга до парка составляет около 120 км. На Московском тракте через 3 км после поста ДПС около Дружинино поворот направо по указателю на Нижние Серги. После деревни Половинка следует проехать еще 2 километра до поворота на поселок Бажуково. Время в пути 1,5−2 часа.

При въезде в парк имеется платная автостоянка. И посещение парка тоже платное. Это чтобы не стало неожиданностью для тех, кто поедет туда впервые.

Другие мои посты, освящённые Оленьим ручьям здесь:

1

2

Порог Ревун, расположенный на реке Исеть находится недалеко от Смолинской пещеры, о которой я рассказывала.

Координаты 56°26′01″ с. ш. 61°36′08″ в. д.

Находится порог Ревун в Российской Федерации, Свердловской области, Каменском городском округе, примерно в 70 км от Екатеринбурга и в 25 км от Каменска-Уральского, в 100 метрах ниже деревни Бекленищева.

Интересно, что жители расположенного вблизи села Бекленищево издавна называют порог не Ревун, а Буркан. Он представляет собой сужающуюся часть реки, окованную с двух сторон скалистыми берегами. Скалы, высота которых достигает 30 метров, местами отвесны и вполне подходят для занятий скалолазанием. Скальные маршруты оцениваются спортсменами-скалолазами от 5а до 7а категории трудности по французской системе. Спускающиеся к реке скалы отлично подходят для тренировок и соревнований альпинистов. В скалы вбиты специальные альпинистские крючья и кольца.

Название Ревун говорит само за себя. Выступающие из воды скальные останки, за счет постоянно ударяющихся потоков воды, создают мощное звуковое сопровождение подобное рёву.  Именно весной Ревун выглядит наиболее впечатляюще. Имеет длину примерно 300 метров. В русле реки беспорядочно торчат большие глыбы.

Сложность порога Ревун зависит от уровня воды и используемых судов, оценивается от 2-й категории сложности до 5-й. Средний уклон основной части — около 10 метров на километр, прохождение осложнено большим количеством камней в русле. В пик «большой воды» присутствуют элементы 6-й категории сложности. Протяженность непосредственно используемого участка для водных соревнований старт — финиш 500 метров. Сейчас в основном порог проходят на катамаранах и (полиэтиленовых) каяках и (нижнюю его часть после третьей «бочки») каноэ.

Уже с 60-х годов, когда интерес к туризму достиг своего пика, на Ревуне стали проводить всесоюзные соревнования.

Сюда приезжают туристы из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кунгура, Москвы и других городов.

Ежегодно на соревнования водников и скалолазов собираются несколько тысяч человек со всех ближайших областей, большинство из них приезжают в качестве зрителей.

Особенно большие соревнования проходят во время проводимого Туристско-спортивным союзом Екатеринбурга Дня туриста, приуроченного к Дню России (12 июня), когда получаются три выходных дня подряд. Кроме соревнований по водному туризму, организуются также соревнования по горному туризму и скалолазанью, а также по велотуризму.

В первомайские праздники там так же наблюдается большой наплыв туристов независимо от погоды.

Стало традицией проводить здесь фестиваль песни, слёты туристов, тренинги и семинары, а так же другие массовые и корпоративные мероприятия.

В 1989 году на Буркане (Ревуне) проводился 3-й Всесоюзный слёт туристов (и как оказалось последний в СССР), где были представлены следующие виды туризма: пешеходный, горный, водный, спелеотуризм, вело-, мото- и автотуризм.

А на правом берегу Исети видны руины бывшей картонной фабрики - по одним источникам. А по другим - это развалины старого деревообрабатывающего завода. Подходить ближе не стала - и издалека видно, что смотреть там нечего.

Интересные факты:

На пороге Ревун Свердловской киностудией снимался популярный советский фильм «Золотая баба» (1986 г.). Для съемок на пороге даже устроили пожар.

Здесь же снимались сцены прохождения порога в фильме «Географ глобус пропил» (2013)

Смолинская пещера расположена на Урале в Свердловской области  56°25′44″ с. ш. 61°36′44″ в. д.

Смолинская пещера — вторая по величине (длине) пещера в Свердловской области. По данным 2015 года, протяженность пещеры составляет 890 метров. Пещера образовалась в результате карстовых процессов в известняках и представляет собой систему гротов и коридоров различного направления.

Смолинская пещера находится в полукилометре от порога Ревун (о нём я расскажу в другой раз), вниз по течению реки Исеть. Была открыта в середине 19-го века, исследована и описана уральским краеведом Олесовым Василием Григорьевичем. Название пещеры, скорее всего, происходит от названия села - Смолино - рядом с которым пещера и находится.

В этой пещере мы побывали весной 2016 года. Приехали с группой туристов, поэтому не очень много гуляли по самой пещере. Группа спускалась в неё с руководителем в два приёма (разбились на две подгруппы).

Выходные - не самый подходящий момент для посещения этой пещеры. Несколько групп туристов, помимо нашей, встретилось на малом участке земли. Кроме того, в самой пещере была группа любителей полазить по гротам, пришедших до нас, и остававшихся после нашего ухода. Поэтому снимков самой пещеры у меня практически нет. Места в ней немного, а людей куча. Не развернуться. И возле входа толпа. А людей я фотографировать не люблю.

На нижнем снимке снят один из гротов Смолинской пещеры.

В описании пещеры, которое составил Олесов, пишется о том, что внутри пещеры он нашел кельи, увидел вырубленные из камня ступени и даже лавки. Поэтому все названия гротов связаны с монахами, которые, по преданию, здесь жили. Первый грот называется Большая Келья, гроты Фавор, Алтарь. Лаз, который ведет вниз, называется «Дорога в ад», лаз наверх - «Дорога в рай». Внизу течет подземный ручей, который образует маленькое озерцо.

Не знаю, что происходило после посещения пещеры Олесовым, но мы ни ступеней, ни лавок не заметили. А до озера нас руководитель на повёл. А жаль.

Ещё до поездки руководитель группы предупредил, чтобы с собой взяли сменную одежду и обувь. Но не все прислушались к совету. Поэтому часть людей дальше первого грота не пошла - очень грязно. Кругом глина. Кроме того в пещере прохладно, а часть людей приехала налегке. Но я была готова - берцы и комуфляж поверх той одежды, в которой я приехала, перчатки и налобный фонарик. Комуфляж я потом дала девушке из второй группы. Вывозились мы знатно - как свинушки. Потом в ручье отмывались.

Увидев, какие "красивые" мы вылезли из пещеры, два человека вовсе отказались лезть в пещеру.

Поползали мы не везде, так как были не одни, а в группе товарищей. Но понаблюдали за людьми, которые ползали по узким лазам, словно большие земляные черви. Выглядели эти люди очень довольными и были покрыты глиной по самое не хочу.

Из-за легкодоступности пещеры и ее известности, а также невежественности посетителей, была практически полностью уничтожена крупнейшая в Европе колония летучих мышей. – водяных ночниц. Сейчас в пещере мыши все же есть, но их количество несравнимо с тем, что было раньше.

Видели и мы этих бедных мышей. Бесячие люди из другой группы стали громко кричать и светить на мышей. Мыши начали метаться под сводом. Наш руководитель сделал им замечание. Люди утихомирились, но на долго ли? Расстроили они меня.

Легенды о Смолинской пещере.

Согласно некоторым источникам, недалеко от неё когда-то обитала женщина, вызывавшая большие подозрения у местных жителей. В округе ее считали ведьмой. Возможно, она и не промышляла колдовством, но каждый раз, когда случался мор скота, ей приходилось укрываться в пещере. Только так она могла спастись от расправы сельчан.

Существует еще одна история. Якобы здесь когда-то обитали преступники, причём один из них встретил в гроте свою смерть. Спасаясь от представителей власти, он укрылся здесь недолго, но выбраться уже не смог. Будучи тяжело ранен, разбойник умирал мучительной смертью, истекая кровью. Последняя история имеет очень небольшое подтверждение. Один из краеведов в описании Смолинской пещеры упоминал об обнаруженном человеческом черепе.

На верхнем снимке ручей, в котором мы мылись. Летом он пересыхает. В чём моются летом люди не представляю.

После посещения пещеры устроили пикник. Погуляли вокруг. И отправились на Исеть, посмотреть на порог Ревун.

На Среднем Урале в Свердловской области вблизи географической границы частей света Европа — Азия расположена гора Качканар. Около горы проходит так же граница двух регионов – Свердловской области и Пермского края.

Координаты 58°46′15″ с. ш. 59°23′01″ в. д.

Качканар - одна из самых высоких гор Среднего Урала, высота над уровнем моря — 878,8 м.

Говорят, что древние манси почитали гору Качканар как особое культовое место. Здесь проводились ритуальные церемонии с жертвоприношениями языческим богам.

Топонимисты считают, что название горы произошло от тюркских слов «качка» - лысый и «нар» - верблюд. Есть, однако, ещё один вариант - Качкынар (от татакрского) – беглецы.

На нижнем снимке сама вершина Качканар и мы.

Насмотревшись на карьер, мы туманными тропами отправились дальше.

Возле дерева желаний присели отдохнуть. Некоторые из нас пошли желания загадывать. Вот жду теперь. Всё таки живёт во мне маленькая девочка, которая верит в чудо. 

Чем дальше, тем туман гуще.

Местами встречаются такие вот пирамидки.

И вот мы приближаемся к буддийскому монастырю Шад Тчуп Линг. Подъем к видимой постройке монастыря – это небольшой курумник – дорога из камней. Удивляемся тому, как туда загоняли технику, которую используют для строительства монастыря.

На северо-восточном склоне горы в 1995 году основан буддийский монастырь Шад Тчуп Линг, где практикует небольшая община. Сами же жители общины утверждают, что это не монастырь, а школа. Но об этом я сегодня не буду писать. В другой раз.

Сквозь территорию монастыря отправляемся к скале Верблюд. Идти примерно метров 200-300. Вряд ли больше.

Вершина горы Качканар изобилует скалами причудливой формы, многие из которых имеют собственные имена. Но наш проводник назвал нам две или три. Две я запомнила )))

Совершенно сказочный вид. Разговариваем или шёпотом, или молчим.

А вот и самый известный останец – скала Верблюд.

А эту скалу нам представили как Пушкина. Похоже?

А это наш проводник, о котором я писала здесь https://pikabu.ru/story/pyosalpinist_5263271. Он сопровождал нас от Пушкина до памятнику Гагарина и обратно - до монастыря.

На нижнем снимке ещё одна достопримечательность горы Качканар — памятник Гагарину в виде ракеты устремленной ввысь.

Дорога назад сквозь туман.

На обратном пути встретили окаменевшего тролля. Вернее - его голову, он зарылся в землю, но полностью спрятаться не успел. Увидев нас, решил притвориться останцем. Наш проводник даже название ему какое-то сказал. И только два человека увидели истину. Правда не стали ею делиться с другими. (Для тех, кому не дано это увидеть и понять, скажу - это шутка. На самом деле - это просто кучка камней. Вы взрослые и серьёзные люди. Не воспринимайте всерьёз мой бред.))))

Мы прекрасно провели время и отлично отдохнули. Покой и красота - что ещё нужно уставшему от суеты городов человеку? Довольные, хоть и уставшие вернулись домой.

В комментариях я добавлю ещё несколько снимков из этого замечательного места.

Всем желаю интересных путешествий.

На Урале, в Свердловской области протекает река Реж.

Длина реки — 219 км

Образуется слиянием рек Аять и Большой Сап, и впадает в реку Нейва (которая впадает в реку Тура, которая впадает в реку Тобол, который впадает в Иртыш, Иртыш впадет в Обь, а Обь впадает в Карское Море. А Карское море - окраинное море Северного Ледовитого океана). Как-то так.

Зачем вам эта информация? Не знаю. Но знаю одно поверье. Если взять самую маленькую монетку, загадать на неё желание и выбросить в реку, то рано или поздно она попадёт в море. А из моря монетка попадёт в океан. В океане есть осторов. На этом острове живёт гномик. Он поймает монетку, прочитает желание и выполнит его. А люди не знают об этом и все загадывают одно и тоже "вернуться сюда ещё раз". И гномику скучно. Ждёт он оригинальных желаний.

Одной из главных достопримечательностей реки Реж являются скалы-бойцы. Всего в долине реки насчитывается более шестидесяти скал. Карта режевских скал, их предания и легенды представлены в книге «Режевские сокровища».

Всё никак не соберёмся хотя бы на Шайтан-камень съездить. Но обязательно там побываем.

Река Реж – отличное место для любителей сплава. И вода там прозрачная, пока люди ил со дна не поднимут )))

Добрый день, уважаемые пикабушники! Во время отпуска я решил побывать в Свердловской области. Один из населенных пунктов, который понравился - Верхотурье.

Верхотурье - самый старый город Свердловской области.

Верхотурье возникло в 1597 году на Бабиновской дороге, соединившей Россию с Сибирью. Ранее на этом месте был старинный, но к тому времени уже заброшенный вогульский город Неромкар.

Верхотурье - уральское Дивеево. Здесь такое же большое количество монастырей, храмов и церквей на столь скромный по площади населенный пункт.

Верхотурский Николаевский монастырь был основан в 1604 г.

В начале ХХ века монастырь, во многом благодаря Г. Распутину, поддерживал близкие отношения с семьей Николая II.

Велась активная переписка, в монастырь ожидался приезд царской семьи, для чего был построен Дом для приема почетных гостей, напоминающий древнерусский терем (вне стен, на берегу пруда Калачика).

К 300-летию династии Романовых в обители был выстроен один из крупнейших в России соборов. На его открытие в 1913 году ожидали Николая II.

В 1699 году по указу Петра I в городе началось строительство Верхотурского кремля (один из самых маленьких кремлей на территории России).

Один из наиболее интересных объектов в кремле - Свято-Троицкий собор. Его построили в 1703--1709 годах. Это самый старый каменный храм Свердловской области и единственный объект на ее территории, включенный ЮНЕСКО в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.

В 1763 году закрыли Бабиновский тракт - развитие города замедлилось.

Окрестности Верхотурья тоже красивые!

Благодарю за внимание!

1. Екатеринбург, покажу.

2. Сергей, 31 год.

3. Книги, сериалы и фильмы, преимущественно в жанре фантастики. Люблю журнал "Мир фантастики", иногда играю в видео-игры. По возможности путешествую по России, люблю гулять в парках, посещать малопопулярные городки. Обожаю поезда. "Коллекционирую" кремли. Фанат лисичек. Не против покататься на велике.

4. Могу показать исторический центр города (плотинка, местная пешеходная улочка и т.д.), лесопарки, пруд, провести по самым интересным граффити, познакомить с местными белками.

5. В любой выходной день. Вечером в будние дни в тёплое (когда светло) время года. По предварительной договорённости: не всегда нахожусь в городе.

6. В телеграм: @mol*nus (убрать *) или здесь в комментариях.

7. Анкету можно публиковать где угодно.

Вчера наконец-то посетил Дидинский тоннель — заброшенный ЖД тоннель в двух часах от Екатеринбурга.

Сам тоннель радует уже со входа: входная арка(?) выполнена в стиле какого-то средневекового замка, создатели явно заморочились над внешним видом.

Западный вход

Надпись на западном (ближайшем к станции) входе гласит «Всё проходит», для начала тоннеля довольно символично.

Первая треть пути, начиная с запада, представляет собой довольно комфортную дорогу из щебня, идти приятно и легко.

Начало пути

В западной же (она, как понял, наиболее возвышенная) можно найти лаз в нечто вроде водостока, которая идёт параллельно самому тоннелю (наверное). Особо смелые и любопытствующие могут даже попробовать залезть, основная опасность в том, что скользко.

Водосток

Ближе к середине комфортная дорога превращается в почти идеально ровный и довольно толстый лёд: довольно скользко, но если идти «пингвинчиком», то вероятность покатиться минимальна, а ещё можно держаться за стены (прокопченные стены!), что неслабо помогает держать равновесие.

Лёд. Много льда!

В центре тоннеля висит надпись «И это пройдёт». Обнадёживает!

Надеюсь…

Сверху периодически свисают ржавые листы металла, которые явно желают сорваться вниз, и огромные сосульки. Поэтому, имеет смысл светить (без фонарика сюда идти точно не стоит, вспышки со смартфона может и не хватить) не только под ноги, но и на потолок, чтобы заранее обходить такие вот сюрпризы.

Эта штука вроде отваливаться и не собирается, но когда-нибудь...

Лёд местами снова уступает место обычной насыпи, но ненадолго, большая часть восточной части тоннеля — сплошной лёд.

Несколько переживал, что часть тоннеля будет всё же затоплена, нести с собой сапоги было крайне лень, рискнул. Но вода оказалась только ближе к восточного выходу. Обойти её можно по боковому бордюру (немного Форт боярд, но если смотреть, куда идёшь, то несложно, хотя иногда встречаются торчащие из стены проволоки).

Небольшой ручей недалеко от восточного входа

Восточный выход внешне похож на западный, но надпись противоположная — «Ничего не проходит». Уже не так оптимистично, да…

Восточный вход

По бокам арки сейчас можно найти граффити, как красивые, так и бесполезно тупые «теги» (гореть вам в аду, авторы).

Граффити на восточном входе

Выйдя из восточного выхода, нужно подняться наверх, на дорогу и спокойно дойти назад до станции. Где-то по пути должна быть вентиляционная шахта, которая тоже является некой достопримечательностью. Но нам не удалось найти тропу к ней через сугробы.

Зато виды на закате были красивыми.

Уральский вечер в уральском лесу.

В итоге поездку в тоннель однозначно рекомендую. Оптимально туда ехать в феврале (когда большая часть воды замерзла, а световой день уже достаточен, чтобы ехать на дневной электричке: если ехать на утренней, получается слишком много времени до следующей).

Летом вход в тоннель должен выглядеть красиво (всё в зелени), чисто ради фоточек тоже имеет смысл скататься, но вот без сапог в теплое время года сам тоннель уже не пройдёшь.

Больше фото из тоннеля и другие путешествия вот тут .