Технологии

Автомат для водяных шариков с лазерным прицелом, имитатором дыма и разрывными звуковыми эффектами.

Mi-Mo от компании Jizai будет ползать по дому, освещать вам путь лампой и переносить вещи на себе.

Google Поиск и Google Lens научились решать сложные задачи по алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, биологии и другим научным дисциплинам. Теперь решение и визуализация сложных формул или концепций осуществляется одним кликом — Google даст ответ и подробно распишет ход решения задачи. Для вызова нового инструмента достаточно ввести «Math Solver» в строку поиска или загрузить фотографию уравнения через Google Lens, но пока эта возможность доступна не всем.

Math Solver умеет отображать в качестве ответов широкий спектр информации, от 3D-моделей планет или квадратичных графиков до решения классической задачи с вышедшими навстречу друг другу поездами. Помимо пошаговой демонстрации решения, результаты помогут понять известные и неизвестные переменные. Получая результаты в наглядном и легкодоступном формате, учащиеся не только лучше освоят предмет, но и получат возможность изучить схожие и смежные области знаний.

Конечно, новый инструмент в ближайшее время не примется за решение гипотез Коллатца или Римана. Его не следует путать с продвинутым генеративным искусственным интеллектом, он скорее собирает данные путём агрегирования сторонних математических сайтов, таких как Mathway и GeoGebra. Тем не менее, Google утверждает, что достижения компании в обучении больших языковых моделей стали ключевым фактором для появления Math Solver.

Math Solver пока доступен только на настольных компьютерах, а на мобильных устройствах должен появиться позже.

Источник (рус.)

Источник (англ.)

Не обновляйтесь до Android 14 раньше всех! Ваш смартфон может перестать работать.

Android 14 уже официально представлен, а производители начинают обновлять свои флагманские смартфоны первыми. Тем временем в сети появляются гневные сообщения о серьезной проблеме, которая может вывести из строя смартфон.

Multiple Profiles — одно из главных нововведений Android 14. Функция позволяет создавать на одном устройстве несколько профилей, например, рабочий, игровой, детский или личный. Именно эта функция вызывает сбои в работе смартфонов на Android 14.

Согласно Techspot, если пользователь обновил смартфон до Android 14, но ни разу не активировал функцию Multiple Profiles, все будет хорошо. Если функция была активирована, смартфон начинает спамить уведомлениями о недостаточном количестве памяти. Также выскакивает ошибка «Failed to open directory /data/media/0: Structure needs cleaning».

После появления ошибки, смартфон сам по себе перезагружается. Дальше может не повезти, и смартфон зависнет на начальном экране или начнет бесконечно включаться.

Если смартфону удалось «выбраться» из перезагрузки и включиться, девайс продолжит сбоить: фотографии перестанут сохраняться, нельзя будет загрузить приложения, не получится скопировать или перенести данные на внешний накопитель. Все из-за того, что смартфон не может получить доступ к собственному хранилищу.

Подробнее

Носимый стул от компании Noonee может стать решением проблемы болей в спине, возникающих у многих людей из-за долгого стояния.

Тут часто мелькают фразы, что деды строили на века, да только из бревна, а все эти ваши каркасники - это непотребство хипстерское. Только обложив себя дубинушками русский человек может нормально ухнуть в ночи! Но нет, ребята. Наши деды (и прадеды) строили каркасники только в путь. Помимо каркасников строились саманные строения, глиноплетнёвые и кирпичные.

Давайте же посмотрим, как строили в то время, когда товарищ Ежов готовился расстреливать товарищей Тухачевского, Бухарина и Рыклина, не зная, что его постигнет та же участь..

Вот некоторые сканы из моей домашней библиотеки. Есть у меня такая слабость - коллекционирую альбомы технических решений разных лет.

Итак, мы наблюдаем титанический по трудозатратам каркасник, с полной сметой и даже расчётом количества человекочасов квалифицированной и неквалифицированной рабсилы.

Стены делали из кирпича и плетня обмазанного глиной. На что хватало средств и сил.

Крышу делали из соломы, гонта, стружки, но уже использовали такие материалы как толь (рубероид) и этернит (фиброцемент).

Полы делали из досок, положенных на глину, из каменных плит, а также прямо на грунте, подоложив полубрёвна.

У них были туалеты с выгребными ямами, в которых не предусматривалось вытяжной вентиляции. Канализационные трубы делались из досок или сверлились из брёвен.

Обустройство вентиляции выполнялось из деревянных досок.

Как видите, строили и каркасники, и кирпичные дома, и деревянные. И всё - одинаково плохо, с современной точки зрения. Доски часто кидают на грунт/глину, крышу кроют соломой, стены плетут из ивы на забитые в землю колья и обмазывают глиной. Примитивные технологии, связанные с отсутствием ресурсов и строительных познаний, которые сейчас доступны любому школьнику.

Деды строили как умели. У них не было другого варианта. Но может, нам надо быть немного посовременнее своих дедов? Тем более, что все технологии у нас для этого есть.

Привет, дорогие подписчики и те, кто уже спешит подписаться на мой профиль, где я пишу о технологиях загородного домостроения и размещаю отчёты о проведении технических обследований загородных домов. Кто пропустил - меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию и руководитель домостроительной компании. С комфортом живу в деревне уже 8 лет и стараюсь сделать загородную жизнь комфортной для всех.

Много лет я строю дома по каркасной технологии. Когда говорят, что в каркасной технологии легко накосячить, я всегда удивляюсь. В каркасной технологии невозможно накосячить, если выполнять строительство по технологии. Но зачастую люди не удосуживаются не то, что СП прочесть, а просто посмотреть ролики производителей стройматериалов, в которых те подробно и простым языком рассказывают о монтаже тех или иных частей конструкции.

Причём, ладно бы этим грешили те, кто покупает готовый дом или заказывает его строительство. При строительном контроле на чужих объектах часто выясняю, что сами плотники не понимают, почему ограждающие конструкции устроены именно так. Не знают физики процессов, происходящих в загородном доме.

Однажды приезжаю на объект, а там плотник одну комнату уже наполовину зашил гидроветрозащитой. Изнутри. Причём, спутать их с пароизоляцией в этом случае было нельзя - гидроветрозащита чёрная, пароизоляция - белая. И происходит между нами такой диалог:
- Ты зачем это сделал?
- Так, эцамое, от крыши осталось...
- Ты понимаешь, как работает пароизоляция и как работает гидроветрозащита?
- Так осталось же!
- И что мы будем делать, когда у нас пароизоляция останется?
- ...

Принципы организации пирога ограждающей конструкции (стены, перекрытия) граничащей с внешней средой очень просты - не дать тёплому воздуху, содержащему большое количество влаги, встретиться с холодным воздухом в утеплителе. Потому, что при охлаждении тёплого воздуха, содержащийся в нём пар частично выпадет в осадок в виде воды. В стене возникнет область конденсации - место, где будет активно накапливаться вода. Если это произойдёт в утеплителе, она начнёт подмерзать ближе к внешней поверхности и утеплитель изменит свои свойства, став охладителем. Возникнет цепная реакция: чем холоднее стена - тем больше конденсация, чем больше конденсация - тем выше теплопроводность, чем выше теплопроводность - тем холоднее стена.

Поэтому, основная задача при строительстве домов по большинству технологий (кроме щеледомной, где воздух выходит через основной материал из которого построены стены - щели, перемежаемые брусом или бревном) это герметизация внутреннего контура. Ну, и так как в герметичном помещении невозможно дышать, то и организация вентиляции.

Для этого используется пароизоляция - водонепроницаемая плёнка, которая не пропускает влагу ни в виде воды, ни в виде пара, устанавливается с внутренней стороны стены, пола, потолка, контактирующих с окружающей средой.

Гидроветрозащита - это паропроницаемая, но водонепроницаемая (частично, если нальёте ведро воды, то протечёт) мембрана, задача которой защитить утеплитель от увлажнения снаружи, например, осадками и дать ему возможность просушиваться при отсыревании или незначительном увлажнении через дефекты пароизоляции.

Вот, как должна выглядеть типовая каркасная стена, с перекрёстным утеплением.

Схема пирога стены взята из альбома технических решений Технониколь (ТН-ФАСАД Сайдинг Лайт).

Итак, пароизоляция это плёнка, не пропускающая воду и пар. При этом, никакого волшебства, кроме маркетингового, она не содержит. Например, часто можно услышать "строители нам пароизоляцию установили не той стороной". Конечно, это не добавляет авторитета строителям, которые не удосужились почитать описание материала, которое вложено в рулон. Но ужаса никакого нет - ворсинки на современных пароизоляционных плёнках, по заверению производителей, служат для удержания конденсата и его испарения проветриванием. Между тем основой пароизоляции является обычный полиэтилен. Например, финны (и я в своих проектах) используют полиэтилен с толщиной от 200 мкм в то время как толщина любой пароизоляции с ворсом составляет 90-120 мкм. Полиэтилен 200 мкм невозможно порвать руками, а пароизоляционную плёнку от любого бренда - можно. Ну и насчёт удержания конденсата на поверхности - если на пароизоляции появился конденсат, значит пирог стены просчитан неправильно и нужно менять толщину утеплителя, а не собирать его на ворсинки.

А вот если пароизоляцию перепутали с гидроветрозащитой и установили снаружи, тогда действительно есть о чём переживать. При относительно небольшой толщине утеплителя (которая выполнена согласно нормам и эффективно работает при правильно выполненной конструкции), влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пароизоляции, пропитает утеплитель и деревянные элементы конструкции, вызвав их поражение гнилостными бактериями с дальнейшим разрушением и размножением грибка внутри конструкции.

Пример перекрытия пола с пароизоляцией наружу. Жёлтое пятно - это вода, сконденсированная в утеплителе.

Часто можно столкнуться с мнением, что пароизоляция не нужна, её придумали маркетологи, она создаёт нездоровый микроклимат в помещении и вообще, стены и перекрытия должны быть паропроницаемы, чтобы влага могла свободно покинуть дом. Беда в том, что вместе со влагой дом покинет тепло, т.к. если толщина утепления не космическая, влага так или иначе будет конденсироваться в месте встречи холодного уличного и тёплого внутреннего воздуха.

Пример перекрытия пола с отсутствующей пароизоляцией. Иней - это замёрзший пар, который выделялся из перекрытия.

Ок, а как быть с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями - нужна ли им пароизоляция? Однозначно - нет, она просто не имеет смысла. Т.к. внутренние перегородки и перекрытия находятся внутри тёплого контура и движения холодного воздуха вокруг них нет. По этой причине утеплитель, который помещается в них больше с целью шумоизоляции, чем с целью утепления, зашивается гидроветрозащитой, либо крафт-бумагой, либо картоном - просто для предотвращения пыления. Дышать пылью минваты, стекловаты или базальтовых матов не очень здорово, можно заработать силикоз. Если внутренние перегородки герметичны, например, выполняются из оштукатуренного гипсокартона, то пихать в них гидроветрозащиту утеплителя необязательно.

Итак, в стандартном исполнении, конструкция внешней стены/перекрытия изнутри-наружу выглядит так:
- отделка;
- пароизоляция;
- утеплитель;
- гидроветрозащита;
- вентзазор;
- отделка фасадов.

Конечно, из любого правила есть исключения. При нестандартных вариантах утепления можно обойтись без пароизоляции. Например, если стена утепляется напылением пенополиуретана с закрытой ячейкой или герметизируется паронепроницаемой штукатуркой. Либо толщина утеплителя не создаёт предпосылок для конденсации (очень тонкий, либо очень толстый). Но в целом, вышеуказанная схема утепления с использованием пароизоляции, является типовой для каркасных домов.

Помимо стен и перекрытий, гидроветрозащита и пароизоляция используются в кровельных системах дома. И тут тоже есть простое правило. Если наша кровля утеплена - то её скаты по-сути являются ограждающими конструкциями, аналогичными стенам. Соответственно, схема слоёв будет аналогичной вышеуказанной. То есть, пароизоляция внутри, посередине утеплитель, снаружи гидроветрозащита. Если утепления нет, то используется только гидроветрозащита, которая предназначена для защиты от протекания основной кровли и отведении конденсата, возникающего на кровле (что особенно актуально для металлических кровельных покрытий) за пределы дома.

Нашёл рисунок, на котором показана работа утеплённого чердачного перекрытия и неутеплённой кровли по схеме "холодный чердак". Авторство установить не удалось - он кочует по всему интернету. Обратите внимание, где используется пароизоляция, а где гидроветрозащита.

Надеюсь, теперь те, кто путался с размещением и назначением пароизоляции и гидроветрозащиты, получили представление об их использовании и смогут недопустить явных ляпов при строительстве своих домов. Ведь это весьма досадная ошибка - недорогой материал, который установили неправильно, может испортить весь дом.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

PS. Начал строительство гостевого домика-бани по нашему с женой проекту.

Сегодня постоянный подрядчик, с которым я работаю много лет, закрутил мои любимые винтовые сваи. Начали работы в 8:00 и до 14:00 фундамент был готов. ;) По сути, это будет комфортабельный гостевой домик 4х6, с кухней-гостиной 11,5 м2 и такого же размера парной. Изюминка проекта в утеплённой кровле и полатях, которые расположены на перекрытии парной с помывочной и которые можно использовать для сна. Таким образом, в небольшом помещении смогут разместиться две пары.

В связи с этими событиями и завалом на основной работе, я немного перегружен, поэтому могу отвечать на ваши запросы с задержкой. Но постараюсь ответить всем.

Когда нужно готовить много салатов, очень даже пригодилась бы.

Машинки могут стрелять мощными струями, создавать туман и даже увозить от огня раненых.

Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Пишу здесь о своей работе много лет.

На днях я опубликовал пост про неликвидность зданий из кирпича, чьи стены выполнены без дополнительного утепления. Если кратко, то стена из пустотелого кирпича должна иметь значительную толщину, чтобы обладать энергоэффективностью. Не говоря уже про стены из кирпича полнотелого. При этом, я упомянул, что пресловутые старинные купеческие дома имели кирпичные стены метр и более толщиной, на что получил множество возражений и даже хейта. Детонация была мощнее, чем у щеледомостроителей. Некоторые до сих пор верят в то, что качество дома зависит не от соблюдения технологии, а от материала стен. Придётся привлечь в свидетели Антона Ивановича Герарда, российского инженера, который в 1782 году курировал ремонт стены Китай-города, в 1789 году спроектировал и соорудил Никольский (Крымский) мост, а в 1790—1791 годах руководил строительством Москворецкой улицы, здания Арсенала и облицовкой камнем Кремлёвской набережной.

Антон Иванович, помимо прочих достижений и увлечения сельским хозяйством (тут наши хобби совпадают) был автором кирпичной технологии строительства в две соединённых гибкими связями стены в полкирпича с засыпкой воздушного зазора теплоизоляционной смесью. Эта технология получила название метод Герарда и активно применяется до сих пор.

С моей точки зрения это оптимальная конструкция современных кирпичных стен. Особенно с использованием современных утеплителей - пеностекла или пенополиуретановых гранул.

В то время Антон Иванович столкнулся с множеством возражений от старорусских хейтеров, которые были уверены, что нужно лепить толстую целиковую кладку и только это и есть верный вариант строительства кирпичных стен. До наших дней дошло его письмо неизвестному хейтеру, в котором он на простых примерах и природных явлениях объясняет принцип работы стен его конструкции.

Я нашёл это письмо в советском бюллетене Института гражданских, промышленных иинженерных сооружений от мая 1930 года, оцифровал и публикую для вас. Судя по беглому поиску в сети, это эксклюзив, который будет интересен всем увлекающимся историей строительных технологий.

Письмо Герарда к неизвестному.

С благодарностью получил я письмо ваше, в котором вы сообщаете о некоторых возражениях, делаемых насчет изобретенных мною каменных строений.

Вы говорите, что некоторые сомневаются, во-первых, в их прочности, во-вторых, кажется, не очень доверяют и сухости их. В самом деле, в нашем суровом климате мы привыкли видеть, что всякое каменное строение должно непременно сохнуть несколько лет, прежде нежели возможно в нем жить безопасно от сырости. Я рад, что могу представить вам неоспоримый опыт сухости сих строений на самом деле. Здесь в Москве, в приходе Троицы в Зубове, в моем доме, сделал я в прошлом году значительную каменную пристройку в два этажа по моему образу строений. Работа кончилась уже в заморозы в октябре; как скоро окна вставили, то зачали топить пристроенные комнаты и в верхнем этаже перешли в них жить, и несмотря на то, что в нижнем этаже никто еще не живет, верхние комнаты так теплы и сухи, что окна во всю зиму не потеют, и пол клееный новый рассохся и прощелялся. Может ли сильнее быть доказательство сухости таких строений? Вот и другой, хотя не столь важный пример. Сосед мой по подмосковной деревне родственник Репнинский выстроил по моему же изобретению людскую горницу, в которой набил промежуток стен частью мхом, но более сеном, и также по разным недосугам не кончил строения прежде половины октября. Как печь была складена поздно, то ее топили с лета дней десять, пока она высохла, и как скоро высохла, то в избу перешли жить, и живущие не нахвалятся теплотой и сухостью; между прочим один больной лихорадкой и кашлем, перейдя жить из прежней деревянной старой, а потому сырой избы, через неделю выздоровел, что он сам приписывает сухости нового его жилища. После сего, кажется, сырости в таковых строениях уже опасаться не должно. Но если возможно сему роду строения быть еще суше, то вероятно и сие воспоследует, так же, как с прочими деревянными и каменными строениями, которые все более ссыхаются, пока деревянные не начнут приходить в разрушение от посторонних причин и, во-первых, от нерадения живущих, и от невозможности сберегать изб в сухости от тесноты, в которой вообще живут недостаточные люди.

Неудобность обыкновенных каменных строений для жительства крестьян и сырость, которая в них происходит от того, во-первых, что как стены ни толсты, но морозы в продолжение наших длинных зим, не имея преграды, наконец, достигают и до внутренней стороны стены, и если стена довольно толста, т. е. в три кирпича, то хотя она изнутри и не мерзнет, становится однакож холодна, что ощутительно и осязанию. В сем состоянии вся внутренняя поверхность каменной стены производит действие холодильного снаряда в винных кубах, сгущая водяные пары, которыми всегда наполнена всякая изба и даже всякий воздух; сии пары сгущаются по всей внутренней поверхности стены в виде самых малых каплей воды; а если стены не толсты, то пары, прикасаясь к ним, замерзают, отчего и образуется иней. Другая причина сырости в покоях есть та, что обыкновенно фундамент делают не довольно высоко, между тем непременно надобно, чтоб он был не менее аршина, а если более, то еще лучше; ибо земляная сырость всегда подымается вверх на аршин, особливо осенью, и содержа в сырости наружную поверхность стены до сей вышины при первом морозе замерзает; посему, если пол не выше аршина от земли, то стена снизу никогда почти не сохнет. При сем еще должно заметить, что для таких мест, где нет известкового камня, известного под именем белого камня, который не так легко крошится, надобно употребить для фундамента, на аршин выше земли, хорошо прожженный кирпич, или полужелезняк; сей кирпич не впускает в себя сырости, следовательно, и не крошится, ибо кирпич крошится от свойства воды, которая при замерзании расширяется на одну седьмую часть, отчего и бутылки, наполненные водой или маслом, или другою жидкостью лопаются. Точно так и кирпич, как скоро в него пробралась сырость и не может выйти из него до мороза, то она замерзает, и если нет силы, которая бы могла ее от сего удержать, то она разрывает с треском дерево и камни, что причиняет часто слышимый сильный треск, когда после сырой погоды последует сильный мороз.

В рассуждении прочности моих строений должен сказать, что если соблюдена надлежащая осторожность при постройке, кирпич при кладке хорошо обмочен, раствору положено сколько надобно, т. е. ни мало, ни слишком много, если нет в стенах скважин, которые впрочем очень удобно залепляются, когда после выстройки обмазывают всю стену снаружи и снутри тем же раствором, который употребляется для строения, разведя его несколько пожиже водой, чтобы можно было мазать кистью, как это и сделал мой сосед в подмосковной, то строения сии так же прочны, как и обыкновенные кирпичные. Надобно еще крайне наблюсти, чтоб с крыши строения не могла проникнуть течь в промежуток между стен; для сего очень удобно покрыть после складки стен весь верх оных прежде строения крыши лубками; только лубки не должны быть кладены вдоль, ибо они легко ломаются, но поперек, разрезывая лубок поперек в полосы ширины вершков в семь с половиною. Сим прикроются обе кирпичные стенки и промежуток между ними; тогда если со временем и последует какая течь с крыши, то она, стекая с лубка, не может попасть в промежуток, и то, чем сей промежуток наполнен, останется всегда сухо и невредимо. Для сего также советую и во время построения запастись легкими покрышками, дабы когда случится дождик во время стройки, то можно было бы накрыть ими стенки и промежутки. Впрочем крепость сих стен столь велика, что если бы случилось лошади с разбегу ударить в стену концом каретного дышла, то дышло переломится, а кирпич, в который сделается удар, не тронется с места; а притом, если бы каким непредвидимым и мне непонятным образом случилось какому кирпичу выломиться из стены, то на место изломанного весьма легко ввести другой целый, как и во всяком другом строении; если же скажут, что такую стену можно разрушить ломом, то, это правда, но какая твердыня устоит перед разрушительной силой человека!

Третье замечание, какое и сам я слышал, что будто нельзя в моих строениях по произволу переменить окон и дверей или пробить новых; то это не только возможно, но и весьма легко, и делается точно так же, как во всяком другом строении. Сперва надобно выломать кирпичи около косяков и, если нужно, еще и далее, и вынувши косяки, опять строить точно таким же образом, как было сначала, т. е. также укрепляя проволочными скобами стенки и наполняя тем же веществом промежутки, пока весь пролом будет заделан. Для нового окна и дверей надобно сделать новый пролом, вставить косяки и их точно так же обвести вновь кирпичами, как уже известно, и соблюдая те же предосторожности, какие вполне изъяснены в Земледельческом Журнале № XXV, где говорится о сем роде строений. Слышал я еще суждение насчет проволочных скоб, которыми связывают стены, что они, будучи вставлены между сырым кирпичом и мокрым раствором, конечно заржавеют и от ржавчины изломаются. На сие скажу, что в числе множества казенных строений, мною сооруженных, мне неоднократно случалось переделывать и старые, которые для сего были сломаны мною, и как в старину железных связей не жалели, то их я всегда много находил в стенах, имевших иногда аршина три толщины. Спрашивается, сколько же времени сие железо находилось в сырости, пока сия огромная толщина стен просохла?

Однакож никогда не заметил я, чтобы ржавчина углублялась в железо более, как на толщину бумажного листа, а далее железо было не тронуто. Кажется, после этого нечего опасаться, чтоб мои проволочные скобы были переедены ржавчиной, тем более, что их обмакивают горячие в распущенную смолу с дегтем. Надеюсь, что ответы мои вполне удовлетворительны. Впрочем я с удовольствием от всякого приму все возражения, дабы, если возможно, усовершенствовать еще сей род построений, который, надеюсь, со временем сделается общим, когда опыт летами докажет их дешевизну, прочность и удобность, особенно для северной и средней полосы нашего отечества.

С истинным почтением остаюсь, и проч. Антон Герард

===
Что мы можем извлечь из этого письма?

1. Кирпичные стены в три кирпича - отстой, т.к. в сильные морозы они конденсируют влагу на своей поверхности.

2. Высота фундамента должна быть не менее аршина (70 см) - привет любителям безбарьерной среды.

3. Строения, которые разбирал Антон Иванович, имели толщину кирпичных стен до 3 аршинов (более 2 метров).

4. Хейтеры были такими же неграмотными как сейчас и не врубались в элементарную физику, считая, что в стене главную роль играет масса. Отсюда и пример с ломом, которым можно разломать кладку, на который автор письма философски ответствует: "по глупости можно и член сломать это правда, но какая твердыня устоит перед разрушительной силой человека!"

И, возвращаясь к теме ликвидности. Современный кирпичный дом это удел богатых людей или энтузиастов этого типа домостроения. Работа с кирпичом кропотлива, требует серьёзных профессиональных навыков и больших временных затрат. Кирпич без утепления, если мы не говорим про тёплую керамику, имеет высокую теплопроводность. Кирпич с утеплением - это две стены на массивном фундаменте, одна из которых выполнена из облицовочного кирпича, а вторая из пустотелого, с соединением гибкими связями и засыпкой утеплителем. Это дорого и совершенно неподъёмно для кошелька среднего покупателя. Именно поэтому, мы наблюдаем на рынке недвижимости, построенной на продажу, широкое предложение всех типов домов, кроме кирпича и железобетона. А среди кирпичной вторички мы в большинстве увидим древние избы, построенные по догерардовской технологии, обогревать которые можно также, как и рубленные щеледома без утепления - мощным газовым факелом.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или профиле.

Привет, дорогие подписчики и не подписчики! Сегодня я отвечу на вопрос, который вы неоднократно задавали - о правильной гидроизоляции фундамента и отмостки дома. Разберём несколько вариантов исполнения для разных видов фундамента, а заодно поговорим про утепление цоколя и отмостки, а также выполнение дренирования периметра. Будет лонгрид, поэтому наливайте кофе, откиньтесь в кресло и скажите начальнику или жене, чтобы нашли себе какое-то более полезное занятие, чем дёргать вас в течение получаса.

На эту тему есть несколько СП (Сводов правил), с которыми я бы советовал ознакомиться, чтобы понимать теорию процессов. Основополагающим я бы назвал

СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод

, который определяет азы гидроизоляции, в т.ч. мудрые требования к системам защиты:

4.2.1 Проектирование систем защиты подземных сооружений от подземных вод должно осуществляться с учетом функционального назначения сооружений и их конструктивных особенностей. При этом следует стремиться к выбору такой системы, которая потребует минимальных суммарных затрат в строительный и эксплуатационный периоды при соблюдении требований 4.2.2.

4.2.2 При выборе системы защиты сооружения от подземных вод должны быть обеспечены:

- защита внутреннего объема подземного сооружения от проникновения подземных вод;

- защита конструкций подземного сооружения от агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод и грунтов;

- эффективность работы защитных мероприятий в течение всего срока эксплуатации сооружения;

- заданный термовлажностный режим в помещениях подземного сооружения;

- минимальное негативное воздействие (исключение превышения допустимых значений дополнительных осадок, изменений УПВ и пр.) на здания и сооружения, расположенные вблизи нового строительства;

- ремонтопригодность запроектированной защиты;

- пожарная безопасность защищаемого сооружения;

- соответствие требованиям санитарных и экологических норм, отсутствие отрицательного влияния на существующую растительность, исключение заболачивания территории и загрязнения подземных вод.

Вторым по важности считаю СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений, в котором написано всё про фундаменты, какими бы они не были и где бы они не строились. Приведены даже примеры требований к фундаментам для высоковольтных опор. В том числе, там есть интересующий нас пункт 5.4 Подземные воды:

5.4.1 При проектировании оснований, фундаментов и подземных сооружений в условиях нового строительства или реконструкции необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно:

- естественные сезонные и многолетние колебания уровней подземных вод;

- техногенные изменения уровней подземных вод и возможность образования «верховодки»;

- высоту зоны капиллярного подъема над уровнем подземных вод в пылеватых песках и глинистых грунтах;

- степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионную агрессивность грунтов по результатам инженерно-геологических изысканий с учетом технологических особенностей производства.

К сожалению, многие домостроители халатно относятся к изучению теории, надеясь на то, что нанятые ими гастарбайтеры достаточно осведомлены в типах и технологиях строительства фундаментов. А после его выпучивания вызывают меня для того, чтобы принять мои соболезнования и прослушать платную лекцию о важности соблюдения строительных технологий. 

Наиболее распространённые проблемы недостатка дренирования, утепления и гидроизоляции фундаментов, с которыми мне приходится сталкиваться поработе это:

Нарушение геометрии фундамента с перекосом опор и/или его разломом

Происходит вследствие такого явления, как морозное пучение грунта. Суть его заключается в физических свойствах воды, которая вопреки законам физики не сжимается, а расширяется при замерзании. Лед занимает на 9% больше места, чем вода и если он оказался под вашим фундаментом, то он будет работать как домкрат - будет расширяться с давлением от 2 до 6 тысяч атмосфер в зависимости от температуры. При такой силе лёд рвёт любую МЗЛФ как Тузик грелку, а если гастарбайтеры не пожалели арматуры и бетона, разломать ленту, конечно, не получится. Но поднять её - легко! Как, в принципе, и бетонную плиту.

Разлом и/или разрушение отмостки

Понятно, что это частный случай из предыдущего примера, но зачастую при достаточном заглублении фундамента проблемы отмостки могут не влиять на его целостность. Динамика изменений может измеряться в годах.

Инфильтрация воды в конструктивные элементы фундамента

Ну, тут понятно - бежит-бежит водичка из тучки на косички... В смысле - напитывает то, что может всасывать воду из-за того, что у неё есть доступ. Часто это происходит из-за отсутствия гидроизоляции цоколя без дренирования фундамента. Вода может инфильтроваться (просочиться) не только сама по себе во время дождя или паводка, но и из сугроба, который тает возле излучающего тепло цоколя. А потом она может замёрзнуть внутри цокольной кладки и удивлённый домовладелец  внезапно обнаруживает треснувший цоколь при абсолютно целой фундаментной ленте. На фото вода инфильтруется в обвязку дома. Предел нормы влажности древесины в конструкциях - 22%.

Затопление подвалов и технических этажей и развитие в них гнилостных процессов

Один из моих бывших соседей решил построить себе дом с подвалом, но не учёл, что мы находимся в пойме двух рек и уровень грунтовых вод весной может достигать полуметра от поверхности земли. А значит, гидроизоляционные мероприятия должны стоить примерно как ещё один дома. В итоге он получил чудный бассейн, в котором новые формы жизни пытались раскрутить очередной виток эволюции. Когда сосед увидел, что в подвале можно снимать смесь "Водного мира" и "Парка Юрского периода", он вздрогнул и засыпал всё грунтом, а после продал дом и исчез в неизвестном направлении. Естественно, при продаже он благополучно умолчал об инопланетной цивилизации под перекрытием, чтобы "Люди в чёрном" не стёрли его память. Новый владелец весьма обрадовался сюрпризу, когда узнал о нём. Говорил, что хотел бы снова повидаться с продавцом, поделиться радостью и что-то ещё... А, вспомнил... Кажется, оторвать ему что-то...

Надеюсь, я доступно донёс до вас суть - без гидроизоляции и дренирования делать фундаменты нехорошо. В некоторых случаях это допустимо, например, если вы живёт на Урале, где землю обычно копают ломом и заказывают не привоз щебня на участок, а его вывоз. То есть, если у вас непучинистые каменистые грунты, можно строиться просто выложив цоколь из бута или бросив на землю несколько морёных дубовых брёвен, как поступали наши предки. В остальных случаях желательно думать о водоотводе и гидроизоляции.

Понятно, что вникнуть во все нормы сложно, особенно если ваша профессия никак не связана со строительством. Об этом подумали хитрые маркетологи компаний, занимающихся производством строительных материалов и разработали альбомы технических решений, благодаря которым даже начинающий домостроитель сможет не только представить правильное устройство фундамента, но и познакомиться с используемыми материалами. Использовать эти материалы или искать альтернативные аналоги - дело ваше, а вот получить бесплатную и качественную информацию дело святое.

Далее будут проекты фундаментов из альбома технических решений компании Технониколь и мне абсолютно пофиг на рекламных параноиков, которые будут ныть в каментах. Я использую информацию, которая была подготовлена специалистами этой компании с уважением и благодарностью к их труду и праву интеллектуальной собственности. Кроме того, я сертифицирован этой компанией (и не только ей) как специалист по некоторым технологиям, поэтому хорошо знаю практику и регламенты применения их продукции.

Итак, для примера возьмём МЗЛФ с полами по грунту, как наилучшее из бюджетных решений при строительстве загородного дома на суглинках.

Данная система рекомендуется для сборных или монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения без технического этажа c высоким уровнем подземных вод в коттеджном-малоэтажном строительстве.

Как мы видим, в конструкции присутствуют:
5 - утепление цоколя и отмостки
6 - гидроизоляционная мембрана отмостки, заходящая на утепление цоколя
2,3 - гидрофобные праймеры и мастики
10 - дренажная труба

Ладно. С гидроизоляцией более-менее понятно, мы отсекаем воду с кровли и стен, уводя её в дренаж, а также препятствуем инфильтрации воды из снега, но для чего нужно утепление отмостки и цоколя? - спросите вы. И у меня-таки есть, что вам ответить. А проще показать.

Утепление призвано сохранить зону плюсовой температуры под фундаментом и таким образом предотвратить морозное пучение. Бонусом становится теплоаккумуляция в грунте под домом.

Давайте посмотрим, что нам рекомендуют для свайного фундамента. Он является одним из наиболее распространенных в загородном строительстве и часто применяется для каркасников и срубов без подвалов и цокольных помещений.

Как видим, дренирование нам нафиг не нужно. А почему? Мы не боимся воды. Выпучивать нечего - лопасти свай заякорены ниже уровня промерзания и пучение не может вытянуть их из земли. Иногда даже можно рассмотреть отметки выпучивания грунта на сваях - когда он замерзает, скользит по  свае вверх и оставляет кольцевую метку после оттаивания и оседания.

Зачем же влепили утепление? Да просто для повышения теплоэффективности дома - сохраняем плюс под перекрытием, накапливаем в грунте тепло, излучаемое полом. Можно обойтись без него? Легко. Будет ли без него лучше? Нет.

UPD. По вашим просьбам добавляю разрез дренажной канавы, думал её все представляют.

В самом простом варианте оно делается по краю отмостки, ниже плодородного слоя земли (заглубление 40-60 см). Дренажная труба может быть заменена крупной фракцией щебня, завёрнутой в геотекстиль (работать будет хуже) или обёрнутой в геотекстиль канализационной трубой с просверленными отверстиями/напиленными болгаркой продольными щелями (работать будет лучше). Уклоны канавы должны уводить все стоки периметра в самую низкую точку, где желательно сделать дренажный, либо фильтрационный колодец (в зависимости от типа грунта).

Наверно, на этом я буду закругляться. Хочу сказать спасибо хейтерам, которые поддержали предыдущий пост про осмотр очередного щеледома своими просмотрами и активными комментариями - выяснилось, что я инфоцыган и наживающийся на чужом горе человек. А всё потому, что не даю несчастным домовладельцам продавать, а своим заказчикам покупать дома с проблемами и конструктивными дефектами. Но я продолжу это делать, потому что не хочу, чтобы мои заказчики стали несчастными домовладельцами взамен предыдущих. Моя цель - делать заказчиков счастливыми домовладельцами, благославляющими мое участие в их сделке. А несчастные пусть осчастливливаются сами и осчастливливают других продажей своих ограниченно-работоспособных домов с честным рассказом о дефектах и по соответствующей цене.

Моим дорогим подписчикам, которых внезапно прибавилось, я сообщаю, что веду реестр ваших заявок на публикации и стараюсь по мере сил освещать те вопросы, которые вам интересны. Следующая публикация (помимо отчётов о технадзорах, которые идут вне очереди, пока свежи воспоминания в голове) будет про организацию вентвывода через каркасную стену.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение прочих проблем загородных домов.

Иногда я отвечаю с большой задержкой, т.к. вас много, а я один и в момент получения вашего сообщения могу ползти на спине под перекрытием или висеть на чердачном окне, пытаясь ногами нашарить лестницу. Но я обязательно отвечу на обращение каждого.

Мои подписчики знают о моей идее фикс - я противник домов, которые собраны из щелей, перемежаемых пиломатериалом. Срубы из бревна, срубы из оцилиндровки, брусовые дома - вот это вот всё. То, что не соответствует современным представлениям об энергоэффективности, что строится по принципу "всегда так строим" и что продаётся людям под видом "тёплого зимнего загородного дома", но годится лишь для летнего проживания. Потому, что в силу своей работы, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые были обмануты щеледомостроителями и повелись на сказки про "деды жили", "дышащий дом", "тёплое дерево" и другие антинаучные бредни для несведующих. Сегодня - небольшой отчёт о технадзоре подобного дома.

Заказчик обратился с жалобой на высокие теплопотери. Говоря обычным языком, расходы на отопление большие, а в доме всё равно холодно. Площадь дома - 300 кв. метров. Отопление организовано газом из газгольдера. До недавнего времени дом эксплуатировался только как дачный, но случился ковид и появилась возможность жить в доме. Поэтому, с режима "антифриза", когда дом подогревался до +5°C, его перевели в режим комфорта, доводя температуру воздуха внутри помещения до +22°C.

В этот момент выяснилось, что дом отопить можно, но расход газа таков, что жить в нём накладно. Мы уже встречались с заказчиком осенью, у дома были другие проблемы - прогиб лаг деревянного перекрытия под весом стяжки тёплых полов. Об этом я писал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон Результаты обследования и консультации заказчика удовлетворили, поэтому он решил обратиться ко мне за тепловизионным обследованием. У дома была и другая проблема, но об этом я напишу как-нибудь отдельно.

В общем-то, можно было обойтись и без тепловизора - стены выполнены из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм с лунным пазом, что означает ширину паза 120 мм.

Толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.

Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 м²С/Вт.

Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);

3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина стены из сухой сосны при нормальной влажности.

То есть, нам понятно, что толщина сосновой стены 12 см ниже норм теплосопротивления более, чем в 3 раза. Это без учёта утечки тепла через щели.

Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций, считает, что при -20°C внутри паза возможна конденсация влаги. То есть, пар "дышащего" дома будет встречаться с холодом и превращаться в лёд прямо в конопатке.

На КДПВ показан проект дома, а также тепловизионный снимок его внешней стены снаружи и внутри. Температура воздуха снаружи при обследовании была +1°C. Температура воздуха в помещении +22°C.

Что мы видим? Радиатор отопления, расположенный рядом с измеряемой стеной, нагревает её до +29°C из которых +10°C оказываются на внешней стороны стены. При этом мы видим, что щелей как таковых особо и нет, дом собран хорошо. Но толщина стены не позволяет удержать тепло внутри - отапливается улица.

Помимо проблемы с теплопотерей и, соответственно, высокими расходами на отопление, возникают и другие проблемы - конвекционные потоки подогревают лотки и свесы крыши, превращая снег в воду, которая при низких температурах превращается в лёд и запирает снег на крыше. При плюсовых температурах большой массив льда не тает, снег не может стечь и работает как губка с водой, распространяя её внутрь кровельного покрытия через все возможные щели. Но это уже другая история.

Дома из бревна или бруса нельзя эксплуатировать без дополнительного утепления. Причём утепление нужно делать изнутри дома, чтобы пароизолировать помещение и предотвратить конденсацию влаги внутри стенового пирога. Многие невольные владельцы щеледомов пытаются исправить ситуацию подручными средствами - облепить дом пеноплэксом снаружи или прибить снаружи пароизоляцию, а после утеплить минеральной ватой. Весь этот "колхоз" может привести к разрушению стеновых конструкций под действием грибка и плесени. Понятно, что никому не хочется отрывать проводку и коммуникации, утепляясь изнутри. Но это самый правильный способ исправления ситуации (помимо использования дома в качестве летней дачи, для чего он и предназначен).

Если у вас проблемы с загородным домом или нужен совет по строительству, мои контакты в профиле. Любая дистанционная консультация - бесплатно.

О, @DirtyGonzales подорвался и написал большой пост. Жалко, что в основном херню. Но! Наконец-то он собрал все мифы о каркасных домах в одном посте! А то всё бегал по моим постам и кричал: "Каркасники - говно!" Большинство этих мифов я давно развенчал. Но раз есть претензии, надо ответить по пунктам:

1. Стоимость

Простой факт: в полной цене готового к жизни домовладения стоимость фундамента и стен не превышает 20%.

Где пруфы, Билли? Простой факт из головы вовсе не означает, что такова реальность. Тут один бегал за мной с криками, что щеледом дешевле каркаса, а как начали считать, то сразу слился в "Да зачем брать клееный брус камерной сушки, давайте из нестроганого сырого построим и будем жить!" и всё равно не вывез.
Сравниваем стоимость стен каркасника и бруса

Если есть желание посчитать стоимость стен из газоблока, кирпича или железобетона - милости прошу, я готов актуализировать цены. Не забываем, что в каркасном доме "на минималках" мы обшили его изнутри и снаружи имитацией бруса и имеем утеплённые стены с финишной отделкой. В каменных и армокаменных конструкциях нам нужно выравнивающий штукатурный слой нанести, затем финишный и только потом покрасить. Ну, либо колеровать финишный слой. При этом желательно ещё армосетку использовать для штукатурки, чтобы не получилось фокуса, когда она отлетела со стены одним пластом. А если не хотите снаружи примитивный дом-мазанку с штукатурным короедом, то добро пожаловать за фасадными панелями. Пластиковые панели для каменного суперэлитного дома это нищебродство, поэтому тут либо клинкер, либо фиброцемент. Примерно 1500 рублей за м2 стены и дороже.
Кирпичные (и некоторые газобетонные) дома ещё придётся дополнительно утеплять, что тоже недёшево. Плюс, нужно отделать дом декоративным кирпичом, по сути сложив дубль всех наружных стен с проёмами из однорядного кирпича.

Ещё раз - давайте считать, я без проблем посчитаю каркасную цену по материалам с любого строительного рынка.

2. Сроки строительства

Если не рассматривать фундаменты на винтовых сваях (а мы их не рассматриваем,  потому что, напомню, мы сейчас про долговечные дома для постоянной комфортной жизни, а не про дачи с ограниченным сроком службы), то ощутимой экономии времени на полном цикле строительства от стадии «голый участок» до стадии «развешиваем занавески» просто нет.

Опять же. Никаких цен, никаких пруфов. Просто заявление. Ок, давайте рассмотрим на забивных сваях. Фундамент для дома 8х9 метров забивается за день. Расскажите мне про срок службы бетонных забивных свай. Не нравятся сваи - пожалуйста, предлагает отличное решение, малозаглублённая лента в несъёмной опалубке. Да, получается немного дороже чем сваи. Но на выходе - тёплый цоколь, тёплые полы без сложных систем отопления и удобно расположенные ремонтопригодные коммуникации, находящиеся в доступе.
Правильный фундамент для каркасного дома

Ещё раз - давайте сравнивать, я неоднократно выкладывал тайминг строительства наших домов. Если есть конкретные примеры - добро пожаловать. Я могу онлайн показывать любую нашу стройку в процессе с временной меткой (что, в принципе и делаю в своей инсте регулярно). Пусть те, кто кричит, что смогут за три месяца построить дом под ключ, покажут свои стройки. Тогда поговорим.

3. Срок службы дома

Тут нет и не может быть аргументов даже у самых упоротых фанатиков каркасни. Возведенный без нарушений технологии каменный дом простоит столько, сколько захотят далекие наследники его первого собственника. Каркасный дом заметно устанет уже максимум через 10 лет, а в дальнейшем будет требовать все бОльшего внимания некромантов для продления его агонии.

Сам назначил себя экспертом, сам придумал факты. Тут даже аргументировать не буду. Вот пост Сколько простоит твой каркасник? Каталог проектов каркасных домов 1921 года. И состояние домов из этого каталога - с каркасными домами 1860 года.

Сам я живу в каркасном доме 10 лет. Пока ничего не деградировало и не требует вмешательства. Опять же, когда начинаешь сторонникам камня говорить о том, что у них стены работают как холодоаккумулятор, они начинают рассказывать, что теплопотери через стены составляют всего лишь 10% от общих теплопотерь дома. Но одновременно с этим они очень озабочены тем, что в стенах каркасника просядет утеплитель (лично я с этим ни разу не сталкивался в своей практике, видимо не застал деградирующих утеплителей) и стены сравнятся по теплопроводности с кирпичными.

4. Мировой опыт

Так и слышу, как Agrocult уже раскочегаривает шарманку и лезет на табуреточку со своей дежурной проповедью: «А вот в Финляндии, а вот в Канаде все обожают каркасники!»

Это не я, это общеизвестный факт. А ещё в США, Германии, Японии, Норвегии, Чехии и т.п. Что касается факта о бюджетности каркасного дома в Финляндии - Asuntomessut – ежегодная выставка домов, даёт однозначный ответ. Они дешевле бруса. А газобетона у них практически нет. Я облазил всю выставку, видел два каменных дома, которые на деле оказались домами из железобетона в несъёмной опалубке. Нет у них газобетона. Как и США - никто не строит из газика, пеноблоков и прочих вспененных бетонов. На весь регион Северной Америки от Мексики и до Аляски всего лишь один завод «Aercon AAC», который работает на промышленные объекты.

Почему такой замечательный и дешёвый материал как газобетон и кирпич не распространён у считающих деньги американцев, канадцев и финнов с норвежцами? Неужто, мировой заговор каркасостроителей?
Ну, типа того. То есть, рыночек порешал. В Северной Америке, Австралии и Скандинавии, где очень развито каркасное и деревянное домостроение, действуют строгие КОДЫ (ГОСТы) строительства. Необходимость их соблюдения приводит к тому, что строители имеют профильное образование и высокие зарплаты. Рукожопы не могут построить нормальный дом, как правильно заметил автор начального поста, говоря: "Нащиальнике, каркас сложна, маналит лихко. Бетон опалубка залил - харашо!" Это тоже бред, монолитный дом также нужно уметь строить и сложностей там не меньше, но об этом позже. Коробка из газобетонных блоков в США и Канаде по материалу может стоить дешевле, чем коробка каркасника, но работа по кладке блоков, армированию, штукатурке и финишной отделке будет оцениваться в несколько раз дороже каркаса. Соответственно, строить жилье из газобетона просто невыгодно.

С тем же успехом можно утверждать, что на постсоветском пространстве все обожают панельные хрущевки, строительство которых продолжается и по сей день, только уже в форм-факторе мноэтажных человейников

Тут всё смешал в кучу, но в посте вся логика такая.
Хрущёвки давались как бесплатное жильё и да, мои бабушка с дедушкой обожали свою хрущёвку, т.к. перебрались в неё из барака, в который до этого попали из землянки. При этом дед у меня был офицером Советской Армии. Времена были такие, что жилья просто не было - послевоенное время. Поэтому, хрущёвки и панельки были выходом из ситуации, когда нужно заселить в комфортные условия миллионы людей, живущих в общагах, бараках и подвалах.

Человейники в разы отличаются от хрущёвок (если уж совсем квартиры-шкафы не рассматривать) эргономикой. Поэтому, у нас люди предпочитают брать квартиры в первичке. Ибо, например, моя двушка в Видном имеет площадь 32 м2, а однушка знакомой в Дрожжино имеет площадь 36 м2. И естественно, стоит дороже. И естественно, она имеет современную планировку, с большой кухней, большим санузлом, а не кучей закутков.

Это разные классы жилья.

Про цену финского (точнее, чешского) каркасника в РФ и почему его нет смысла строить в настоящее время я уже писал - Каркасная технология по-чешски. Как строят каркасные дома в Европе и почему мы так не строим, хотя можем

5. Риски ущерба

Пожар. Ну, автор тут забыл наверно, что я добровольный пожарный и повидал этих пожаров в разных типах домов. Горит не конструкция, горит её наполнение. Газобетон и кирпич после разогрева и залива водой приходит в негодность. Их демонтаж и утилизация стоят больших денег. Крыша и перекрытия сгорят в любом доме. Хотите пожаробезопасный каркасник - снаружи фиброцементные панели, внутри гипсокартон. И он будет гораздо безопаснее газобетона отделанного Хауберком, который горит как медиатор.

Наводнение, метеорит, извержение вулкана - ну, тут можно ещё сказать, что стену можно прострелить из калаша, как сказали одному моему соседу, построившему дом из SIP панелей. На что он резонно ответил - что собирается в доме жить с семьёй, а не обороняться от армии. Годзилла ещё может съесть дом. Особенно, если вы параноик.

- легкий и хрупкий дом получит нехилый урон и при других стихийных бедствиях: даже средний ураган позволит вам косплеить Элли и Тотошку, а экстремальная снеговая нагрузка легко раздавит каркасную развалюху.

Это почему он хрупкий? Сейсмостойкость каркасных домов превосходит большинство газобетонных и кирпичных. Средний ураган развалит и газобетон, особенно, если созданы ветряные карманы и технология нарушена.
Не создавайте ветровых карманов в газобетоне без армирования

По снеговой нагрузке - это какая экстремальная? За последние 10 лет две зимы были экстремально снежными и ни один каркасный дом построенный мной не раздавило. Более того, даже кровлю не помяло. А вот крыша на газобетоне.
Газобетон прощает ошибки! Или нет?

Справедливости ради - такая крыша может быть на любом доме, если проекта нет, а у строителей руки из задницы.

- уже упоминавшиеся грызуны и насекомые могут превратить дом в свое всратое логово с немыслимой скоростью.

Я вот много слышал про этих пресловутых грызунов и даже пару раз видел их в своём доме, когда забыл заделать отверстие, оставшееся после вывода канализационного стояка. Но чтобы они жили в стенах, не случалось ни у меня, ни у моих заказчиков (а нами построена не одна сотня домов). Когда-то писал об этом пост.

Мыши в загородном каркасном доме. Миф или правда?

6. Цена ошибки и/или экономии при строительстве

По мнению автора, технологические ошибки при монолитном строительстве приведут к меньшим проблемам, чем ошибки в каркасном домостроении. Типа, только вот раствор можно не выдержать при нужной температура и марку бетона взят не ту.

Не, так он слона не продаст. Ошибки в конструкции или технологии железобенной стены могут привести к возникновению трещин, которые будут продолжать раскрываться под действием влаги. А отсутствие армирования или неправильная его провязка могут привести к разрушению конструкции морозным пучением. Бетон материал прочный, но нифига не пластичный. Так что нет технологий "прощающих ошибки". Я уже горе-газобетонщиков этим зачморил, могу и монолитчиков зачморить - в портфолио треснутых фундаментов у меня целая коллекция.

Короче говоря, ни одного расчёта, сравнения, даже ссылки на факты автор не привёл, но при этом, как ему видится, разнёс каркасные дома в щепки. Я таких разносильщиков повидал на своём веку немало, всех их объединяет техническая неграмотность. Чего только стоят размышления о вентиляции, где он начал с того, что вентиляция обязательна для любого загородного дома, а закончил тем, что её отсутствие в каркаснике хуже, чем в монолите. И чо? Жильцам дышаться лучше будет в монолите без вентиляции? Стройте дом с вентиляцией по нормам и не будет проблем.

Больше, собственно, и говорить не о чем. Мы видим пример стереотипного мышления человека, который с каркасной технологией знаком понаслышке, по его словам - жил в каркасном доме и ему не понравилось (тут уж не знаю, Зодчий строил наверно или Терем, или сам слепил со своим уровнем знаний). Напомню, что в США два века назад строили срубы и дома по post&beam технологии, а каркасники дразнили baloon (воздушный шарик), говоря, что они покатятся по полю от ветра как перекати-поле. Сегодня в США каркасные дома составляют 90% загородной недвижимости.

Окна, которые автоматически захлопываются во время дождя.

Внутри — миниатюрный «двигатель» с настоящими цилиндрами, поршнями и карданами, а корпус из титана и сапфира обрабатывают по стандартам аэрокосмической отрасли.