Плотина в домашних условиях
Прошу не пинать меня людям знающим, стараюсь описать сей девайс простым и понятным языком, для таких же лохов, как и я - до сегодняшнего дня я не понимал часть продукции Могилёвского автозавода (оп-па, в Беларусии есть кроме МАЗа и БелАЗа ещё что-то?).
Так вот. Это карьерная спецтехника, которая нужна для ровного снятия почвы и выноса этого слоя в отвал. Эдакий экскаватор+бульдозер+грузовик-карьерник...
"Являясь машиной циклического действия, скрепер последовательно выполняет следующие операции: копание, доставка набранного материала к месту укладки с последующей его выгрузкой, перемещение в точку начала следующего цикла. Основным рабочим органом машины является скреперный ковш, который опускают в почву с помощью гидроцилиндров. Срезание грунта выполняется послойно." (с) ПруфЪ-1
Существуют скреперы прицепные, т.е. это даже не спецтехника, а прицеп к тягачу/трактору
Речь о "самоходках", которые в своей конструкции имеют всё необходимое изначально. Так сказать "узконаправленный инструмент" (я когда-то витую пару RJ-45 "обжимал" тонкой отвёрткой, вместо кримпера, потому как деваться некуда было).
И вот, в СССР родился монстрик МАЗ-529,
А вот работа МоАЗ-546
Как говориться, разработан тогда, когда, мой папа ещё и не думал о бо мне...
Ну а сейчас, автозаод по прежнему пашет, и ему были пофиг 90е - техника нужная и уникальная, а тот же катерпиллер - очень уж дорогой был.
Одним из последних был выпущен МоАЗ-6014 - полноприводная хрень с задней приводной осью, как и вся подобная техника рулевое управление за счёт "переломной рамы" (по типу трактора К-700):
На самом сайте завода, я увидел, что они ещё и конкуренцию БелАЗу составляют по карьъерникам, ну и тучу всякой другой техники делають.
З.Ы. Честно говоря, никогда бы не подумал, для чего такая вещь нужна, как говориться: "век живи-век учись"
Буквально минут 20 назад выходил покурить в подъезд. Когда спускался выкинуть бычок в мусорку под ногой обвалилась одна из плит-ступенек я и грохнулся. Получил мелкую ссадину и грязную куртку.
И, теперь внимание - дому-3х-этажке максимум 15 лет (сантех. трубы датированы 2009м годом выпуска, согласно их зав. маркировке на самих трубах) !!!
Бульбашские постройки 25-30летней давности в 5-8 этажей стоят в городе, претерпели уже капремонты, но с крыльцом никто ничего не делал (асфальтировали вход, меняли бордюры, но ступени держаться до сих пор):
Подошёл к первому подъезду - там примерно такая же хрень, но чуточку получше. Наша ЖКХ присутствует на госуслугах - отправил претензию через госуслуги. Хотя раньше обращался по поводу двери напрямую по телефону в АДС - отреагировали быстро, но опять (две недели), входную дверь "колбасит".
Ссадина моя, фото мои, подъезд мой - тег "Моё"
Неоторые жители Китая отказываются переезжать из своих деревенских избушек, и власти строят магистрали и улицы вокруг их жилья. Это явление называют «дома-гвозди».
Источник на Реддит
Какие дымоходы бывают? Где его лучше расположить? Как защититься от конденсата? И почему же он так опасен? Давайте попытаемся ответить на эти и другие вопросы.
1 Обзор материалов
Кирпич
Думаю, кирпич — это первый вариант, который пришел к Вам в голову. Но в современных реалиях, данный вариант, наверно, стоит рассматривать только если у Вас уже имеется такой дымоход в существующем доме. Т.к. кирпичный дымоход достаточно дорогой и сложный. Под такой дымоход необходим собственный фундамент. Далее сам дымоход это кирпич, который надо еще выложить. И в конечном счете такой дымоход все равно необходимо гильзовать, т.е. внутри прокладывается еще один дымоход одностенчатый металлический и чем-то утеплять пространство между гильзой и дымоходом. В противном случае, при прочих равных такой дымоход (без гильзы и утепления) будет быстрее засоряться, сложнее чистить, хуже тяга, больше конденсата и как следствие быстрее разрушаться.
Керамические трубы
Достаточно экзотический вариант, я, честно, не сталкивался с ним.. поэтому информация будет из интернета. Данный дымоход похож на кирпичный.. но его стенки чуть более гладкие и круглые, соответственно, с меньшей вероятностью будет откладываться сажа, но и обойдется такой дымоход дороже (да и в принципе, как я понял, это самый дорогой вариант).
Вермикулит
Чем то похож на керамический.. тоже достаточно дорогой, но и долговечный. У него есть преимущество - температура поверхности дымохода ниже, что (по заявлению производителей) позволяет размещать его чуть ли не внутри деревянных домов вплотную к стенам без дополнительной изоляции. Чего я бы все равно не стал делать.. об этом поговорим далее. И он значительно легче – вес сопоставим с обычными металлическими сэндвич-трубами (до которых мы почти добрались).
Асбест
Это самый дешевый вариант. Но и самый плохой. Устаревшая технология и в современных реалиях, как правило, Асбест вообще не используется для дымоходов, т.к. он боится сильного нагрева, что может приводить к его разрушению (думаю некоторые из Вас в детстве пробовали кидать в костер куски шифера и как он спустя какое-то время громко и красочно разлетается). Так же асбест быстро разрушается от конденсата и любой влаги, нужно как-то защищать, утеплять, а при размещении внутри вообще будет выделять вредные вещества. Такие дела.
И вот мы подобрались к главному (с моей точки зрения) фавориту.. это конечно же
2 Металлический дымоход
Тут есть много вариантов: Одностенчатая или сэндвич труба. Черная, оцинкованная или нержавеющая. Нержавейка также имеет множество марок стали. Давайте разбираться.
Одностенчатая или сэндвич труба. Там, где дымоход проходит снаружи, т.е. целиком или та часть, что над крышей (при размещении дымохода внутри) - по-любому делаем сэндвич. Чтобы дымоход не остывал и не образовывался конденсат. В случае, если бюджет ограничен, то часть дымохода, проходящую внутри дома, можно выполнить из одностенчатого, с его последующим утеплением самостоятельно (что будет существенно дешевле). Опять же, если мы говорим о каменном доме. Далее это обсудим.
Так же первую секцию дымохода от котла рекомендуется делать одностенчатой (вообще без изоляции), т.к. это самая горячая часть дымохода. И нам необходимо, чтобы большую часть тепла он отдал именно здесь и, как следствие, не перегревался на всей своей протяженности.
Теперь про материал. В современное время, для дымоходов преимущественно используется жаропрочная нержавеющая сталь. Она более долговечная, но и не дешевая. Черная и оцинкованная сталь могут выдерживать (без потери своих свойств) не более 300 градусов цельсия. Нержавеющая же сталь имеет такие марки способные выдерживать вплоть до 1000 градусов цельсия (но 1000, сразу скажу, это очень крутые и дорогие стали нержавейки). Поэтому, если денег нет совсем, то можно рассмотреть вариант с черной толстостенчатой трубой, если сильно не перегревать такой дымоход, но все же будьте готовы, что он долго не прослужит, т.к. конденсат+сажа сделают свое дело.
Оцинковку не рекомендую рассматривать, т.к. внутри дома при нагреве, она будет выделять вредные вещества и так же прослужит Вам недолго из-за тонкой стенки.
Вернемся к нержавейке. Мы поняли, что это самый лучший вариант. Но тут тоже не все так просто. Есть множество марок стали и в зависимости от количества различных добавок (хрома, никеля, титана, молибдена и т.д.), получаются сплавы с различными свойствами. В частности пройдемся по самым популярным.. от более простых и дешевых к сложным и дорогим.
3 Марки сталей
Основных типов сталей два - ферритные и аустенитные.
Ферритные это 400-ая серия. Они магнитятся. В них меньше добавок.. От того более дешевые, но и имеющие худшие свойства. Поэтому их эксплуатируют на низкой температуре в сухом режиме (т,е. без конденсата), поэтому для котлов (особенно на жидком или газообразном топливе) как правило не используют.
Поэтому марки 409, 430, 439 мы не рассматриваем, т.к. это крайне не долговечные варианты, конечно это лучше чем, черная сталь и оцинковка, но все же.
Сталь марки AISI 444 (18% хрома, 0,5% титана и 2% молибдена). Здесь добавление титана и молибдена дает данной стали уже хорошую коррозионностойкость и отличную кислотостойкость, но все еще средняя жаропрочность. Данная сталь хорошо подойдет для котлов на газовом и жидком топливе с низкой температурой дымовых газов. Но и она уже сопоставима по стоимости с 300-ой серией. К которой мы и переходим.
Аустенитные или 300 серия. Они уже не магнитятся. В них добавляется большое количество никеля и прочих добавок. От того они дороже, но и лучше. Их все можно использовать для твердотопливных и прочих котлов, но с некоторыми оговорками.
Сталь марки AISI 304 (18% хрома, 8% никеля). Имеет хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, но слабую кислотостойкость. Поэтому можно рассмотреть, как очень бюджетный вариант для твердотопливного котла.
Сталь марки AISI 321 (18% хрома, 10% никеля, 1% титана). Имеет чуть более хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, но так же слабую кислотостойкость. Для твердотопливного котла, данный вариант можно считать самым оптимальным.
Сталь марки AISI 316 (17% хрома, 12% никеля, 2% молибдена). Имеет хорошую коррозионостойкость и жаропрочность, и отличную кислотостойкость. Данная сталь является эталоном для котлов на любом виде топлива, но она и самая дорогая.
Есть еще конечно AISI 309 и 310, но мы их не рассматриваем.. я считаю там избыточные характеристики и космическая цена. Это как раз про 1000 градусов цельсия.. данные случаи Вам врятли понадобятся.
Думаю, я Вас загрузил :) Чтобы кратко подытожить – если бюджет ограничен, то берем 304 или 444 сталь (в зависимости что дешевле у Вас в регионе). Если вопрос денег не стоит, то берем 321 (для твердотопливного котла) и 316 (для котлов на газовом и жидком топливе, да в принципе и для твердотопливного котла).
Так же еще данные дымоходы бывают разной толщины – 0,5, 0,8 и 1мм. Логично, что чем толще, тем выше долговечность, но и выше стоимость. Тут как обычно, выбирайте в зависимости от Вашего кошелька. Но при прочих равных, если Вы можете вложиться только во что-то одно - в лучшую марку стали или толщину, я бы выбрал лучшую марку стали.
4 Диаметр дымохода
Тут просто – Принимайте диаметр дымохода не меньше диаметра выходного патрубка котла. Заужения недопустимы!
Определились с материалом, диаметром и начинаем непосредственно проектировать сам дымоход.
5 Расположение
Главный вопрос – где разместить дымоход? На улице или внутри?
И там и там есть как плюсы так и минусы.. точнее в одном случае плюсы, это минусы другого и наоборот. Здесь необходимо разобраться подробнее, т.к. это основополагающий принцип.
Забегу вперед.. В каменном доме, лично я, склоняюсь к размещению дымохода внутри. Какие плюсы от такого размещения:
1 Лучше тяга. Потому что при прочих равных - Меньше горизонтальных участков, т.к. в любых дымоходах, воздуховодах воздух отказывается перемещаться в горизонтальном положении. Поэтому мы всячески стремимся свести их к минимуму. В том числе, размещая дымоход внутри мы можем чуть ли не сразу выйти из котла в вертикальное положение.. нам нет необходимости проходить расстояние до стены, сквозь стену и зазор от стены на улице.
2 Меньше конденсата. Потому что температура воздуха, окружающая дымоход, будет выше, по сравнению с улицей. А значит и температура самого дымохода будет выше. Соответственно температура точки росы практически никогда не наступит в таком дымоходе.
3 Дополнительный теплосъем. Соответственно КПД котла выше. Поверхность дымохода (даже в сэндвиче) неплохо так разогревается и выделяет тепло внутрь дома.
4 Дешевле. В силу того, что нет необходимости в утеплении дымохода (для улицы это очень критично, но не здесь). Тут больше утеплитель выступает как огнезащитный материал. И как ранее говорил, можно вообще обойтись одностенчатым дымоходом и изолировать его самостоятельно, тем самым существенно сэкономить. Так же, снижает стоимость уменьшение количества горизонтальных участков.
Видите, как все замечательно, казалось бы, но есть и минусы:
1 Конечно же Пожароопасность. Как уже говорил ранее, даже в сэндвиче дымоход неплохо так разогревается. Поэтому сегодня я бы не рекомендовал размещать дымоход внутри деревянного дома! Если у Вас деревянный дом – от греха подальше, делаем его снаружи или может вообще отдельно стоящую котельную. Точка.
2 Еще в минус можно отнести.. если Вы размещаете котел и соответственно дымоход в уже построенном доме, то не всегда это возможно сделать или очень дорого в силу существующих конструкций, коммуникаций, отделки. Все уже сделано, и нужно что-то ломать переделывать и т.д. Смотрим по ситуации. Но в новом домостроении мы лишены этого недостатка, т.к. заранее все продумываем и закладываем.
3 Так же можно отметить, что появляется дополнительное технологическое отверстие в крыше, что потенциально является местом протечки. Тут необходимо ответственно отнестись к данной проходке.
6 Расстояние от котла
Как уже говорил, горизонтальные участки это плохо. Размещая дымоход внутри, по возможности, выходим либо сразу вверх, либо идет сразу тройник и вверх. Если это невозможно (в силу конструктивных особенностей или вы в деревянном доме размещаете дымоход на улице), то Мы стремимся удалиться от котла как можно меньше. Есть общая рекомендация - Удаленность от котла должна составлять не более 1,5м.
И то, в таком случае оптимальным решением будет сделать этот участок под углом 45 градусов.
И еще момент, если вы размещаете снаружи - Нельзя использовать отверстия в стенах в качестве части дымохода (гильза дымохода должна проходить насквозь).
7 Тройник-ревизия
После того как разобрались с расположением дымохода в плане, начинаем проектировать вертикаль. А начинаем ее всегда с тройника-ревизии. Это обязательный элемент для дальнейшего обслуживания (прочистки) дымохода. В идеале дополнить его крышкой с конденсатоотводчиком, (вместо обычной глухой). На случай, если все же конденсат образуется. Это банально – удобно.
8 Высота дымохода
Общая рекомендация из нормативов гласит - Высота дымохода, считая от колосниковой решётки, должна составлять не менее 5 м. Считается, что именно эта высота дает нам минимально устойчивую тягу.
Но также, при выборе высоты дымохода для конкретного котла, полезно ознакомится с документами на него и там зачастую есть рекомендации, рассчитанные на конкретно это оборудование.
9 Высота над крышей
Далее на высоту дымохода может повлиять конфигурация крыши. Если у Вас плоская крыша, то поднимаем дымоход на 0,5 метра над ней.
Если скатная крыша, то все зависит от удаления от конька:
-при удалении до 1,5м, поднимаем над коньком на 0,5м;
-при удалении от 1,5 до 3м, делаем на уровне;
-при удалении свыше 3м, делаем не ниже линии, проведенной от конька под углом 10гр
Также может влиять на тягу дымохода наличие близстоящих более высоких зданий, пристроек, деревьев и т.д. В такой ситуации делаем его выше.
Обратите внимание, расстояния минимальны и лучше делать больше, но точно не меньше!
10 Дефлектор
Раз уж мы на крыше, обязательно завершаем дымоход дефлектором (или в простонародье – зонтиком). Зачем он нужен? Дефлектор имеет две функции:
1 Защитная: от атмосферных осадков, от засорения листьями, пылью и прочим мусором, от попадание и застревание птиц, а так же от появления обратной тяги или образования «воздушных пробок».
2 Повышение КПД котла, за счет повышения тяги. Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале еще больше увеличивается разность давления. Благодаря этому эффекту воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее вплоть до 20%.
11 Проход межэтажного перекрытия или стен
Сейчас очень внимательно! Пожаробезопасность! При прохождении дымовой трубы через любые конструкции выполненные из горючих материалов (межэтажные перекрытия, крыши, стена) расстояние от наружных поверхностей трубы до деревянных конструкций (или любых других сгораемых) должно быть не менее 380 мм (для сэндвич-трубы) и 500мм (для одностенчатой трубы). Причем помимо самих расстояний, необходимо данные узлы выполнять с помощью специальных коробов (разделки) с заполнением негорючими материалами.
12 Сборка (по конденсату или по дыму)
Вот мы определились с дымоходом, спроектировали его.. как собирать? Собирается он с помощью раструбов. Если у Вас одностенчатая труба, то у некоторых возникает соблазн собирать «по дыму», это когда нижняя труба входит в верхнюю, т.е. по направлению движения дымовых газов и тем самым создается герметичность от них. Но это неправильно.. так не надо делать. Общая рекомендация – собирать наоборот «по конденсату», так скажем. Это когда верхняя труба заходит в нижнюю, и если вдруг появляется конденсат, то он самотеком беспрепятственно стекает в конденсатосборник. В противном случае, влага будет скапливаться в стыках, возможно протекать. И в случае сэндвича, будет увлажнять базальтовый утеплитель, что как понимаете, не есть хорошо.
Если Вы боитесь попадания дыма, что практически не реально, т.к. глубина раструба достаточно большая и подгонка труб очень плотная, к тому же если мы говорим о сэндвич-трубе.. она этого полностью лишена, т.к. внешняя труба собирается как раз по дыму, для защиты от внешних осадков.
Но тем не менее, если Вы боитесь, переходим к следующему пункту..
13 Герметик и соединения
Высокотемпературный герметик. Который выдерживает температуру до 1000градусов. Перед нанесением, обезжириваем поверхность, размазываем тонким слоем (если сэндвич-труба, то мажем оба стыка) и собираем. Сверху можно дополнительно стянуть обжимными хомутами для дымоходов.
14 Крепление
Дымоход даже из сэндвич-труб имеет достаточно большой вес, поэтому его необходимо закреплять. Если у Вас дымоход проходит снаружи, то для крепления внизу используем кронштейн, и выше дополняем его монтажными хомутами.
Если дымоход внутри, то тут чуть попроще.. Опираться можно на перекрытия (если они не сгораемые) с помощью монтажных площадок, в противном случае, делаем то же самое, что и на улице.
15 Почему так страшен конденсат?
Мы вот все говорим о конденсате.. так трясемся над ним. Всячески стараемся его избежать – утепляем трубы.. если избежать совсем не получается, то стараемся хотя бы снизить количество – качественно и быстро собираем его, применяем дорогостоящие марки стали для защиты от его воздействия и т.д. А почему конкретно мы его боимся? Как вообще образуется сам конденсат? – дымовые газы в своем составе имеют пар.. в разном количестве (это зависит от вида и качества сгораемого топлива).
И когда этот пар проходит по дымоходу - он постепенно остужается. И если этот пар чересчур быстро охладится, вплоть до температуры точки россы – то он непременно конденсирует на внутренней поверхности трубы, т.е. превратится в жидкое состояние. Далее эта вода вступает в реакцию с другими продуктами горения, что в итоге образует различные агрессивные кислоты. Которые, как понимаете, крайне разрушительны для стали и особенно для кирпичной кладки. Также здесь прибавим, усиленное образование сажи, сужение сечения дымохода, снижение тяги, и в последствии, повышенное образование конденсата и так по кругу.. вплоть до обратной тяги и, что бывает самое страшное, в один из «прекрасных» моментов - воспламенение всего этого добра внутри дымохода, с вытекающими последствиями.
Поэтому не зря так много внимания проектировщики уделяют конденсату.. т.к. он напрямую влияет на долговечность дымохода и отопительного оборудования, а так же на безопасность и комфорт Вашего дома.
Дисклеймер
Все что я Вам сегодня рассказал, это чисто моя субъективная точка зрения! Я не претендую на истину в последней инстанции, и могу в чем-то ошибаться! Мы растем развиваемся, технологии и нормы не стоят на месте.. имейте это ввиду и всегда проверяйте любую информацию. Поэтому если Вы специалист в данной области – буду рад Вашим дополнениям в комментариях.. Так же, если Вы обычный зритель и у Вас остались вопросы – пишите.. будем разбираться вместе! Благодарю Вас за просмотр! Всем пока!
Мои Соц.сети:
Youtube - https://www.youtube.com/@good_home
Вконтакте - https://vk.com/good_h0me
Дополнение к 3-му строительному сезону (2023г). Показываю, что сделал внутри, а сделал не так много как хотелось, но что есть, то есть. Жить уже можно :)
Дом из Газобетона, трехэтажный – 1 подземный и 2 надземных этажа. Плюс еще плоская эксплуатируемая кровля. Площадь каждого этажа 60м2.
00:00 КУХНЯ-ГОСТИННАЯ. Штробы под проводку
00:13 Срубаю лишнее с перемычек
00:30 Проводка
00:44 Грунтовка стен
00:58 Армирующая сетка
01:13 Штукатурка стен
01:42 Грубое выравнивание пола
02:08 Грунтовка и шпаклевка
02:33 Наливной пол
02:43 Укладка линолеума
02:51 Результат
03:00 КОМНАТА 1. Уборка
03:17 Штробы под проводку
03:29 Проводка
03:43 Армирующая сетка
03:54 Штукатурка стен
04:10 Результат
04:40 ВАННАЯ. Армирующая сетка
04:47 Штукатурка стен
05:11 Прокладка водяных труб
05:42 Установка ванны
05:58 Результат
06:14 КОРИДОР и ЛЕСТНИЦА. Проводка под свет
06:35 Армирующая сетка
06:46 Штукатурка стен
07:32 ДЕТСКАЯ. Грунтовка стен
07:35 Армирующая сетка
07:43 Штукатурка стен
08:10 Установка дверей
08:35 Каркас перегородки (тамбур на крышу)
Чуть ли не каждый второй сегодня умеет водить машину, большинство способны разобраться с новым смартфоном или с терминалом самообслуживания. Наверное, каждый взрослый снимал деньги через банкомат или или покупал билет в автомате. Но есть в нашем мире один механизм, всего с двумя кнопками, разобраться в котором, пожалуй, так же сложно, как обезвредить бомбу. Красный или синий провод? Кнопку вверх или вниз? Пора ли уже вводить лицензию на управление транспортом категории F?
F значит Fahrstuhl, или по-русски - лифт обыкновенный.
Тема, о которой я больше не могу молчать. В очередной раз, на эмоциях, раздражаюсь из-за глупости людей, которые в 21 веке так и не научились пользоваться лифтом.
Представьте себе ситуацию:
Вы в многоэтажном современном театре, отеле или торговом центре вызываете лифт кнопкой «ВНИЗ», чтобы уехать с седьмого этажа на первый. Секундой позже на шестом этаже группа людей, тоже желающих уехать вниз, вызывает лифт. Один из участников группы знает действующий лайфхак по ускорению лифта, либо просто с детства любит нажимать на кнопки – он нажимает на обе кнопки вызова лифта. Лифт, везущий кого-то с первого этажа на двенадцатый, по вызову кнопки «ВВЕРХ» останавливается на шестом и подбирает компанию. На двенадцатом, группа выпускает едущих вверх пассажиров и снова занимает лифт, который теперь направляется вниз. За это время на десятом и на восьмом тоже подошли желающие покинуть здание, лифт забирает и их. На седьмом этаже лифт останавливается по Вашему вызову, но в лифт Вы уже не помещаетесь и Вам остается только ждать следующий. Еще обиднее, если Вы планировали поехать вверх, но теперь, из-за группы с шестого этажа лифт полон людей, которым туда даже не надо. В какой-то степени, эта группа людей «вклинилась без очереди», этакие «обочечники лифтовых дорог».
Нажатие двух кнопок может и укорачивает их личное время ожидания лифта, но, в целом, удлиняет время поездки для всех его пользователей. И меня сильно раздражают такие вот лайфхакеры, игнорирующие, казалось бы, простой и понятный принцип:
Почему же пользователь неправильно нажимает кнопки? Непонимание принципа работы лифта? Некоторые руководствуются принципом – если лифт выше меня, то надо нажимать «ВНИЗ», а если ниже, то «ВВЕРХ». В случае отсутствия табло местонахождения лифта, они, видимо, на всякий случай нажимают обе кнопки. Но если дело лишь в непонимании принципов работы системы, то она наверняка решается довольно простыми средствами. Во многих сферах уже внедрен интуитивный дизайн, так что нет причин думать, что это невозможно в лифтостроении.
Или это исключительно человеческий эгоизм? С таким поведением я встречалась и в дешевых отелях России и в культурных заведениях Европы. Независимо от страны и культурности того или иного места, эта проблема встречается мне снова и снова в разных уголках мира, и я снова и снова говорю себе, что люди везде одинаковы, а такие вот ситуации указывают на проблему в системе, которая не работает. Ну, или работает не идеально.
Когда речь идет о молодых людях и небольшом количестве этажей, мир конечно не рухнет, если Вы пройдетесь пешочком по лестнице. Но если этажей десятки, а Вы пожилой человек с больными суставами, или вообще колясочник?
На данный момент наиболее распространены две основных системы управления лифтов. Их принципы описаны еще в 60-годах прошлого века.
Более старые модели с одной кнопкой вызова работают по принципу такси. Если кабина свободна, то она приезжает на вызов. А приоритет отдается управлению из кабины.
Введение двух кнопок для вызова лифта на промежуточных этажах должно было упростить систему и повысить ее эффективность. Теперь лифт действовал не как такси, а как трамвай, который собирал пассажиров на остановках по пути следования. Однако эффективным этот способ можно считать лишь при корректном использовании кнопок вызова, при неправильном нажатии производитель говорит о снижении эффективности на 30%.
Более современные системы управления лифтами могут быть запрограммированы на различные фазы работы. Например, для многоэтажного офисного здания с основным первым этажом:
Фаза 1: начало рабочего дня – люди спешат к своим рабочим местам и едут преимущественно с первого этажа наверх. Нисходящие вызовы блокируются, как только задачи из кабины выполнены, лифт автоматически спускается и стоит на первом этаже – в начальной позиции. Чтобы ускорить пассажироперевозку, обеспечить заполняемость и не возить по одному человеку лифт настроен на определенный таймер или на определенный вес. Например, отправляется при заполнении 50% и более. При наличии нескольких лифтов, остальные стоят на начальной позиции с закрытыми дверьми и доступны для эксплуатации лишь после отправления первого.
Фаза 2: рабочее время – лифты работают в нормальном режиме, принимают вызовы и собирают пассажиров по направлению движения. Примерно равномерно загруженное движение вверх-вниз
Фаза 3: окончание рабочего дня – все стремятся к выходу, едут вниз. Блокируются восходящие вызовы. Начальная позиция кабин – на верхнем этаже. Принцип такой же как и фаза 1, только в противоположном направлении.
Фаза 4: ночной режим – низкая загруженность лифтов в обоих направлениях. Отключение дополнительных кабин и работа только одного лифта.
Может быть именно такое более подробное программирование системы может решить вопрос движения листов в «час пик».
Другая опция – использование системы с целевыми этажами, когда пассажир еще до прихода лифта нажимает на кнопку нужного этажа, давая возможность алгоритмам самим спланировать подходящий маршрут.
Помимо этого, большинство лифтов не имеет кнопки отмены выбора. Если Вы случайно неправильно нажали этаж, Вам придется на нем остановиться. Сегодня мы можем отменить неправильный набор номера телефона, документ отправленный на печать или температуру в духовке. Но не маршрут лифта. Если бы духовка работала как лифт, Вам пришлось бы бессильно смотреть как сгорает Ваш пирог.
Функция отмены существует. В Emirates Tower в Дубай и во многих новых лифтах в Японии такая функция предусмотрена. Несмотря на это, производители говорят о том, что многие клиенты сознательно отказываются от этой функции, она им просто не нужна. Причина неизвестна, возможно, это страх перед еще более хаотичным использованием – переругавшиеся в лифте пассажиры отменяют вызовы друг друга, а возможно, причина в банальном денежном вопросе.
В общем, продолжаю ждать восстание машин технический прогрес и в этой сфере и надеюсь, что когда-нибудь качественные алгоритмы смогут переселить человеческий фактор, а наша жизнь станет чуточку комфортнее.
Вот и прошел 3-й строительный сезон (2023г). Показываю, что успел сделать снаружи, а сделал не так много как хотелось, но что есть, то есть.
Дом из Газобетона, трехэтажный – 1 подземный и 2 надземных этажа. Плюс еще плоская эксплуатируемая кровля. Площадь каждого этажа 60м2.
00:00 Копка
01:00 Подготовка дорожки, крыльца и отмостки
01:51 Бетонирование
02:29 Выравнивание рельефа
02:51 Переделка и покраска забора
03:09 Отмостка (сев. фасад)
04:01 Утепление септика
04:27 Опалубка отмостки (зап. фасад)
05:14 Контур заземления
05:46 Бетонирование отмостки (зап. фасад)
06:16 Выравнивание рельефа
06:44 Изготовление ограждения крыши
07:11 Монтаж ограждения и парапетных планок
07:42 Ветровые планки
07:58 Направляющие цоколя
09:32 Подключение к электричеству
10:19 Монтаж цокольных панелей
11:52 Временное покрытие крыльца
12:46 Итог
Время от времени рассказываю о традициях и обычаях со строительных площадок Германии.
Вот здесь уже писала про Рихтфест, а сегодня, по праздничному случаю, расскажу про другое торжество.
"Spatenstich" дословно переводится с немецкого как "первый удар лопаты" („der Spaten“ – штыковая лопата; „Stich“ – укол, колющий удар) – еще одна праздничная церемония на немецкой стройке, символизирующая начало работ.
Раньше, начало строительства, а именно – выемка котлована, действительно начиналось с первым втыканием лопаты или кирки в землю. Сегодня эти работы выполняются преимущественно с использованием строительной техники, а «втыкание первой лопаты» в грунт на будущем месте строительства стало носить символическое значение. Подобные традиции существовали еще в древних китайских, индуитских и других восточных культурах, как акт «разрыхления» почвы с целью подготовить землю, внести священный залог в обмен на прочный и долговечный фундамент – базис всего сооружения.
И сейчас для больших, регионально значимых проектов такие мероприятия используются в различных целях и часто сопровождается приглашением прессы. Такое публичное освещение становится частью политической программы, оповещает население об открытии давно ожидаемых объектов инфраструктуры, помогает в распространнении информации о сборах средств среди потенциальных инвесторов. Такой вот современный формат «подготовки почвы» для благополучного строительства.
Пару недель назад один из моих проектов – строительство нового вольера для калифорнийских морских львов – наконец-то получил разрешение на строительство, а сегодня зоопарк Дюйсбурга празднует свой Шпатенштих. Радуюсь и поздравляю их (нас) с началом строительства и пусть все пойдет по плану.
Не теряйте надежды — это единственное, что вы не можете позволить себе потерять! Так говорит себе и другим Эден Висперс и рассказывает дальше сама.
Я всегда считала, что чем проще жизнь, тем лучше. Я творческий человек, полный идей и вдохновения. С детства мечтала построить свой собственный деревянный дом. Долгое время я собирала идеи, которые вдохновляли меня: от интерьеров и цветовых решений до картин и пейзажей. Будучи немного хиппи в глубине души, я никогда не задерживалась на одном месте.
Мне не нравилась мысль о том, что однажды я буду вынуждена оставить свой родной дом в связи с переездом. Поэтому решила, почему бы не построить дом на колесах. Тогда, если я перееду, смогу взять его с собой. Без фундамента, не привязанный к месту такой дом позволил бы мне быть свободной, тем более, что ничего не вечно.
Тогда же я поняла, что, когда человек принимает решение следовать своей мечте, своему истинному призванию и стремлению и вникает в это всерьез, мысли начинают материализоваться.
Путешествие за мечтой началось с телефонного звонка от совершенно незнакомого мне человека. Зазвонил телефон, я взяла трубку. Голос сказал: "Ты та девушка, которая хочет построить дом на колесах?" Ошеломлённая я ответила: «Да, это я». Он сказал: «У меня для тебя есть база от старого прицепа»... Бог прекрасен! Мы должны слушать сообщения, шепоты, которые нам посылаются каждый день. Мы должны слушать наши сердца!
И я начала! Не имея никакого опыта в строительстве за исключением простой клетки для кролика. Я пересмотрела множество видео на YouTube. Сделала проект, тщательно продумав все, что было важно для меня в моем доме. Затем сделала картонную модель, чтобы проверить пропорции. Было довольно сложно включить весь функционал в коробку размером 5 м x 2,3 м x 3,6 м.
Приоритетом для меня были душ, хорошая кухня, место, чтобы посидеть, поесть и поработать, двуспальная кровать и место для винилового проигрывателя. Снаружи я предусмотрела складную террасу, которую планировала использовать для медитаций, игры на гитаре, написания песен или просто созерцания природой.
Позже произошло ещё одно чудо. Парень, с которым я только-только познакомилась, узнав о моем проекте, сказал: "Если хочешь, можешь строить свой дом на моей земле в горах - у меня много территории, которую я не использую". Вы можете в это поверить?! Если это не знак свыше, то что это?! Я обязана была начать.
Но это не последнее чудо, которое случилась со мной. Множество материалов для строительства я нашла возле мусорных баков или на обочине дороги. Было похоже на то, что Бог оставлял их для меня! Деревянные доски для пола я нашла аккуратно сложенными стопочкой возле мусорных баков на заднем дворе моей старой квартиры.
Старые деревянные ящики я приспособила на кухне. Упавшие два дерева использовала в качестве стойки на крыльце и ножки для стола. На блошином рынке купила плиту за 20 евро. Кухонная раковина и витражная панель достались от одной женщины, которая собиралась их выкинуть. На других мусорках я нашла хорошие окна. Множество элементов старой мебели использовала в интерьере. Удивительно, но как много можно сделать, когда включается фантазия!
Весь процесс с нуля до готового дома растянулся на один год, 9 месяцев из которого я работала только по выходным. За три месяца до окончания стройки, компания, в которой я работала, закрылась, поэтому я приняла смелое решение отказаться от своей квартиры на побережье и начала работать над строительством каждый день.
Было безумием без работы и денег продолжать начатое, но я также посчитала это прекрасной возможностью, чтобы наконец-то прервать порочный круг "работа-оплата аренды".
Последние 3 месяца я работала каждый день. Было так много нюансов, что их решение заняло гораздо больше времени, чем я ожидала. Я не была одна, поэтому работала по 16 часов в сутки. Не могу поверить, что я забила более 5000 гвоздей, закрутила тысячи шурупов! Я пилила, шлифовал, строгала, устанавливала изоляцию... Столько для меня было новым! Весь процесс оказался намного сложнее, чем я представляла, как физически, так и морально. Столько раз я готова была сдаться. Я столкнулась с трудностями, непониманием, оппозицией, отчаянием и просто усталостью, но все же закончила строительство.
Так радостно осознавать, что я самостоятельно построила автономный дом на колесах! Я научилась не сдаваться, игнорировать то, что другие думают, и следовать только своему сердцу, своим убеждениям и верить в избранный путь. В моем доме есть все, что мне нужно, и теперь я могу наслаждаться простой, естественной жизнью, о которой так мечтала.
Когда я закончила, я не подозревала, что моя история получит столько внимания. Я была потрясена количеством комментариев на моей странице в Facebook. Хочу ещё раз сказать всем, кто читает эту историю: как бы тяжело ни было то, с чем вы сталкиваетесь, и что бы ни думали о вас, помните, вы сильнее, смелее и мужественнее, чем вам кажется, и вам по силам осуществить мечту. Идите по зову сердца, не оглядывайтесь на толпу. Слушайте шепот. Жизнь коротка, не бойтесь быть собой.
Надежда была единственным, что питало мой энтузиазм. Под конец проекта был момент, когда я едва не потеряла ее... и совершенно из ниоткуда, снова кто-то, кого я никогда ранее не встречала, одернул меня из толпы и сказал: «Девушка, не теряйте надежды ... это единственное, что Вы не можете позволить себе потерять». Это придало мне достаточно сил, чтобы закончить строительство.
Опыт строительства собственного передвижного автономного тайни-дома еще раз доказал, что нужно следовать зову сердца и важно видеть знаки. Это не было легко, но оно стоило того. Я не только обрела дом, но и я прошла путь назад, к своему истинному я. Не говоря уже о том, что я реализовала большую мечту - помогать другим воссоединиться со своим творческим началом, природой и начать жить проще.
В течение года я организую творческие семинары, тем или иным образом связанные с темой tiny-house, а недавно я запустила проект Escape & Create Retreat, чтобы помочь людям лучше понять себя.
Источник: edenwhispers.wixsite.com
В этом сезоне мы всей семьей окончили штукатурные работы и завершили основную часть глиняного пола. Изучалась информация, закупался материал и каждый новый процесс сопровождался семинаром по получения нового опыта.
За сентябрь получилось оштукатурить финишным слоем 400 кв. метров стен, дочка с удовольствием принимала участие.
Следующим этапом было подключение отопления и покрытие маслом глиняного пола (это примерно 6 слоев плюс воск). Получился приятный чистый, мягкий теплый пол.
Мы встретили зиму в тепле и в -30 дети бегали по дому раздетые. Осталось установить одну недостающую и самую главную деталь –это очаг.
Камин был спроектирован задолго до самой постройки дома ,а сама идея очага вынашивалась мною с двенадцати лет. За основу был взят дизайн камина фирмы Fokus, и в мастерской OfelyArt был реализован новый эксперимент.
Работы еще осталось немало, но совсем скоро лето и надеюсь, что мы со всем справимся:)
Проект называется OfelyArt Home и построен в России нашими читателями. Рассказывает в нашем интервью Вильгений, создатель проекта:
Мы с женой Аленой ведем творческий образ жизни, я занимаюсь разработками в области экспериментальной скульптуры, а Аленка экспериментами с дизайном одежды. Все началось с возможности купить небольшую квартиру в многоэтажном доме на окраине Санкт-Петербурга или же комнату в коммунальной квартире в центре. На тот момент у нас появилась первая дочка и внимание тому, что нас окружает стало уделяться уже иным образом.
Мы начали искать то место где по настоящему хочется жить.. Сперва отправились в Европу потом в Азию, после в Индонезию. На экваторе было безусловно здорово и бесконечные пальмы, острова и вулканы подпирающие горизонт, и все непрерывно течет в своем неспешном ритме, но не хватало одного - запаха СОСЕН.
Мы приняли решение создать точку отсчета, базовый лагерь, дом в таком месте –куда всегда приятно вернуться. Этим центром для нас стали окрестности Санкт-Петербурга. В итоге так и поступили…
Примерно 5 месяцев ушло на создание проекта того, что бы хотелось построить. Определились и с местом под строительство. Интуитивно тянуло на север Ленинградской области в долину рек, огромных камней, хвойного леса и Ладожского озера… Нашелся способ недорогого приобретения земельного участка – через государственный аукцион аренды земли…
В приглянувшемся нам районе нашелся лот на аренду приграничного к лесу участка в 25 соток, мы решили поучаствовать и выиграли аукцион…Идея этой программы в том, что аренда помесячно выплачивается до постройки дома и его регистрации в БТИ. После участок выкупается за 2% от кадастровой стоимости. Нам удалось уложиться в 1 год и сумма составила примерно 350 000р. Примерно так выглядел наш участок в начале работ.
Первые выезды начались в конце апреля, к маю мы уже поставили временный дом — геодезический купол-спальня и типи-кухня.
Мы перебрались жить в наше временное жилье и примерно раз в 2 недели ездили обратно в город за материалами и прочими необходимыми вещами.
В качестве основного материала для строительства были выбраны соломенные блоки, деревянный каркас и глиняная штукатурка для облицовки дома.
Дальнейший процесс непосредственно строительства дома во второй части истории OfelyArt Home.
В этом видео за 15 минут показываю весь ремонт (длиною в месяц) для моей бабушки. Данную студию 23м2 квадратных купили в новостройке (в белом кубе), в которой далее сделали этот ремонт.
Это видео является краткой версией большого фильма (о котором уже писал ранее) - здесь.
00:00 Что было?
00:16 Ломаем все (в комнате)
02:17 Ломаем все (в санузле)
03:03 Предчистовая отделка (в комнате)
05:11 Предчистовая отделка (в санузле)
07:10 Чистовая отделка (в комнате)
08:48 Чистовая отделка (в санузле)
09:46 Продолжаем отделывать комнату
11:21 Заканчиваем отделывать санузел
13:17 Финишные штрихи
14:10 Итог
15:07 Послесловие
Как-то утром я проснулся и заметил, что в одной из комнат лопнул стеклопакет. Огромная трещина слева по всей высоте. Сразу спойлер для ленивых – нужно обязательно крепить анкерные пластины к стене, прежде чем закладывать монтажную пену! Как видите, я пренебрег этим правилом и не стал сразу крепить их.
Почему же лопнул стеклопакет? Во-первых монтаж окон я выполнял осенью, когда температура наружного воздуха достаточно прохладная.. и ПВХ профиль окна достаточно сжат. Сам монтаж я выполнял следующим образом - поставили окно, оцентровали, установили клинья, чтобы оно не вывалилось и закладываю монтажную пену. Прошу заметить, как говорил, анкерные пластины не креплю.
Что позволило монтажной пене создать изначальное напряжение по горизонтали, т.е. по бокам окна. В вертикальном же положении пена не может деформировать оконный профиль в силу наличия импОста (или по простому – стойка), который жестко этому сопротивляется.
Спокойно прошла осень, зима, начало весны. И по мере дальнейшего возрастания температуры наружного воздуха на улице, нагревался и сам профиль... спешу напомнить, что в добавок к этому он снаружи ламинирован темно-коричневой пленкой, что только усиливает этот эффект. По мере нагрева профиля, он неплохо так расширяется. Горизонтальные участки профиля (верх и низ) беспрепятственно удлиняются..
а по середине боковых профилей в горизонтальном направлении они упираются в монтажную пену, что и привело к выдавливанию этих боковых профилей внутрь окна. А так как напомню профиль уже имел начальное напряжение за счет расширения пены и уже уперся в стеклопакет сбоку, то все это в совокупности и привело к тому, что стеклопакет не выдержал.
Вот такое возникло предположение, но как говорится – вскрытие покажет. Кстати, в этом плане мне повезло, потому что штапики я, как знал, еще не забивал. Поэтому приступаем к работе. Осторожно поддеваем штапики..
и вытаскиваем их.
Сняв боковые штапики, можно заглянуть внутрь и посмотреть, где находятся монтажные подкладки. Справа от стеклопакета установлены две подкладки (в нижней и верхней части), а слева установлена одна подкладка ровно по центру (как раз в месте максимального давления).
Понятное дело, к изготовителям претензии быть не может, это так по технологии устанавливаются подкладки. Но тем не менее такое расположение подкладок усилило негативный эффект. Напомню, что верхний профиль удлиняется, нижний профиль также удлиняется, а левый профиль уперевшись посередине в пену, стал выгибаться дугой во внутрь. Можно приложить правило и это будет прекрасно видно.
Снизу миллиметр, по середине плотно, и сверху миллиметр. Это говорит о том, что нужно было крепить окно на анкерные пластины, что предотвратило бы оконный профиль от деформации. И далее закладывать пены чуть поменьше.. без фанатизма.. я же, как говорится - набубенил по самые бубенцы. Тут очень тонкая грань, между много и мало.. с опытом все приходит.
Приступаем к замене стеклопакета. Нам осталось только снять нижний..
а затем верхний штапики. Делать это чуть сложнее, т.к. они забиты до конца. Для этого аккуратно, но смело загоняем металлическую стамеску в самый край и штапик относительно легко поддается.
Далее пластиковой лопаткой для монтажа стеклопакетов потихоньку достаем треснувший стеклопакет. А можно и не тихонько.. он все равно уже не нужен :)
Кстати, можете наблюдать что из себя представляют подкладки, они двухсоставные.
Первая часть называется «мостом», закладывается в раму (до установки стеклопакета) и фиксируется зажимами, а вторая часть – т.е. сама подкладка, загоняется после установки стеклопакета. Но вниз их нужно положить сразу. По расположению я решил положить 2 снизу (они так и лежали), и сверху положить также 2 (до этого тут была всего одна). Чуть позже объясню почему. И приступаем к установке нового стеклопакета.
Я тогда.. еще весной, когда произошло это недоразумение, заказал через Женю новый стеклопакет. И он все это время ждал своего звездного часа.
Во время монтажа, есть важный момент – стеклопакет вставляем наклейкой внутрь.
В какой ситуации это имеет большое значение? Когда у Вас в составе стеклопакета присутствует, так называемые К-тое или И-тое стекло. Простым языком – покрытие серебром или топ покрытие. Так это стекло должно быть всегда внутри дома иначе оно просто не будет работать. Если же у Вас обычный стеклопакет или только с заполнением газа, то можно ставить как душе угодно.
А теперь по поводу подкладок. Они по большей части нужны для транспортировки и монтажа стеклопакета. А когда окно уже на месте и стеклопакет статичен, то они уже практически не включены в работу. Поэтому я и решил по большей части установить их сверху и снизу.
Кто-то может спросит, почему я не стал удалять сбоку пену, крепить анкерные пластины, тем самым выровнить профиль, и заложить пену по новому. Изгиб профиля на 1 мм внутрь – это в рамках небольшой погрешности.. на глаз этого даже не заметить. Дальнейшего расширения пены не будет. И забегая вперед, я конечно же закреплю все анкерные пластины.. Что немного выровнит ситуацию и защитит от дальнейших деформаций.
Установка стеклопакета почти закончена. Получилось: две нижние опоры, по бокам, я всё-таки тоже вставил по одной оставшейся подкладке, но разметил их повыше друг напротив друга, где они будут располагаться относительно свободно. К тому же это позволило оцентровать стеклопакет в горизонтальном положении. А так же две подкладки сверху. Итого 6 подкладок
Осталось забить штапики обратно, к чему мы и приступаем. Для этого используем специальный молоток, по сути, маленькую киянку, чтобы не повредить стеклопакет.
Замена стеклопакета завершена!
Напомню, что у нас двухкамерный стеклопакет с И-м стеклом и заполненный аргоном.
Это самое адекватное соотношение цена-качество и для Сибири имеет достаточное сопротивление теплопередаче. По цене я встрял на 1800 рублей. В принципе, цена ошибки не велика, но осадочек остался.. тем не менее это опыт и конечно же - контент для Вас :)
Всегда рекомендую сразу же отрывать наклейки.. иначе после длительного воздействия солнца их очень сложно отдирать.
Теперь выполним то, что необходимо было сделать почти в самом начале монтажа окна. Как Вы уже догадались – крепим анкерные пластины. В тех местах, где крепим пластины к газобетону (т.е. сбоку) используем специальные дюбеля для газобетона.. обычные здесь не подойдут.
Сверху используем обычные дюбеля, т.к. тут у нас монолитная железобетонная перемычка.
Ну вот и решена очередная проблема! Спасибо Вам за просмотр данного видеоролика! Надеюсь, он хоть немного был для Вас полезен! Если остались вопросы или Вы профессионал и заметили какие-то ошибки – пишите комментарии, будем разбираться вместе! Всем пока!
Если интересно, больше информации можно найти в других соц.сетях:
Буквально вчера, в понедельник 18 сентября, прямо в момент асфальтирования улицы Гончарова в городе Находка, Приморского края - я написал вот этот пост. Дублирую видео из него:
Как мне потом ещё местные жители рассказали, когда грузовик с асфальтом заезжал на эту улицу - пробил колесо, и около часа, пока колесо чинилось/менялось, стоял под дождём с открытым кузовом, полным остывающей асфальтовой смеси.
Ну и вот, сегодня утром, во вторник 19 сентября, я прошёлся по этому новому и красивому, на первый взгляд, асфальтовому покрытию и записал ещё два видео:
Асфальт разнородных фракций, не везде одинаково утрамбован, в асфальтовом покрытии уже есть отверстия, куда можно палец засунуть. Или даже два. А может - и не палец... Такое вот перфорированное покрытие получилось...
Кроме того, сквозь асфальт - снизу просачивается вода, которой была напитана ранее грунтовая подушка, на которую укладывался асфальт.
Местами асфальтовое покрытие уже легко крошится, даже без механической нагрузки...
По данному вопиющему факту некачественного ремонта - я сегодня обратился в наш муниципалитет, с приложением всех своих видеороликов.
Отмечу, что много лет назад и не подумал бы, как легко и просто можно многие проблемы в городе озвучивать и решать посредством социальных сетей и мессенджеров. Это вам не как раньше, не так уж и давно, кстати - письмо написать, на почту сходить и ждать с моря погоды...
В городских социальных сетях получил я достаточное количество негативных комментариев в свой адрес от экспертов-технологов, из сообщений которых сделал вывод, что дождь в нынешние времена - не помеха укладке асфальта, различные фракции его - вовсе не будут от зимних циклов таяния и замерзания воды - крошиться, и что вообще - при укладке асфальта его всегда поливают водой. Ну, я же не эксперт, не знал такого...
И тем не менее, под вечер, Администрация Находки сообщила мне в своём официальном телеграм-канале следующее:
Продолжаю вести наблюдение и ожидаю продолжения...
