Всем здравствовать!

Сразу хочу попросить прощения за то, что назвал окна взрывобезопасными. Всё дело в том, что мы ещё не работали с такими окнами, только один раз делали предварительный расчёт стоимости, да и то пару лет назад. Вот в памяти и перепуталось. Да, взрывобезопасные окна тоже существуют, но о них я знаю ещё меньше, хотя чуть ниже поделюсь тем, что знаю и тем, что удалось нагуглить.

А теперь про легкосбрасываемые окна. Думаю из названия понятно, что данные конструкции предназначены для того, чтобы легко сбрасываться. Но для чего это нужно? В первую очередь для защиты от взрыва внутри помещения. Самый простой пример – газовая котельная в частном доме.
Предположим, что образовалась небольшая, но постоянная, утечка газа. Со временем концентрация газа в помещении достигнет взрывоопасной отметки, а в дальнейшем, от искры, или открытого огня произойдёт взрыв газа. Если помещение котельной оборудовано обычным окном (вариант без окон ещё опаснее), то взрывная волна может вызвать повреждение стен и прочих несущих конструкций.

Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) позволяют избежать особых повреждений благодаря своему устройству. А устройство у них очень хитрое и высокотехнологичное, практически космические технологии (нет). 

На самом деле всё очень просто, вместо стандартного крепления окна к стенам, оно может крепиться к стальному уголку на специальные шпильки, которые в нормальном состоянии удерживают окно в проёме.
В случае взрыва, шайбы из пластика (разрушаемый элемент на рисунке) легко разрушаются, и окно вылетает наружу, тем самым мгновенно сбрасывая давление, что, в общем-то, и обеспечивает безопасность.

Хорошо видно белую шайбу.
Да, к таким окнам предъявляются особые требования по монтажу, ведь ничто не должно мешать сбросу окна.
Кстати, сами окна могут быть любыми, хоть из ПВХ, хоть из алюминия, заполнение так же может быть любым. Так же есть крепления, в состав которых входит трос, что в свою очередь обеспечивает беспрепятственный сброс давления, в случае взрыва, но при этом окно не летит на землю и не разбивается вдребезги.

В общем, такие окна устанавливают в котельных, а так же на промышленных объектах, в помещении которых возможен взрыв.
Да, для частных домов, при устройстве котельных, допускается установка стандартных окон (т.е. не легкосбрасываемых), при условии, что заполнение будет одинарным стеклом без плёнок (триплекс и армированное стекло, конечно же, не подходят). Такой вариант вполне приемлем, если к помещению котельной не предъявляются требования по теплотехнике. А если всё же хочется, чтобы и в котельной было тепло, то, пожалуйста, устанавливайте ЛСК.

Теперь пару слов о взрывобезопасных окнах, раз уж затронул тему, придётся объясняться.

Итак, данный тип конструкций, в отличие от вышесказанного, предназначен для защиты помещений и людей в них, от внешних взрывов. Так же существует множество классов таких конструкций (но приводить список я не буду, слишком уж это узкоспециально).
Позвольте процитировать одного из производителей таких окон: «Взрывостойкие окна устанавливаются в зданиях находящихся в радиусе действия внешней взрывной волны, где постоянно находятся люди, такие как АБК, операторная, лаборатория, КПП. Такие окна должны обеспечить защиту от воздействия проходящей ударной волны с избыточным давлением во фронте от 10 кПа до 150 кПа в зависимости от объекта.
Взрывобезопасные окна ставят на предприятиях, прежде всего химического, нефтехимического и газоперерабатывающего производства, а также на объектах, где применяются аналогичные продукты, при производстве которых,  образуются пылевоздушные взрывопожароопасные смеси, где находятся емкости под высоким давлением, содержащие взрывопожароопасные вещества»
Про давление ничего не скажу, не знаю много это или мало, кто захочет, может помочь нам разобрать в комментариях. Что же касается взрывобезопасных окон, то они так же могут быть из ПВХ, алюминия или стали. Понятное дело, что окна из ПВХ способны выдержать давление меньшее, нежели окна из алюминия или тем более стали. Однако основным поражающим фактором является взрывная волна, которую порождает взрыв. Именно взрывной волной выбиваются стёкла, которые разлетаются опасными осколками.

На сайте одного из производителей взрывостойких окон, я наткнулся на фразу «специально разработанное взрывостойкое стекло», ну что тут сказать? Маркетологи, такие маркетологи. Ну какое стекло можно использовать в качестве защитного? Закалённое и всё. Да, в том числе в составе триплекса, что обеспечит бóльшую прочность стеклопакета. Так вот, для частных домов и квартир, конечно же, можно приобретать взрывозащитные окна, никто вам не запретит, однако стóят такие окна в разы дороже обычных окон (я так прикинул, могу, конечно, ошибаться, но как минимум в четыре раза).
Самый простой способ защитить себя от осколков, это наклеить клейкую ленту на стеклопакет. Крест-накрест, при чём, как изнутри, так и снаружи. Вот по такому принципу.

С эстетической стороны, конечно, так себе решение, но безопасность важнее. Но это не единственное решение. Вторым решением может стать нанесение прозрачной защитной плёнки, причём нанести её можно так же с двух сторон. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись в компании, которые специализируются на нанесении плёнок. Если решите, наносить самостоятельно, то лучше всего будет достать стеклопакет из окна и затем наклеить на него плёнку, после чего, пакет можно будет вернуть на место.
Да, ещё можно заменить фурнитуру с простой на взломостойкую, это не позволит створкам открываться от малейшего чиха ударной волны. Сразу вспоминается Ульяновск. Там, когда в результате пожара взорвался арсенал, у нас, в расположении, форточка открылась. Правда окно было деревянное (как сейчас не знаю), и форточка не была закрыта на шпингалет, но взрыв грянул на расстоянии 8-9 км по прямой. Вот и решайте, нужно ли вам это или нет.

На всякий случай, добавлю ссылку на одну из предыдущих статей, посвящённую плёнкам.

Надеюсь было полезно, а если нет, то хотя бы интересно. На сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Вопросы, пожелания, предложения, как обычно в комментарии.

Всем здравствовать!

Ох и давно же я не писал, ничего по теме светопрозрачных конструкций. Пора исправляться.
Итак, поскольку стёкла, в том числе и противопожарные (огнеупорные), изготавливаются с применением силикатов, то почему бы не поучаствовать в событии недели?

Поскольку требования к противопожарным дверям и окнам, в первую очередь, сводятся к огнестойкости, то рассматривать конструкции из ПВХ бессмысленно. Ну правда, какая у них огнестойкость? Да никакая. Поэтому, когда речь заходит о противопожарных конструкциях, то речь, конечно же, идёт о конструкциях из алюминиевого сплава или стальных конструкциях.

Существует несколько критериев для определения пожаростойкости конструкций. Они обозначаются латинскими буквами (международные стандарты и т.п.) E, I, S. Каждый символ имеет своё значение.
E – сохранение целостности конструкции.
I – сохранение теплоизолирующих свойств.
S– сохранение дымогазонепроницаемости (способность не пропускать холодный дым).

Помимо букв применяются числа. Обычно в диапазоне от 15 до 120. Этими числами обозначается минимальный временной отрезок, на протяжении которого противопожарная конструкция сохраняет свои защитные свойства во время пожара (в т.ч. несмотря на воздействие огня, высоких температур и продуктов горения). Числа обозначают, количество минут. Например, дверь с обозначением EI 60, будет сохранять свою структурную целостность (т.е. не расплавится, не скукожится, её не должно «повести»), а так же теплоизоляцию на протяжении не менее 60 минут.
Однако такая дверь может пропускать дым, что в свою очередь может приводить к задымлению помещений, не смотря на то, что это самое помещение изолировано от пожара. Например это важно на лестничных площадках. Поэтому в таких местах стóит устанавливать дымогазонепроницаемые двери, т.е. EIS. Ну и в качестве примера дверь EIS90 будет успешно противостоять пожару и не пропускать дым, на протяжении 90 минут.

А вот так, кстати, проводят испытания. Чувствуете этот жар? Вот и я нет, а всё потому, что дверь нас защищает.
Думаю, понятно, что от высоких температур, нас защищает наполнитель дверного полотна. Как правило, это базальтовая вата, да-да, такой же материал применяют в качестве утеплителя, при строительстве домов. 

На счёт термореактивной ленты. Вещь крайне полезная, особенно для EIS дверей, т.к. при сильном нагревании она расширяется и блокирует проникновение дыма.
А как же противопожарные двери со стеклопакетами? Как же они защищают от высоких температур? Ведь такие двери могут иметь вид обычных алюминиевых дверей, с большой площадью остекления.

Тут, друзья мои, всё дело в стеклопакетах. 

Противопожарные стеклопакеты делают как с применением триплекса, так и с заполнением межстекольного пространства специальным прозрачным гелем, который поглощает высокую температуру. Точно можно сказать одно, что стеклопакет (одно- или двух камерный) должен состоять из закалённых стёкол, т.к. они более устойчивы к воздействию температуры. Да, примерно вдвое. Противопожарные стеклопакеты так же имеют свою аббревиатуру, а именно EIW. Ну и конечно же, их огнестойкость так же обозначается числом. Например, EIW 90 способен противостоять пожару в течение не менее полутора часов.

Разумеется, противопожарные конструкции, вряд ли будут устанавливать в жилых помещения, всё таки их сфера применения, это общественные здания/помещения, различные склады хранения, производственные цеха и т.д.
Но для общего развития, надеюсь было полезно узнать что-то новое.

Чуть не забыл. Главное отличие противопожарных дверей, от всех остальных, это обеспечение беспрепятственной эвакуации. Как это работает? Ну, вот возьмём обычную входную/утеплённую дверь. Она так же способна противостоять пожару какое-то время, однако если дверь заперта, то в панике может быть сложно сориентироваться и быстро открыть дверь (а уж без ключа, так вообще невозможно). Противопожарные же двери оснащены специальными ручками «антипаника».

На фото прекрасно видно, ручку «антипаника» на планке (та, что справа), однако «антипаника», с виду, может быть обычным нажимным гарнитуром (слева). Смысл таких ручек в том, что даже, если замок закрыт (вот прям на ключ, три оборота), т.е. дверь заперта и снаружи войти никак не получится (без ключа, разумеется), то изнутри, покинуть помещение не составит труда, достаточно лишь нажать на ручку и дверь откроется. Именно поэтому они и называются «антипаника».
Думаю, вы наверняка замечали подобные двери, где-нибудь в ТЦ или больницах, в общем, в тех местах, где людей много, а искать у кого ключ времени совсем нет. В принципе, такую дверь можно установить и у себя в доме, но в таком случае, где-то снаружи, обязательно должен быть тайник с запасными ключами, иначе можно остаться куковать на улице.

Ну, а на сегодня, пожалуй, всё. До новых встреч!

P.S. Существуют ещё взрывобезопасные окна. Вот их как раз можно, а иногда, просто обязательно нужно устанавливать в частных домах и даже квартирах, но о них в следующий раз.

Всем здравствовать!

Сегодня будет три темы: 1. направление открывания створок (буквально пару слов); 2. многозапорные замки; 3. увеличение теплоизоляционных свойств дверных конструкций.

1. В предыдущей статье я говорил, что двери могут быть с открыванием как внутрь, так и наружу. Тут всё просто, и по большей части зависит от условий эксплуатации. Например, если в частном доме поставить дверь с открыванием наружу, то выпавший за ночь снег, может затруднить открывание. Всё-таки снежных районов на Земле немало. В таком случаем уместнее поставить дверь с открыванием внутрь и тогда, даже в случае  сильного снегопада у вас останется шанс на то, чтобы самостоятельно прокопать выход наружу.

Главное при выборе дверей понимать, в каких условиях они будут эксплуатироваться, а значит нужно понимать, в какую сторону необходимо открывание в конкретном случае. Ведь, потом, когда конструкция будет изготовлена, её не получится просто развернуть наоборот. Придётся заказывать новую. Почему нельзя просто развернуть? Ну, во первых нарушиться отведение конденсата т.е. воды, которая непременно образуется внутри конструкции. Для этого специально сверлятся дренажные отверстия. Примерно так, вариантов исполнения может быть несколько, в зависимости от условий и пр.

Но это не так страшно, как тот факт, что штапики окажутся снаружи, а значит, у злоумышленников возникнет непреодолимое желание этим воспользоваться. Поскольку штапики извлекаются без особого труда, то и проникнуть в помещение, так же труда не составит. Тогда какой смысл в установке двери?
Вот именно поэтому и стóит определится со всеми нюансами, включая открывание, заранее. Хотя, в этом, конечно же, должны помочь специалисты, но все мы знаем, что на других надейся, а сам не плошай.

2. С открыванием разобрались, теперь пора перейти к многозапорным замкам. Да, для жителей квартир эта тема не столь актуальна, хотя как знать, может быть у вас собственное патио на 25 этаже, и вы хотите поставить в качестве выхода на неё, не балконную дверь, а полноценную входную дверь. В таком случае, вас это тоже касается. Итак, чем же многозапорный замок отличается от обычного?
Простой замок имеет только одну точку запирания, в районе замка. Поэтому в таких дверях, возможно неплотное прилегание верха и низа притвора к раме, и как следствие могут возникать продувания. 

Многозапорный замок, помимо вертикально прижима имеет ещё и горизонтальный, что обеспечивает намного бóльшую плотность прилегания притвора к раме. В зависимости от производителя, многозапорные замки могут комплектоваться дополнительными прижимами, что ещё значительнее увеличивает герметичность и как следствие снижает вероятность промерзания створки к минимуму.
Интересно то, что активация многозапорного замка, точнее дополнительных прижима(ов), производится двумя способами (1) с помощью ручки или (2) с помощью замка.
Активация с помощью ручки. Делается это следующим образом: после того, как створка закрыта, нужно запереть многозапорный замок, а для этого, ручка нужно переместить вверх и готово.

Активация многозапорного замка с помощью цилиндрового механизма (личинки), т.е. при запирании замка активируются приводы дополнительных прижимов и замок заперт.

В чём же недостатки многозапорных замков? В первую очередь это стоимость, многозапорные замки как минимум вдвое дороже однозапорных. Во вторых, для того, чтобы запереть такой замок, требуется приложить несколько больше усилий, нежели при работе с однозапорным замком.
В чём же достоинства? Во первых - обеспечение более плотного прилегания притвора к раме и как следствие снижение вероятности промерзания. Вторым достоинством можно отметить повышение общей взломостойкости.

3. Что же касается улучшения телоизоляции, тот здесь в первую очередь стóит отметить то, что, зачастую, в двери устанавливаются цилиндровые механизмы (личинки), далее ЦМ, двух видов. Ключ-ключ и ключ вертушка.

Оба типа ЦМ имеют один и тот же недостаток, а именно, склонность к промерзанию в холодное время года. Когда такой замок промерзает, то на его внутренней поверхности образуется конденсат, который может повредить декоративное покрытие дверного полотна или даже пол, если его будет слишком много. Что можно сделать, чтобы снизить вероятность промерзания? Муравью х Для решения этой задачи имеется несколько вариантов, и конечно, же всё зависит от условий эксплуатации. Пойдём по порядку. Для обычных условий, т.е. когда необходимо, чтобы дверь отпиралась/запиралась с двух сторон, необходимо установить ЦМ с терморазрывом.

Как видите, корпус здесь не цельнометаллический, а с полимерной вставкой. Благодаря этой вставке, нарушается общая теплопроводность ЦМ, а как мы знаем, металл очень хорошо проводит тепло. Таки образом, при температуре снаружи – 20 С° и + 20 С° внутри и относительной влажности воздуха 40%, конденсат не образуется. Не мои слова, а производителя, поэтому, за что купит, за то и продаю. Повторюсь не реклама, исключительно в качестве примера.
Да, такой ЦМ будет стоить дороже обычного, но тут уж каждый решает сам, что для него важнее.

Теперь предлагаю перейти к случаям более частным. Итак, есть дверь, но запираться она должна только изнутри. Такое бывает, взять то же патио на 25 этаже, ну или, например балкон в частном доме. Т.е. когда выйти на балкон/веранду можно, но запирать дверь снаружи не имеет смысла, тогда стóит установить «половинчатый» ЦМ.

Такие замки имеет смысл устанавливать там, где запирание замка требуется только с одной стороны. Здесь за счёт того, что одной стороны (не важно изнутри или снаружи) отсутствует половина ЦМ, обеспечивается улучшенная теплоизоляция, по сравнению с привычными ЦМ. И как итог отсутствие конденсата или промерзания замка.

Ну вот, пожалуй, на сегодня всё. До новых встреч!

P.S. На забывайте, задавать вопросы, а то я уже и сам не знаю о чём писать.

P.P.S. Очень важное уточнение. Помимо ЦМ с терморазрывом, существую ЦМ с термоштоком, не следует путать эти два понятия! Этим, кстати, могут пользоваться недобросовестные продавцы, в том числе и продавцы фурнитуры. Давайте посмотрим что же он из себя представляет.

От обычного ЦМ он отличается тем, что вместо стального штока здесь используют шток из стекловолокна, а корпус ЦМ по-прежнему цельнометаллический. Это не помешает образованию конденсата внутри дверного полотна, поэтому будьте внимательны. К сожалению, некоторые продавцы фурнитуры сами не понимают в чём разница между ЦМ с терморазрывом и ЦМ с термоштоком. Видимо следуют логике того, что и там и там присутствует приставка «термо», а значит, разницы нет. Но она есть, причём принципиальная. Надеюсь, эта информация будет полезной хоть кому-нибудь.

Всем здравствовать!

Давненько я ничего не писал, а значит пришла пора немного рассказать о дверях из ПВХ, ведь не окнами едиными живёт человек.

Итак, в чём же главное отличие окон от дверей? Конечно же, в том, что входить/выходить через окна не очень удобно, так? Поэтому человеки придумали двери, а основное отличие дверного профиля от оконного, это, конечно же, жёсткость. Для того чтобы было немного понятнее, вот вам разрез профилей в качестве примера.

Как видите, стенки (как наружные, так и внутренние) у дверного профиля толще. Но жёсткость конструкций из ПВХ в первую очередь достигается за счёт применения стального армирования. У оконных конструкций толщина металла составляет 1,2-2 мм. В дверях же используется металл толщиной 2-2,5 мм. Помимо этого, за счёт того, что дверной профиль шире оконного, в него можно установить замкнутое армирование (О-образное), что так же положительно сказывается на жёсткости створки. В створки из оконного профиля возможно установить только незамкнутое (U-образное/П-образное) армирование. Вот вам картинки для лучшего понимания.

Думаю, понятно, что замкнутое армирование намного прочнее и жёстче. А почему же так важна жёсткость створок? Всё для того, чтобы они как можно меньше изгибались в процессе эксплуатации, т.к. это может привести к поломкам и полному выходу створки из строя. Наверняка каждый, рано или поздно сталкивался с тем, что закрыть оконную створку получилось слишком сильно (причин может быть много, не будем заострять внимание на этом), и от удара створка начинала вибрировать. Так вот это как раз и связано с тем, что оконное армирование незамкнутое.
 А теперь представьте, что дверь будет с таким же армированием. Представили? Всё верно, от того, что створка будет использоваться намного чаще, нагрузки на неё будет оказываться намного больше и как следствие она очень быстро придёт в неработоспособность.

Ещё одной отличительной особенностью является порог (вот это поворот!). Если серьёзно, то для дверных конструкций существует три варианта порогов.
1. Низкий порог без терморазрыва.

2. Низкий порог с терморазрывом.

3. Порог замкнутый (из профиля коробки).

Как обычно у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.
1. Низкий порог без терморазрыва. Отлично подходит для мест с большой проходимостью, т.к. профиль порога достаточно низкий, это не мешает потоку людей, проще говоря, о такой порог сложно споткнуться. Но он может, и будет промерзать, особенно в сильные морозы. Такой порог можно применять и в частных домах, то только если дверь с таким порогом устанавливается в неотапливаемое помещение. Например, выход с веранды на улицу. 
Для исключения вероятности того, что порог будет продавлен, перед монтажом необходимо положить профильную трубу из нержавеющей стали, либо монтировать порог на твёрдую поверхность (плита перекрытия, бетонный пол, плитка и т.п.).

2. Низкий порог с терморазрывом. Подходит для мест с большой проходимостью, т.к. профиль порога тоже достаточно низкий (около 20 мм). Здесь за счёт того, что используется терморазрыв, вероятность промерзания порога снижается, но не исключается. Можно использовать в регионах с не особо сильными морозами.
Для исключения вероятности того, что порог будет продавлен, перед монтажом необходимо положить профильную трубу из нержавеющей стали, потому что если устанавливать такой порог на бетонный пол, теряет смысл терморазрыв, т.к. промерзание будет проходить как раз по полу.

3. Порог замкнутый (из профиля коробки). Ввиду того, что порог это, по сути, профиль рамы, то применение в общественных местах не рекомендуется. Зато для частных домов это то, что нужно. За счёт того, что контур имеет двойное уплотнение, достигается высокая герметичность, а  вероятность промерзания сводится к минимуму. Если же добавить к такой двери многозапорный замок, то будет ещё лучше, исключается малейшая возможность того, что дверь будет продувать и как следствие в доме будет теплее.

Кстати, двери возможно изготовить как с открыванием внутрь, так и наружу. Но об этом в следующей статье, так же как и про многозапорные замки, хотя тут, возможно, будет даже не одна статья.

Благодарю всех за прочтение, а своих подписчиков за ожидание! Был не особо приятный период в моей жизни, но теперь силы постепенно возвращаются. До новых встреч!

P.S.  поставил теги «Окна» и «Окна ПВХ», потому, что пока нет возможности объединять посты в серии.

Всем здравствовать!

Позвольте сегодня рассказать, наконец, про сетку «антикошка». Для начала, хочу напомнить, что термин «антикошка» относится в первую очередь к типу полотна для москитных сеток. Существует так же английское название такого полотна. Petscreen – если дословно, то экран для домашних животных, а это уже ближе по смыслу. Всё дело в том, что в первую очередь, помимо прямой функции (защиты от насекомых), такое полотно предназначено для того, чтобы питомцы не выходили в окно.

Итак, полотно Petscreen изготавливается из полиэстеровых волокон с покрытием из ПВХ. Но в отличие от «антимоскитной» волокна здесь намного толще.

Благодаря этому достигается очень высокая прочность на разрыв. Всё-таки у кошачьих есть когти и клыки. Конечно же, такое полотно целесообразно применять только на рамочных МС. Естественно фурнитура должна быть металлической, никакого пластика, иначе не имеет смысла тратиться на такое полотно, а оно дороже простой сетки в несколько раз. Не стоит забывать, что такое полотно, помимо стандартного крепления с помощью фиксирующего жгута, должно быть приклеено на клей.

Теперь вернёмся к типам МС. Для тех, кто не видел или желает вспомнить, вот ссылка.
МС + антикошка:
Z-образные крепления. Хороший вариант, но количество креплений, должно быть увеличено, как минимум, до шести штук. Лучше больше, хотя тут нужно смотреть на размеры МС. Для небольших сеток хватит и шести, для высоких/широких нужно увеличивать количество креплений, во избежание прогибания МС как по высоте, так и по ширине. В противном случае, котэ, вместе с сеткой может отправиться в полёт.
Зацепы. Приемлемый вариант для небольших сеток. Думаю, понятно, что из-за формы креплений и того, что крепятся они к рамке, не получится добавить дополнительные крепления, а это значит, что высокая и/или широкая МС может прогнуться и котэ, опять же, может отправиться в полёт.
Штоки. Приемлемый вариант, если снаружи установлена решётка, которая не даёт установить другие типы сеток, а так же если на производстве согласятся увеличить количество штоков и добавить их сверху и снизу МС. В противном случае…

Раздвижка. В принципе, приемлемо, но опять же всё зависит от размеров МС, а ещё, иногда, котовские сами сдвигают такие сетки. Особенно, если МС не имеют ограничителей открывания. Потому, если хотите обезопасить питомцев, проследите, чтобы такие ограничители были. Если сетки уже установлены, а ограничителей/фиксаторов нет, то нужно их установить самостоятельно, вариантов исполнения можно найти немало (крючки, засовы и т.п.).

Дверные сетки (их еще называют распашными).Можно, а если есть домашние животные и дети, то просто необходимо ставить полотно «антикошка». Главное не забывать, что полотно должно быть дополнительно проклеено. Кстати, в такую дверь, можно вмонтировать дверцу для питомцев, правда, это будет зависеть от производителя (помним про ленивых/криворуких).

Плиссированные. Допустимо, но не факт, что получится, ведь нужно помнить, что «антикошка» толще и как следствие жёстче, чем простая сетка, возможно просто физически не получиться сделать плиссировку. Остаётся под вопросом.
Рулонные. Можно без проблем.
Внутренние. Идеальный вариант с точки зрения безопасности питомцев и даже детей, но обязательно нужно прикрутить саморезами к раме окна, для исключения выпадения сетки внутрь. Думаю, понятно – кот прыгнул на сетку, зацепился когтями, МС под весом кота может выпасть внутрь и всё, проём открыт.

Магнитная. Можно, но тут больше для защиты самого полотна от порывания когтями/клыками/острыми предметами.

Теперь скажу пару слов о полотнах для МС из металла. Это будут так же, плетёные сетки, но они могут быть из алюминия, бронзы, латуни, нержавеющей стали. Все эти сетки не очень полезны для кошачьих когтей, всё-таки голый металл.
На алюминиевых полотнах могут образовываться вмятины. Бронза и латунь прочнее. Нержавейка, пожалуй, обладает наибольшей прочностью и жёсткостью, что может вызвать некоторые затруднения при монтаже полотна на МС. Впрочем, все эти сетки могут иметь различные размеры ячеек (от 0,2 до нескольких мм) и толщину проволоки (от 0,2 до нескольких мм), поэтому можно подобрать наиболее подходящий вариант.
Из минусов можно отметить высокую стоимость. Она, как правило, выше, чем у Petscreen в несколько раз.
С другой стороны, если у вас крупный кот, например, мейн-кун, и  позволяют средства, то вариант будет отличным. Кстати, если брать металлическое полотно, то его так же нужно обязательно приклеить к рамке МС, и я бы порекомендовал дополнительно прикрутить его на саморезы к той же рамке МС, а МС к раме окна. Тогда, особенно, если это вариант с внутренней МС, даже если ваш зверь решит взять МС штурмом, то ему ничего не грозит. Ребёнки тоже не выпадут.
Иногда, в целях повышения безопасности, ставят решётку антикошку, она представляет собой крупноячеистую сетку из толстой проволоки на металлической раме. Некоторые варианты совместимы с наружными МС (те, которые на Z-образных креплениях). Т.е. помимо установленной сетки, можно поставить и решётку.

В плане эстетичности нравится далеко не всем, но защищает от выпадения кошек и детей.

Как видите, вариантов того, чтобы оградить себя от насекомых, пуха, или пыли, и при этом исключить вариант выпадения в окно питомца или ребёнка, довольно много. Вам остаётся лишь выбрать подходящий и вуаля, и овцы сыты и волки целы. Ну, или как там?
А я, пожалуй, на сегодня закончу.

P.S. ещё один очень важный пункт в плане безопасности ваших питомцев. Если ы вас есть котэ, то ни в коем случае не оставляйте створку в положении проветривания, без присмотра на долгое время. Например, вы уходите на работу, оставляя створку открытой, с мыслью «а пусть проветрится». Возвращаетесь вечером домой и видите вот такую картину.

Поверьте, котаны, очень часто застревают, ведь поверхность рамы скользкая, к тому же створка под углом. Коту на фото повезло, его спасли. А другим может не повезти и они могут получить травмы или ещё того хуже. Поэтому, рекомендуется использовать микропроветривание, или ограничитель открывания (гребёнку). Есть, конечно, решётки для створок, как раз для режима проветривания, но в плане эстетики, так себе, хотя тут уже каждый решает для себя сам.

P.P.S. не хочется завершать пост на негативе, поэтому вот вам котов и сеток. Все фотографии честно стырены из интернета.

Всем здравствовать!

Продолжаем тему исследования москитных сеток. Сегодня, как и обещал, расскажу о безрамных МС, а так же чуть подробнее расскажу про типы сеточных полотен, точнее, чем они отличаются.

Итак, вариантов безрамных (безрамочных или бескаркасных) москитных сеток не так много.

1. Москитные сетки на основе липкой ленты (двустороннего скотча).

Самый простой вариант исполнения. Есть «заводские» модели, с обработанным краем, а можно и самостоятельно взять полотно и обработать края, хотя, в принципе, можно и не обрабатывать, а просто приклеить на скотч к раме. Из плюсов можно отметить элементарнейший монтаж и на этом всё, хотя нет, цена. Цена здесь будет минимальная.
Теперь о недостатках. Думаю, и так понятно, что клейкая лента не самый надёжный способ крепления, а потому, такой вариант лучше рассматривать только, в экстренных случаях. Ну например, въехали вы в новое жильё аккурат в период активной линьки тополей… и они как раз напротив окон растут… представили тот ужас? Вот в таких случаях применение таких сеток оправдано, ну, т.е. как временный вариант  - да, приемлемо.
Подвидом таких сеток можно считать сетки на текстильной застёжке (лента Велкро, липучка, и т.д. и т.п.).

Принципиальное отличие здесь в том, что к раме, приклеивается не сама сетка, а ответная часть застёжки. Другая часть застёжки пришита к полотну, что даёт возможность снимать и ставить сетку несколько раз. Количество в первую очередь зависит от аккуратности пользователя, во вторых от качества скотча (надеюсь, никто не додумается клеить застёжку к раме на клей).

В принципе приемлемый вариант для мест, где вы бываете наездами, но не регулярно. Вот, например, andbest со своей дачей, хотя нет, он нам не пример, он на даче живёт, а потому, для него такой вариант МС не подходит, к тому же у него Рыжик, а про антикошку, как вы знаете, будет следующая статья.

2. Магнитные москитные сетки.

Прошу прощения за фотку, но не так-то просто найти нужную фотографию в приемлемом качестве и без лишних элементов. Вот, посмотрите сами. 

Ну, я думаю, что смысл понятен - полотно П-образно крепится к проёму, а посередине соединяется за счёт вшитых магнитов. В плане выбора цвета тоже есть варианты, вот например.

Основное отличие от остальных москитных сеток в том, что здесь может применяться не только антимоскитное полотно, но и другие сетчатые ткани. Тюль, как пример. Из плюсов, опять же простой монтаж, легкость в обслуживании (можно снять, постирать, если это тканевый вариант), выбор цветов и размеров. В целом, просты в использовании и довольно удобны т.к. не мешают проходу и в то же время защищают от насекомых или пуха. Но такие сетки не дружат с животными, в частности с кошками, ну, или это кошки с ними не дружат.
Вот и всё. Больше вариантов безрамных МС, нет. А раз так, предлагаю чуть подробнее познакомиться с типами полотен для МС.

Помимо разницы в размерах ячеек, сетки отличаются материалом, из которого сделано полотно. Это может быть полиэстер, нейлон, стекловолокно или даже металл.
- полиэстер – самый недорогой вариант, но при этом способен надёжно защищать от насекомых и пуха.
- нейлон – чаще применяется в сетках с мелкими ячейками (антипыль, антипыльца).
- стекловолокно (fiberglass) – самый распространённый вариант, ввиду того, что стекловолокно пропускает свет. Снаружи такое полотно покрыто тонким слоем ПВХ.
- металл – да, сетки из металла это не выдумка. Сетки могут быть как из нержавеющей стали, так и алюминия или, например, латуни. Разумеется, цена таких сеток будет несравнимо выше. Однако, иногда требуется повышенная прочность, или химическая стойкость и тогда сетки из металла становятся отличным выбором.
Помимо всего прочего сетки из металла и стекловолокна, могут поглощать звуковые вибрации, тем самым снижая количество шума, поступающего извне. 

Некоторые производители МС, могут предлагать полотно из стекловолокна с более тонкими волокнами и размерами ячеек, такие сетки обеспечивают лучшее, по сравнению с обычными сетками, светопропускание. Так же, продавцы сеток, зачастую указывают, что их плотно из стекловолокна пропитано негорючим составом, что обеспечивает дополнительную безопасность на случай выброшенного из окна окурка. Но это больше походит на попытку, если не обмануть, то обосновать завышенную стоимость. Однако не стоит вестись на подобные заявления, это просто маркетинг, стекловолокно не горит, а значит, и пропитывать его ничем не нужно. Как я уже говорил, снаружи такие полотна покрыты тонким слоем ПВХ, но слой очень тонкий и поддерживать горение не способен.

Что же, пожалуй, на сегодня всё, в следующий раз расскажу про «антикошку» и прочие варианты сеток с повышенной прочностью. До новых встреч!

Всем здравствовать!

Весна не за горами, а значит, пора готовиться к тому, что вновь активируются насекомые. Хотя у кого-то они уже активируются, а кого-то, так вообще не засыпали.
 Поэтому сегодня, я расскажу немного о москитных сетках. Кто-то может удивиться, мол, неужели они бывают разные? Да, бывают. В процессе написания, пришло понимание что, скорее всего, придётся разбить на две или даже три части. Начнём с того, что они могут быть рамными и безрамными. Здесь всё просто, если сетка рамная, то само полотно крепится к рамке, обычно из алюминиевого профиля. А затем эта рамочная сетка крепится к раме окна. В безрамных полотно не имеет рамки и крепится непосредственно на раму окна.
Затем, условно, их можно разделить по размеру ячеек. Стандартная сетка, антимошка, антипыль, антипыльца и отдельным пунктом стóит выделить полотно «антикошка». Думаю, понятно, что главным различием между ними будет размер ячеек.

Поэтому сегодня предлагаю рассмотреть варианты рамочных сеток. Следующая статья будет про безрамные москитные сетки. Скорее всего, придётся писать отдельную статью про варианты сеток «антикошка», там тоже есть некоторые особенности.

Итак, чем ещё отличаются москитные сетки? Креплениями.

1. Обычные москитные сетки.

Крепление Z-образных кронштейнов осуществляется снаружи оконной рамы, на саморезы. Именно такие сетки можно встретить чаще всего.

2. Москитные сетки с креплением на зацепы.

Как видите, здесь зацепы крепятся непосредственно на рамку москитной сетки. Основным отличием служит то, что оконная рама не сверлится снаружи, но уплотнитель будет быстрее изнашиваться и немного сужается световой проём.

3. Москитные сетки с креплением на штоках.

Крепятся на штоки (металлические стержни), для которых необходимо сверлить отверстия в наплаве рамы. Вставляется непосредственно в световой проём, что уменьшает количество поступающего света, хотя  может немного улучшать защищенность от пыли (в зависимости от типа полотна).

4. Раздвижные москитные сетки.

Такие сетки, как правило, имеют собственные направляющие, которые могут крепиться к раме как изнутри, так и снаружи. Не лишним будет отметить, что для остекления балконов типа “provedal” производятся специальные сетки, в них ролики «прячутся» в рамке сетки, по типу роликов для шкафа купе. Т.е. они ставятся на место сдвижных створок, которые нужно будет где-то хранить. Затем, по завершении сезона, их можно обратно поменять местами.

5. Дверные москитные сетки.

От прочих рамных сеток они отличаются (помимо самого профиля) тем, что крепятся на три петли и магнитную защёлку (или несколько). Я думаю, многие видели подобные сетки в американских фильмах.

6. Плиссированные москитные сетки.

Такие сетки тоже могут быть нескольких видов: для окон и дверей; с открыванием вверх или вбок; одно- или двухсекционными; двухсекционные с двумя подвижными профилями могут сдвигаться как с одной, так и с другой стороны. Могут крепиться как изнутри, так и снаружи. Отлично подходят для широких проёмов. Смотрятся довольно органично и элегантно. Хотя из-за того, что полотно складывается «гармошкой» в местах сгиба оно изнашивается быстрее, чем в стационарных сетках.

7. Рулонные москитные сетки.

Как видите, полотно собирается в рулон, вот и вся особенность.

8. Внутренние москитные сетки.

Вставляются в световой проём изнутри помещения. Рамка сетки держится на специальных защёлках, которые фиксируют её в световом проёме окна.

Не знаю, на сколько, устойчивы эти крепления к ветровым нагрузкам, но не исключаю, что очень сильный порыв ветра способен вырвать сетку из проёма. Правда бóльшим минусом таких сеток является то, что устанавливаются они поверх уплотнителя, что в свою очередь может привести к повышенной нагрузке на фурнитуру.

Ну, вроде бы всё. С видами рамных сеток разобрались. В следующий раз обсудим безрамные и всё-таки да, про антикошку придётся писать отдельную статью.

Теперь вернёмся к нашим рамочным сеткам. На большинстве, честно стыренных из интернета, фотографий профиль рамки соединён пластиковыми уголками, так же пластиковые Z-образные профили на второй фотографии. Это не есть хорошо. Да, для компании, которая специализируется на производстве москитных сеток (кстати, сокращённо МС) это хорошо. Ведь через два-три года, может быть четыре, пластиковая фурнитура (уголки, крепежи, ручки) начнёт попросту крошиться.
Как следствие вам нужно будет покупать новые МС. Как этого избежать? Использовать металлическую фурнитуру. Уголки есть как из алюминия, так и из стали. Крепления тоже есть из стали. Ну а ручки, тут просто бессмысленно брать пластик, они ломаются на раз.
Что будет, если использовать металлическую фурнитуру? Сетки станут чуть дороже, совсем немного, но зато срок их службы увеличится в разы. Дальнейшая работоспособность МС будет зависеть уже только от полотна, т.к. оно рано или поздно всё равно приходит в негодность. Кстати! Пока рылся в поисках подходящих фотографий, наткнулся на сайт какой-то шаражкиной конторы, на их сайте было написано, что МС после выхода из строя неремонтопригодны, а значит, нужно каждый раз нужно покупать новые и поэтому выбирать МС нужно с умом. Так вот, если подходить к выбору МС с умом, то нужно брать МС с металлической фурнитурой. Благодаря ей МС будут пригодны к ремонту. Заменить сетку можно даже самостоятельно, но если лень или у вас лапки, то можно обратиться к специалистам. Таким образом, экономия становится экономной, особенно по сравнению с МС с пластиковой фурнитурой. 

Теперь перейдём к цветам, обычно в ассортименте имеется три цвета: белый, серый и коричневый (в т.ч. и фурнитура). Однако при необходимости профиль и фурнитуру можно перекрасить в любой цвет. Это в сочетании с большим количеством вариантов сеток, позволяет подобрать подходящий вариант под ваши потребности. Конечно же, у каждой сетки есть как плюсы, так и минусы, но, пожалуй, это потребует написания ещё одной статьи с более подробным разбором всех типов и их плюсов и минусов.

Засим позвольте откланяться. Про комментарии вы и так знаете. На сегодня всё. До новых встреч!

Всем здравствовать!

Сегодня расскажу вам о плёнках, постараюсь в двух словах. Какие они бывают, какими свойствами обладают, плюсы/минусы и т.п.
Начнём, пожалуй, с бронеплёнок, точнее сказать ударостойких,  я о них упоминал в статье про взломостойкость. Они бывают разных классов, которые отличаются лишь толщиной.

Я совсем забыл, что у нас есть каталоги и искал картинку в интернете (бывает), но теперь я сфотографировал и спешу с вами поделиться составом ударостойкой плёнки.

Именно благодаря тому, что плёнки состоят из двух слоёв склеенных между собой упругим клеем и достигается их ударостойкость.

Теперь предлагаю перейти к плёнкам декоративным, т.е. всем знакомым тонировочным плёнкам. Их огромное множество. Существуют плёнки с рисунком, без каких либо дополнительных функций.

Есть плёнки  с одной интересной функцией – конфиденциальностью.

Как видите, если такую плёнку наклеить на стекло и прижать, например, руку к стеклу, изнутри помещения, то снаружи эту руку будет хорошо видно. Но стоит лишь немного отвести её от стекла, как силуэт начинает терять очертания, вплоть до полного исчезновения. На фото плёнка белого цвета, но так же имеются варианты и других цветов и оттенков.

Теперь перейдём к функциональным плёнкам. Вариант плёнок с отражающим покрытием для защиты от солнечного тепла.

Вариант плёнок с металлизированным отражающим покрытием. В народе «зеркалка».

Как видите, процент отражения солнечного тепла здесь намного больше. Связано это с тем, что во первых плёнка металлизированная, а во вторых с тем, что уровень затемнения здесь «тёмный». Если взглянуть на правую сторону, то сверху вниз можно прочитать, что уровень пропускания света всего 13%, уровень отражения солнечного тепла 83%, а в самом низу можно увидеть, что раз цвет с улицы, то именно цветная сторона приклеивается к стеклу, а значит, её можно смонтировать на стеклопакет изнутри помещения. Предыдущий же вариант можно нанести только снаружи, для чего придётся работать снаружи что, в общем-то, не всегда возможно. Либо же можно распакетить конструкцию (т.е. достать стеклопакет) и нанести плёнку в помещении. Разумеется, если вы решили смонтировать плёнку на уже готовые стеклопакеты, если же вы заказываете новые стеклопакеты, то их можно заказать с плёнкой, уже вмонтированной в стеклопакет, поэтому она же никогда не поцарапается. Есть несколько вариантов размещения плёнки внутри стеклопакета, но я сейчас буду об этом.

Пойдём дальше и перейдём к атермальным плёнкам. Из названия становиться понятно, что их главное предназначение, это защита от солнечного тепла.

Показатели отражения тепла могут быть действительно впечатляющими вплоть до 95%, конечно значения могут меняться в зависимости от состава стеклопакета. Но согласитесь, в любом случае показатель потрясает. На указанном примере видно, что это прозрачная плёнка пропускает 75% видимого света. По сути, в помещении будет на 25% темнее, но и нагреваться от солнца оно будет значительно меньше. Такую плёнку можно нанести на существующий стеклопакет, но только снаружи.

Теперь, предлагаю познакомиться с вариантами плёнок, которые распространены немного меньше предыдущих вариантов.

Плёнка самозатемняющаяся.

Smart-плёнка. Ну, или, если хотите, смарт-плёнка. Что переводится как «умная» плёнка. (Даже плёнка умная! Одни люди тупые остались 😞)

В общем-то, тут уже показывали парочку видео с этой самой плёнкой. Поэтому просто объясню принцип работы. На самом деле это не плёнка, а два слоя плёнки с тонким слоем жидких кристаллов между ними. Сэндвич, если говорить просто. Когда на плёнку подаётся напряжение (как правило, 12, 24 или 48 вольт), то кристаллы упорядочиваются и плёнка становиться прозрачной. Этот показатель (светопропускание) может варьироваться, в зависимости от типа плёнки и составлять диапазон от 45 до 75%. Можно использовать в качестве штор, или экрана для проектора. Можно нанести на существующие конструкции, в том числе и на автомобильные стёкла. Требует блока питания и соответственно электричества, хотя потребление электроэнергии незначительное (3-5 Вт/м²).

А теперь перейдём к следующему покрытию, правда, его нельзя приобрести отдельно, только в составе стеклопакета или уже нанесённым на стекло. Так что же это за покрытие? Нагреваемое стекло. В общем, энергосберегающее стекло с нанесённым на него токопроводящим покрытием, обработанным определённым образом. Работает оно от сети 220 вольт. Разумеется, тоже требует дополнительного оборудования, в т.ч. УЗО, терморегуляторы (количество зависит от площади нагреваемого стекла), температурные датчики и т.д. Как я уже говорил, приобрести можно только уже готовые изделия, но подключить можно и самостоятельно, хотя, как правило, те, кто может позволить себе такие стёкла, вряд ли буду подключать их самостоятельно. К минусам можно отнести энергопотребление в районе 80-400 Вт/м², но опять же, если у вас есть деньги на такие стеклопакеты, то и счёт за электроэнергию вас не напугает. К плюсам можно отнести то, что в зависимости от расположения нагреваемого стекла в стеклопакете, оно может греть «наружу», что пригодится на остеклённых крышах – не будет образовываться наледь. Если поставить его на внутреннее стекло, то во первых снизится потери тепла через стеклопакеты, что положительно сказывается на обогреве дома и общей его энергоэффективности. Во вторых от стеклопакета перестанет веять холодом и на ощупь оно так же будет тёплым. Кстати такие стёкла могут нагреваться до температуры до 80 C. В третьих, это отсутствие конденсата и как следствие плесени.

На этом, пожалуй, всё. Надеюсь, понравилось. До новых встреч!

P.S. чуть не забыл, есть ещё плёнка, называется Anti-Fog, ну, т.е. Антизапотевающая. Её функцией является… С трёх раз догадаетесь? Думаю, тут и одного хватит.

Диапазон применения обширный. Как на рисунке, в ванную. В автомобиль, в маску (ну те, что защитные), да хоть куда. Главное - больше никакого конденсата.

Всем здравствовать!
В предыдущем посте, вомбат @pyramide попросил рассказать об "английских ножницах". Что же, не проблема, к тому же информации не так уж и много.
Итак, начнём пожалуй с того, что правильно будет называть их фрикционными петлями. Они, как правило, входят в комплект верхнеподвесной фурнитуры, а выглядят примерно вот таким образом (могут отличаться в зависимости от производителя и назначения.

Смысл таких петель в том, что створка открывается вверх, а значит ручка находится внизу створки, что в свою очередь позволяет поднимать створки на бóльшую высоту без использования электроприводов. Это удобно когда у вас, например, витраж и нужно добавить створку для проветривания. Если сделать обычную фрамугу (которая откидывается), то может получится так, что её рама будет находиться на уровне глаз и тем самым перекрывать обзор. Если же поднимать такую фрамугу на высоту, придётся ставить электропривод, для обеспечения открывания/закрывания створки.

Главной особенностью таких петель, является то, что в закрытом положении их не видно, ни изнутри, ни снаружи. Как же они работают? Тут всё просто и в принципе понятно из названия. Створка фиксируется в открытом положении за счёт того, что полиамидная вставка создаёт трение и после того как вы поднимите створку до нужного угла или уровня и отпустите ручку, створка зафиксируется в том положении. Силу трения полиамидной вставки можно регулировать с помощью винта, т.е. ослабляя или затягивая винт на ножницах.
Вот, например, петли марки Сатурн.

Открывание может быть как внутрь, так и наружу, здесь всё зависит от производителя фурнитуры.
Вообще же, угол открывания может быть до 90°, тут так же всё зависит от производителя фурнитуры. 

Существуют ограничения для размеров створок (от больших, до очень больших) и их веса (от нескольких десятков кг, до более чем сотни), они отличаются у разных производителей.
Чаще всего такие петли устанавливают в алюминиевые окна, хотя допустима их установка в ПВХ окна и окна из дерева, главное, чтобы фальцлюфт (зазор между фальцем створки и фальцем рамы) был 16-18 мм. 

На этом, пожалуй, я закончу. В принципе тут больше нечего добавить. Хотя может быть, что я что-то упускаю. Если что, пишите.

P.S. существуют фрикционные петли, которые можно устанавливать на поворотных створках в качестве ограничителя открывания.

Всем здравствовать!
Продолжаю отвечать на вопросы уважаемых вомбатов. Сегодня предлагаю обсудить вопрос выбора профиля. UrmasTormas в своём комментарии задал вопрос "при производстве окон в ПВХ стали мел добавлять и от него окна и подоконники стали ломкие и хрупкие и боятся ультрафиолета. Как при покупке окна обрести уверенность, что окно прослужит долго а подоконники не сломаются, есть какие ГОСТы на профиль или возможность узнать процентный состав присадок в смоле?"

По поводу добавления мела в ПВХ профиль. К сожалению, в ГОСТе регламентируются только механические свойства профиля и его геометрические параметры, состав же никак не оговаривается. Поэтому производители вправе менять количество добавок по своему усмотрению в том числе и количество мела. Это удел недобросовестных или малоизвестных производителей профиля, именно производителей (те, кто производят профиль), а не переработчиков (те, кто изготавливают изделия из этого профиля).  Конечно, мел применяется не простой, а гидрофобный и он нужен для улучшения процесса прохождения химических реакций при производстве. В классическом "рецепте", его доля 5-10 частей. Однако, малоизвестные компании для того, чтобы отхватить себе часть рынка сбыта, увеличивают долю мела до 40 частей, ведь это уменьшает стоимость профиля, но приводит к тому, что он становится хрупким, особенно в морозы и его срок службы сокращается. Поэтому, единственным надёжным способом приобрести качественный профиль остаётся выбор торговых марок, которые существуют уже давно и зарекомендовали себя как надёжные производители. Разумеется, профиль таких компаний будет стоить дороже, но и прослужит он дольше. Согласитесь, будет совсем неприятно, когда в тридцатиградусный мороз треснет сварной шов у дешёвой створки, потому, что вы случайно ей хлопнули сильнее, чем обычно.

В качестве примера, а не в целях рекламы приведу список надёжных производителей профиля для ПВХ конструкций: Schüco (Шуко) – Германия, стоит дорого, но своих денег стоит; Rehau(Рехау) – изначально Германия, теперь всё производится в РФ; VEKA (Века) – дочка немецкого концерна, производится в РФ; KBE (КБЕ) – тоже обрусевший немец, считается эталонным, хотя толщина стенок  тоньше, чем у других производителей;  Exprof (Экспроф) – изначально российский производитель, хорошо себя зарекомендовал.

Помимо выбора торговой марки следует обращать внимание и на тип профиля, количество камер, а так же на какие условия эксплуатации он рассчитан. Т.е. он должен соответствовать климатической зоне, в которой планируется его эксплуатация. Например, в южных регионах можно устанавливать конструкции из трёхкамерного профиля, с монтажной глубиной профиля (его толщина) 58-60 мм, в северных регионах, камер должно быть не менее пяти, а монтажная глубина не менее 70 мм. Тип профиля по толщине стенки желательно выбирать A, если речь идёт о конструкциях, которые будут устанавливаться в жилые помещения. В целях экономии могут устанавливать профили класса B. Класс C применяется только на производстве или на складах, в общем, это максимально дешёвый профиль с тонкими стенками. Зачастую, именно эту хитрость применяют недобросовестные переработчики профиля и продают профиль класса C под видом профиля класса A. 
Чем они отличаются? Толщиной стенок. Вот таблица из ГОСТ 30673-2013

Теперь давайте разберёмся, о каких конкретно стенках говорится. Приведу пример из ГОСТ 30673-99.

Так себе рисунок, конечно, но в принципе достаточно. Как сказано, толщина стенок является косвенным показателем, но для конечного пользователя это тоже важный момент, ведь чем толще стенка, тем она прочнее. Поэтому, лично я, рекомендую учитывать этот параметр.

Не хочется писать длинный и скучный пост, поэтому постараюсь упростить, без потери качества.

Как видите, у надёжного производителя профиля, конструкции с числом камер больше пяти по умолчанию изготавливаются из профиля класса A, за исключением, пожалуй, профиля Delight, но он и немного дешевле, чем профили с более толстой стенкой.
Помимо толщины стенки обязательно стоит учитывать коэффициент сопротивления теплопередачи, чем он больше, тем теплее будет конструкция. Для каждого региона установлены минимальные значения, их можно самостоятельно найти в интернете.

Примечательно!  Есть такое понятие как теплопроводность и оно прямо противоположно сопротивлению теплопередаче, ну, логично же. Так вот в странах Европы, относительно окон применяют именно коэффициент теплопроводности, а России используют коэффициент сопротивления теплопередаче. Для неподготовленных людей это вносит путаницу, т.к. теплопроводность должна стремиться к нулю, т.е. идеальный коэффициент теплопроводности равен 0,0, иными словами, тепло не проводит. А коэффициент сопротивления теплопередаче наоборот, должен быть как можно больше ноля, например 0,6 так себе, а вот 0,8 уже хороший показатель сопротивления.

Про выгорание не рассказал. Белый профиль желтеет при выгорании, а происходит это от того, что производитель решил сэкономить на оксиде титана (самый дорогой компонент), что опять же делают малоизвестные производители. Именитые бренды не будут так поступать, ведь они долго работали над тем, чтобы заработать себе имя. К тому же они вкладывают большие деньги в узнаваемость марки, чего небольшие компании позволить себе не могут. Ну и как следствие из всего этого нужно понимать, что качественный профиль не может стоить дёшево. Ну вот, предложили вам на выбор два одинаковых профиля, один известной марки, второй не известной. Первый стоит дороже на 30 % (к примеру), а всё остальное на том же уровне, толщина стенок, количество камер и т.д., о чем же это будет свидетельствовать? Правильно, о том, что вторые на чём-то хорошо сэкономили, а значит, профиль будет служить намного меньше, ведь, по сути, состав у всех производителей одинаков. Я думаю, не нужно объяснять, за чей счёт экономят недобросовестные производители?

В общем, к чему я это всё? Да к тому, что прежде, чем заказывать конструкции из ПВХ профиля, стоит поискать информацию о том профиле, который вам предлагают, хотя бы немного, тогда у вас будет лучшее понимание того, что вам продают. А я предлагаю подвести краткий итог.
Как выбрать качественный профиль? Обращать внимание на марку профиля, обязательно учитывать количество камер и толщину стенок. Если вам предоставить такую информацию не могут или не хотят, то связываться с такой компанией я не рекомендую. Сравнить цены с предложениями от других компаний (рекомендую подавать заявки сразу в несколько). Самое главное не спешить с выбором. Вот в общем-то и всё, если хотите, можете дополнительно почитать ГОСТ 30673-2013, там есть немного информации о том, что производители профиля обязаны указывать и какую информацию должны предоставлять по требованию (различные сертификаты и т.п.). Список находится в приложении Б.

К выбору подоконников стоит подходить так же, есть супер бюджетные варианты, которые, разумеется, низкого качества, а есть премиум сегмент, в котором подоконники стоят в разы дороже. Всё остальное зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Ах да, если хотите получить более качественный подоконник, за небольшие деньги, то выбирайте усиленные подоконники, у них толще стенки и как следствие они прочнее.

За сим позвольте откланяться, до новых встреч!

P.S. как-то скомкано получилось, но надеюсь я смог привнести хоть немного ясности в процесс выбора ПВХ профилей. Не забывайте про вопросы. Задавайте, не стесняйтесь.

P.P.S. недобросовестные производители нацелены на короткий период и не заботятся о своей репутации, а значит и о вас тоже. Срок службы таких профилей вместо положенных по ГОСТу 40 лет сокращается до 10, выводы делайте сами. Стоит экономить или нет, решать только вам.

Всем здравствовать!

Продолжаю отвечать на ваши вопросы, все они очень интересные.
В комментариях меня спросили, можно ли сделать окна максимально прочными и взломостойкими.
Конечно же, можно, а в некоторых случаях не просто нужно, но и строго обязательно. Разумеется, светопрозрачных конструкций со створками, которые невозможно взломать, не существует, но можно значительно затруднить злоумышленникам задачу по проникновению путём увеличения времени, требуемого для взлома.
Итак, обо всё по порядку. Начнём с самого главного - фурнитуры.
Есть два типа обычная и взломостойкая (противовзломная).

Все эти цапфы входят в зацеп с ответными планками, которые крепятся на раму. Они тоже делятся на два типа: обычные и взломостойкие. У разных производителей они разные, так же как и цапфы.

Основным отличием взломостойких ответных (запорных) планок является то, что цапфы не просто прижимаются к планке, а входят в пазы и за счёт своей грибовидной формы надёжно там фиксируются.

За счёт этого отогнуть створку «ломиком», а именно так чаще всего вскрывают окна, становится значительно сложнее. Поэтому, если действие происходит не где-то в лесу, а в частном секторе, то шанс у преступника стать замеченным заметно увеличивается. Про спальные районы с многоэтажными домами можно и не говорить. Добавлю видео с ютуба и рутуба, видео одинаковые, сами выбирайте, какое смотреть, но посмотреть рекомендую, тогда у вас будет отличное понимание, в чём же разница.

Посмотрели? Разница ощутима? То-то и оно. Именно поэтому, если вы хотите, защитить то или иное помещение в первую очередь нужно поставить противовзломную фурнитуру, а уж потом всё остальное.

Теперь перейдём к другому пункту, который так же позволит задержать злоумышленников.
Что, по вашему мнению, является самой уязвимой частью окна? Правильно! Стеклопакет. Что же делать, если противовзломная фурнитура не отпугнула злодеев и они во что бы то ни стало, решили попасть внутрь помещения? Взломать они могут, но могут разбить стекло, так? и здесь тоже можно устроить неприятный для них сюрприз.
Во первых, можно поставить стеклопакет с закалёнными стёклами, они значительно прочнее сырых стёкол и их сложно разбить.
Второй вариант это поставить стеклопакет с триплексом снаружи. Здесь за счёт того, что два стекла склеены между собой плёнкой, они не рассыпаются, а остаются на ней и тем самым затрудняя проникновение. Если же сделать триплекс из закалённых стёкол, то получаем плюсы как первого, так и второго вариантов.
В качестве третьего варианта можно применить бронеплёнку. Да-да, такая существует, точнее, будет сказать, что это защитная, ударостойкая плёнка. Она делится на классы, которые в основном отличаются лишь толщиной плёнки.

Приведу краткий список:
1. SB2 (толщина 200 мкм, стекло до 10 мм) – противоосколочная плёнка, служит скорее для защиты от осколков, нежели в качестве ударостойкой плёнки.
2. Класс А1 (Р2А) (толщина пленки 300 мкм и стекло не менее 4 мм) – подходит для небольших магазинов, офисов, ТЦ и т.п. места в которых нет значительных материальных ценностей.
3. Класс А2 (Р3А) (толщина пленки 400 мкм и стекло не менее 4 мм) – обычно применяется на объектах находящихся под пультовой и/или физической охраной  и которые представляют большую материальную ценность для злоумышленников.
4. Класс А3 (Р4А) (толщина пленки 600 мкм и стекло не менее 5 мм) – самая прочная плёнка, устанавливается в банках, оружейных, какие-то государственных объектах, требующих особых мер безопасности. Рекомендуется устанавливать для защиты в частных домах.

Итак, с классификацией разобрались, идём дальше?
Главным плюсом этих плёнок является то, что их можно установить на уже существующие окна! Такая плёнка (особенно А3), устойчива к ударам, что опять же заставит задержаться нарушителей на неприемлемо долгое время. Ну а раз вы установили такую плёнку, то логично будет, что объект будет находиться под охраной и за то время, пока грабители пытаются проникнуть на этот объект, приедет ГБР и пристрелит задержит нарушителей.  

Это, пожалуй, три основных способа защитить своё имущество от посягновений, поскольку в основном, проникновение происходит как раз через оконные створки. К тому же они не потребуют приобретения новых конструкций, что в большой степени удешевит защиту, без потери качества. Фурнитуру можно купить и заменить, стеклопакеты так же, можно заказать новые, а можно просто на существующие пакеты наклеить защитную плёнку и будет вам намного безопаснее и спокойнее.

Возвращаясь к вопросу о том, как сделать ПВХ окна такими, «что и танком не прошибёшь», повторюсь – никак. Можно немного увеличить жёсткость самого профиля за счёт увеличения толщины армирования. Стандартная толщина 1,2 мм, можно поставить 1,5 мм или даже 2 мм, но это влияет на прочностные характеристики профиля, а не на взломостойкость. Да, профиль будет жёстче, но если злоумышленники решили вынести его с помощью транспорта, то тут уж ничего не поможет.

Вот такая на сегодня коротенькая статейка получилась. Надеюсь было интересно и познавательно.
До новых встреч!

P.S. вопросы/пожелания/предложения, всё это в комментарии, напомню, что глупых вопросов (если они по теме) не бывает.

P.P.S. все эти способы так же применимы к окнам из дерева или алюминия.

Всем здравствовать!

Продолжаем тему с окнами/дверями из ПВХ.

Для начала, позвольте сделать небольшое дополнение к предыдущему посту про окрашивание окон. В одном из комментариев, мне сделали замечание, мол, не будет ли самостоятельная покраска смотреться колхозно? Не исключаю, но тут всё зависит от того, кто и как красил. Если подойти к делу ответственно, не спешить, а в идеале, ещё и потренироваться немного с нанесением краски, то результат будет достойным. Если же заниматься делом спустя рукава, то и результат будет соответствующий. Самое главное, нужно понимать, что покраска с помощью баллончиков или краскопульта ложиться более тонким слоем, нежели покраска кистью или валиком. Но даже в случае, если кто-то решил красить кистью акриловыми красками и/или лаком, то ничего страшного в этом нет, просто слой краски будет немного толще, а ровность покрытия будет зависеть уже от умений пользоваться инструментом. Ну и как я уже говорил, можно немного попрактиковаться, прежде чем приступать непосредственно к окрашиванию поверхностей.
Да, чуть не забыл, начинать окрашивать стоит с верхнего угла, это позволит избежать ненужных подтёков и т.п.

Теперь давайте перейдём к вопросу об уходе за профилем. В одном из предыдущих постов Nemezida77 спросила, как убрать наклейки? Насколько я понял, речь идёт про защитную плёнку, которая наносится на производстве и позволяет предохранять профиль от механических повреждений во время транспортировки и монтажа. Так же во время монтажа эта плёнка защищает профиль от попадания на него монтажной пены или ещё чего-то. После монтажа необходимо удалить эту плёнку и чем раньше, тем лучше. Ну, к примеру, поставили вам окна сегодня, можно и сегодня убрать плёнку, но если вдруг планируется наружная отделка откосов, например, штукатуркой, то тогда можно оставить на пару дней, пока не закончите штукатурить и красить. А так, производители рекомендуют удалять плёнку в срок, не более чем десять дней (а лучше раньше) иначе плёнку, как и малярный скотч, будет значительно сложнее удалить.

Так вот, как же удалить старую защитную плёнку, которая уже почти стала одним целым с профилем? Вариантов тут не так много, можно выделить два основных, это химический и механический. Разумеется, их можно комбинировать. Ну что же, приступим? Для начала, рассмотрим самый простой механический способ. С помощью скребка для плит с керамическим покрытием.

В теории его лезвие не портит покрытие, но это касается только твердых покрытий, например, стекло. С ПВХ профилем стоит быть аккуратнее, т.к. лезвия у таких скребков сделаны из стали, то вполне возможно поцарапать профиль, поэтому будьте аккуратнее. Если нагревать наклейки феном, чтобы размягчить их, и затем работать скребком, то вероятно это должно облегчить задачу. Главное не держите фен (особенно промышленный) слишком близко к профилю, во избежание его чрезмерного нагрева.
В сети так же можно найти способ с применением металлической губки, но я не рекомендую такой способ, по крайней мере, если вы не собрались впоследствии красить окно. Дело в том, что такие губки могут легко поцарапать поверхность профиля, что впоследствии обернётся забиванием пыли в эти самые царапины. И тогда уж точно придётся красить окно.
В принципе, можно попробовать вместо металлического скребка использовать пластиковый (ну или просто какой-нибудь предмет из твёрдого пластика), что позволит избежать повреждения профиля.

В качестве альтернативы механическому методу, можно попробовать химический. Для этого вам понадобится уайт-спирит. 

Для той плёнки, которая ещё отрывается (пусть и небольшими кусочками), можно постараться оттянуть край плёнки, капнуть туда уайт-спиритом, подождать немного и плёнка должна начать отходить в том месте, куда вы капнули. Затем снова капаем, ждём, отрываем и так до тех пор, пока не удалите всю плёнку. Если плёнка сильно приклеилась и едва отстаёт, то можно скомбинировать методы, сначала скребком аккуратно подцепить самый край плёнки, капнуть туда уайт-спирит (поэтому в таком случае, лучше начать сверху), подождать и т.д. Уайт-спирит хорошо растворяет клей, на который была приклеена плёнка. В общем-то, это должно сработать, я даже не знаю что делать, если не сработает. Хотя, тогда можно поступить радикально и взять щётку по металлу, всё зачистить и приготовиться к покраске окна.

Важное уточнение! При работе с уайт-спиритом или любым другим растворителем, всегда работайте в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении. Это средство так же может вызвать повреждение уплотнителей из EPDM, но о них как-нибудь в другой раз, а пока просто постарайтесь, чтобы он не попадал на уплотнители или попадал как можно меньше.

Ещё более важное уточнение! Ацетон растворяет ПВХ, поэтому никогда не применяйте для чистки или обезжиривания средства, в состав которых входит этот самый ацетон.

Теперь предлагаю перейти к обычному уходу за окнами, в частности как их мыть. Тут всё очень просто, берём воду, тряпку, моющее средство и моем. Надеюсь никому не нужно объяснять, что средство должно быть не абразивное, т.е. песок не подойдёт, а вот обычное мыло вполне. Так же стоит отказаться от применения жёстких губок и губок с абразивным покрытием.
Помыли, протёрли чистой влажной тряпкой (при необходимости не один раз) и готово, хотя можно ещё и насухо протереть. Мыть окна рекомендую весной и осенью, думаю, что чаще просто ни к чему. Но если есть необходимость (например, проводились строительные работы и теперь все рамы в пыли и грязи), то, разумеется, помыть можно и даже нужно, чтобы грязь не въедалась.

В качестве альтернативы можно использовать пароочиститель с насадкой на подобие такой.

Но делать это нужно аккуратно, т.к. пластик не любит сильный нагрев. Поэтому если вдруг решите помыть окна, таким образом, то следует, минимизировать время контакта горячего пара и поверхности профиля, т.е. делать всё нужно быстро, в темпе твиста.

Да, не забывайте про чистку и смазку фурнитуры вот в этом посте в третьем пункте, я давал краткие рекомендации по уходу за ней. А я, пожалуй, закончу на сегодня.

Надеюсь было полезно. До новых встреч!

P.S. как всегда любые вопросы/пожелания/предложения, можете оставлять в комментариях.

Всем здравствовать!

Сегодня продолжаем тему, а точнее поговорим, о том, как и чем можно покрасить окна. В предыдущем посте, skiph задал вопрос, «какие краски будут хорошо держаться на ПВХ. Особенно с внешней стороны», что ж давайте разбираться вместе. Покрасить окна из ПВХ (да и из алюминия, в общем-то, тоже) можно разными способами и разными красками. Начнём, пожалуй, со способов.
Какие варианты могут быть? Распыление, нанесение с помощью валика/кисти. С валиком/кистью всё понятно, а вот распыление может быть разным. Есть безвоздушное распыление, распыление с помощью краскопульта и последний вариант это аэрозоли. Какой из них лучше? Любой. Всё дело в том, что нужно в первую очередь исходить из потребностей и возможностей, но об этом чуть позже.

Теперь давайте посмотрим, какие варианты красок можно применить. Сначала список, затем более подробно рассмотрим каждый вариант.
1.    Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол.
2.    Алкидная эмаль.
3.    Автоэмаль.
4.    Акриловые лаки.
5.    Акриловые краски.

Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Пожалуй, наиболее профессиональные средства, поскольку разрабатываются для того, чтобы иметь максимальную адгезию (хорошо приставать к окрашиваемой поверхности) и скорость отверждения (высыхания). Именно такими красками окрашивают ПВХ профили переработчики профилей (те, кто делает непосредственно конструкции). Их плюс в том, что их коэффициент сжатия/расширения не отличается от такового у ПВХ профиля, а это гарантирует то, что краска продержится столько, сколько прослужит профиль (при условии соблюдения технологии). В принципе, могут быть любого оттенка из каталогов RALили NCS. Устойчивы к ультрафиолетовым лучам, т.е. не выцветают со временем. Процесс отверждения на отлип (т.е. можно трогать) занимает несколько минут, обычно 5-10, но тут многое зависит от температуры, полное отверждение происходит порядка недели, поэтому в этот период стоит аккуратно пользоваться конструкциями.. Могут применяться как изнутри, так и снаружи. Могут применяться для окрашивания поверхностей из разных материалов (дерево  в т.ч. МДФ и ДСП, пластик ПВХ и АБС, керамика). Не требует предварительного грунтования. 

Алкидная эмаль. Так же может применяться как изнутри, так и снаружи. От предыдущего варианта отличается тем, что более универсальна в плане поверхностей, т.е. можно красить практически всё, металл, дерево, бетон, пластик и т.д. Так же не требует грунтовки. Но время отверждения на отлип может увеличиться до 30 минут, поэтому для окрашивания в два слоя потребуется больше времени. Выбор цветов не столь широкий как у первого варианта. А вот устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным осадкам не хуже, а может быть даже немного больше. Что касается устойчивости к УФ-лучам, то тут она уже заметно проигрывает, срок службы (в зависимости от материала) составляет 8-20 лет, а значит, покрытие потребует периодического обновления. Дешевле чем предыдущий вариант.

Автоэмаль. Для пластика. К сожалению (или к счастью) у меня нет автомобиля, с этой краской знакомиться не приходилось, но видел множество передач с её применением, поэтому попрошу автолюбителей поправить меня, если что. Итак, не устойчива к осадкам, поэтому необходимо последующее покрытие защитным лаком, к тому же требует предварительной грунтовки и иногда лёгкой шлифовки окрашиваемой поверхности. Широкий выбор цветов и оттенков. Пожалуй, наиболее затратный как по времени, так и по средствам вариант. По сроку службы лет 10-15, что, в общем-то, тоже потребует периодического обновления.

Акриловые лаки. Будем рассматривать подходящие для ПВХ поверхностей, т.к. существуют варианты для разных поверхностей. Обеспечивают хорошую защиту от УФ-лучей. Могут колероваться, но колер должен быть подходящим для ПВХ поверхностей, иначе существует вероятность того, что лак начнёт расслаиваться и отставать. К сожалению, не смог найти точной информации по сроку службы. Может стать отличным дополнением для акриловых красок. Отверждение на отлип 20-30 минут, полное высыхание пару часов. Лаки на водно-дисперсной основе экологичны и практически не имеют неприятного запаха.

Акриловые краски. Слабо устойчивы к механическим повреждениям (могут смываться), не устойчивы к УФ лучам. Поэтому лучше всего покрывать акриловым лаком для защиты. Про высыхание на отлип ничего не скажу, надеюсь уважаемые вомбатяне и/или вомбатяночки мне в этом помогут. Думаю понятно, что выбор цветов и оттенков здесь очень широкий, к тому наносить можно кистями/валиками или же методом распыления. Краски на водно-дисперсной основе экологичны и практически не имеют неприятного запаха.

Вроде бы все подходящие варианты. Теперь предлагаю вернуться к вопросу нанесения. Пожалуй, сделаю так же списком.
Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Наносить их можно только методом распыления, т.к. вязкость довольно высокая. Профессионалы используют для этого краскопульты. Если же в том месте, где вам нужно произвести окрашивание, нет компаний специализирующихся на подобных услугах, то у меня для вас хорошие новости такие краски продаются в баллончиках. Хотя, конечно выбор цветов ограничен, но это лучше чем ничего.
Алкидная эмаль. Наносить можно любым способом. Продаются везде, а значит, проблем с покупкой не возникнет. Ах да, они так же продаются в баллончиках.
Автоэмаль. Только в баллончиках, хотя можете попробовать спросить в мастерской, занимающейся окрашиванием автомобилей, смогут ли они покрасить вам окна.
Акриловые лаки. Наносить можно любым из доступных способов. Так же продаются в баллончиках, но лак в них не на водной основе, будет запах и потребуются средства индивидуальной защиты.
Акриловые краски. Наносить можно любым из доступных способов, так же существуют варианты не на водной основе, но тут уже сами можете разобраться.

Вроде бы все подходящие варианты. Теперь предлагаю вернуться к вопросу нанесения. Пожалуй, сделаю так же списком.

Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Наносить их можно только методом распыления, т.к. вязкость довольно высокая. Профессионалы используют для этого краскопульты. Если же в том месте, где вам нужно произвести окрашивание, нет компаний специализирующихся на подобных услугах, то у меня для вас хорошие новости такие краски продаются в баллончиках. Хотя, конечно выбор цветов ограничен, но это лучше чем ничего.

Алкидная эмаль. Наносить можно любым способом. Продаются везде, а значит, проблем с покупкой не возникнет. Ах да, они так же продаются в баллончиках.

Автоэмаль. Только в баллончиках, хотя можете попробовать спросить в мастерской, занимающейся окрашиванием автомобилей, смогут ли они покрасить вам окна.

Акриловые лаки. Наносить можно любым из доступных способов. Так же продаются в баллончиках, но лак в них не на водной основе, будет запах и потребуются средства индивидуальной защиты ввиду токсичности компонентов.

Акриловые краски. Наносить можно любым из доступных способов, так же существуют варианты не на водной основе, но тут уже сами можете разобраться.

Даже не знаю, как-то сумбурно получилось, поэтому предлагаю подвести краткий итог.
Двухкомпонентные краски на основе акрил-полиуретановых смол. Продаются в баллончиках. Выбор цветов ограничен. Токсичны, поэтому работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Не требуют грунтовки. Сохнет максимально быстро. Прослужат максимально долго. Стоимость баллончиков незначительная.
Алкидная эмаль. Продаются в баллончиках. Выбор цветов ограничен. Токсичны, поэтому работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Не требуют грунтовки. Сохнет дольше. Прослужат 8-20 лет. Стоимость баллончиков незначительная.
Автоэмаль. Продаются в баллончиках. Выбор цветов широкий. Токсичны, поэтому работать в респираторе и в проветриваемом помещении. Требуют грунтовки и покрытия лаком. Сохнет относительно быстро, но с учётом количества слоёв, может потребоваться значительно больше времени. Прослужат 10-15 лет (в зависимости от условий и выбранного оттенка). Стоимость баллончиков незначительная, но с учётом того, что требуется грунт и лак, стоимость может увеличиться втрое.
Акриловые лаки. Продаются как в баллончиках, так и в вёдрах. В баллончиках токсичные, в вёдрах нет. Колеруются, поэтому ограничений по оттенкам нет. Сохнет довольно долго, поэтому, при покраске в два слоя потребуется значительно больше времени. Можно красить кистью/валиком.
Акриловые краски. Наносить можно любым из доступных способов, так же существуют варианты не на водной основе. При отсутствии необходимого оттенка можно заколеровать. Для наружных работ обязательно покрытие лаком, что увеличит расход, как времени, так и денег. Продаются в любом хозмаге.

Ну, вот, кажется и всё, теперь вы можете выбрать краску, подходящую для ваших условий и потребностей. Либо, обратиться к компаниям, которые на этом специализируются.
Благодарю за внимание, надеюсь было полезно. До новых встреч!

P.S. совет при работе с малярным скотчем. При всей своей кажущейся простоте, товарищ весьма коварен, особенно если оставить его на долгое время, то убрать его со стекла или другой гладкой поверхности будет крайне затруднительно. Поэтому, лучше всего стараться приклеивать его как можно более тонкой полосой и с минимальным усилием. Особенно если планируете работать с долгосохнущими красками. Ну, вот, если ещё есть вопросы или что-то непонятно, не стесняйтесь.

P.P.S. на вопросы из предыдущего поста обязательно отвечу всем, ведь все вопросы интересные. На новые вопросы так же отвечу.

Всем здравствовать!

Прошу прощения, давно ничего не писал на эту тему. Во всём виноваты лень и прокрастинация, но с ними нужно бороться, иначе можно покрыться плесенью.

Итак, если вдруг кот не видел, или вдруг будет интересно почитать, под спойлером ссылки на предыдущие посты по оконной теме.Немого про стёкла; здесь немного про обслуживание и ремонт окон; немного про то, из чего состоят окна; самую малость про герметичность; про оконную фурнитуру и какие бывают варианты; здесь про то, как можно улучшить существующие окна; ещё чуток про модернизацию.

Буду признателен, если подкинете какую-нибудь тему для одного из следующих постов. Как это можно сделать? Легко! Достаточно просто задать вопрос. И не стоит бояться задавать вопросы, ведь глупых вопросов не бывает, по крайней мере, если они по теме.

Приступим. Сегодня предлагаю немного раскрыть тему цветовых решений.
В большинстве домов окна, как правило, белые (если это не алюминиевые окна, конечно). По крайней мере, если это многоэтажные дома. В частных домах ограничений нет, ведь тут каждый решает для себя сам, чего ему хочется. Хотя встречаются случаи, когда просто нельзя поставить окна изменяющие облик фасада здания, или например, в домах старого фонда. А ещё как вариант, кому-то захотелось сделать ремонт, дизайнерский, а белые окна ну никак не вписываются. Как быть в таком случае?

Вариантов решения этого вопроса здесь два. 1 - Ламинация и 2 - Окрашивание. А теперь подробнее о каждом.

Ламинация окон. Заламинировать можно как окна ПВХ, так и алюминиевые. Ламинация может быть как с одно стороны, так и с двух. Пожалуй, начнём с минусов.
Главным минусом является тот факт, что заламинировать существующую конструкцию не получится, нужно обязательно заказывать новую.
Вторым минусом ламинации является удорожание конструкций.
Далее пойдёт третий минус. Как я уже говорил, ПВХ окна в основном делают из белого профиля, а если окно со створками заламинировать с двух сторон в тёмную плёнку, то потом, при открывании створки фальцы будут белыми, что согласитесь некрасиво. Именно для таких случаев и делают профиль, окрашенный в массе. В теории цвет профиля может быть любым, ведь его окрашивают во время производства, путём добавления красителей. Но на практике можно выделить два более распространённых варианта (помимо белого) это серый и коричневый профиль. Вот пример.

Да, изделия из такого профиля будут дороже, чем изделия из белого профиля. Во первых потому, что сам профиль дороже, во вторых окна из такого профиля необходимо ламинировать с двух сторон, т.к. окрашенный в массе профиль не содержит диоксид титана и как следствие слабо устойчив к ультрафиолетовым лучам. К тому же это увеличивает сроки изготовления конструкций. Вот такой вот многосоставной второй минус. Но, если вас эти мелочи не беспокоят, то тогда предлагаю перейти к плюсам.

Самым очевидным будет разнообразие вариантов плёнки для ламинации. Это могут быть как однотонные цвета, например:

Так и имитирующие структуру дерева, например:

Помимо прочего, плёнки могут быть матовыми, глянцевыми, брашированными (т.е. имитирующими структуру дерева) и т.д., в общем, вариантов масса.

Корме этого современные плёнки для ламинации оказывают дополнительную защиту от УФ-лучей и механических повреждений. И самое главное, что коэффициент растяжения и сжатия у них такой же, как и у профиля, благодаря чему, ламинация не «съедет», а будет сохранять свой внешний вид и функции многие годы. 

Окрашивание окон. Это второй вариант добавить красок светопрозрачным конструкциям и  в свою жизнь.
Окрашивание производится нанесением специального лакокрасочного покрытия на поверхность конструкций.

Теперь к минусам.
Самым главным минусом, как и в любом вопросе, является цена. Да, услуги по окрашиванию стоят недёшево.
Вторым минусом, пожалуй, можно назвать время высыхания краски, в это время изделиями пользоваться нельзя. Как правило это пять минут (хе-хе). До полного высыхания 8-12 часов (тут пользоваться можно).

Нейтральный пункт (т.к. не могу отнести его ни к плюсам ни к минусам, здесь уж каждый решает для себя сам) – обширнейшая цветовая палитра, т.е. можно покрасить в любой оттенок по каталогу RALили NCS, но отсутствуют варианты с имитацией структуры дерева. Окраска может быть только однотонной (матовая, глянцевая, металлик).

А теперь перейдём к плюсам, их намного больше и они полностью нивелируют минусы.

Покрасить можно любую конструкцию, в том числе и уже установленную, это позволит вернуть или улучшить внешний вид изделий.
Окрашивание можно производить как с одной, так и с двух сторон (в том числе в разные цвета). Можно окрасить фальцы, особенно это актуально, если был выбран белый  профиль с двух сторон или когда производится окрашивание в разные цвета. Помимо самой конструкции окрасить можно ручки и декоративные накладки на петли, причём в один цвет со всей конструкцией, чего не получится добиться при ламинации.
Немаловажным является тот факт, что ЛКП расширяется и сжимается точно так же как и основа, а потому не растрескается. К тому же за счёт специальных добавок увеличена стойкость к УФ лучам, а это значит, что краска не потеряет своей яркости на протяжении всего срока эксплуатации профиля (как правило, это 50 лет).

В общем-то окна можно покрасить и самостоятельно, но для этого нужен отдельный пост. Вполне возможно, что если кому-нибудь будет интересно, то напишу его.

Ну что ж, пожалуй, на сегодня хватит. Благодарю за внимание! До новых встреч!

P.S. надеюсь было интересно и может быть даже полезно.

Всем здравствовать!

Сегодня продолжу тему улучшения окон и ещё немного терминологии.
Начнём с терминологии, чтобы дальше было понятнее.

Итак, как вы уже знаете, окна (и двери тоже) состоят из разных элементов конструкции (рама, импост, створка и т.д.). Так вот, каждый элемент делится на части и почти у каждой части есть название. Сегодня расскажу о двух из них.

Наплав - та часть створки, которая выступает над фальцем и заходит на раму, обеспечивая прижим.
Фальц - внутренняя часть профиля, в которой располагается фурнитурный паз.
Обычно, высота наплава составляет 20 мм от фальца, но не всегда, тут всё зависит от профиля. Поэтому очень важно, знать высоту наплава, разумеется, если вы собрались устанавливать нажимной гарнитур на балконную дверь. Почему? А вот об этом и пойдёт речь.

Кто знает, что такое дорнмасс? Не буду томить, это расстояние от центра цилиндрового механизма (личинки) или замочной скважины (если это сувальдный тип замка) до края замка.

Как видите, ось ручки находится на том же удалении, что и центра ключевых отверстий. Поэтому в поворотно-откидных запорах (приводах) ДМ будет считаться от фальца до центра ручки. А как его замерить, если мешает наплав? Вот для этого и нужно знать высоту наплава. Потом просто достаточно замерить расстояние от края створки до центра ручки и вычесть высоту наплава, таким образом вы получите значение ДМ. В ПВХ окнах есть несколько вариантов - 25 мм, 15 мм и самый редкий 9,5 мм.
Это важно учитывать при выборе нажимного гарнитура, потому, что если он рассчитан на ДМ 25 мм, а у вас ДМ 15 мм то после установки, он будет упираться в наплав рамы и дверь попросту не захлопнется.
Если вдруг у вас ДМ 9.5 мм, вынужден вас огорчить, в таком случае ручку поставить невозможно, точнее можно, но это будет либо очень муторно, либо очень некрасиво + испорченная рама поэтому не будем рассматривать этот вариант. Скажу лишь, что тут придётся менять створку, так проще. 
Для ДМ 15 мм, опорная часть наружной ручки уже, чем для внутренней.

Сделано это как раз для того, чтобы наружная ручка не упиралась в раму при закрывании.

А теперь я вынужден признаться в страшном преступлении. Я не сделал замер ДМ и наплава, понадеялся, что они обычные... Никогда так не делайте! Как говорится семь раз отмерь, один отрежь.
Что мне помешало сделать замеры? Не знаю, видимо лень - это же так тяжело взять линейку и измерить... Ой, ладно. В общем у меня теперь ручка упирается в раму. Буду думать как исправить, створку менять не хочется, да и система профиля неизвестная, спасибо застройщику (редиски).

Как-то так. До новых встреч!

P.S. у меня, честно признаться, мозг уже взрывается, вроде и ДМ 15 мм, и ручка подходящая, но упирается, возможно просверлил криво. Приду домой замерю.

Всем здрям!

С ограничителями вроде разобрались, теперь предлагаю обсудить тему притока воздуха проветривания помещения.
Почему так важно проветривать помещения и обеспечивать приток воздуха?
Всё верно, для того, чтобы избавиться от лишней влаги и соответственно помешать появлению плесени и неприятных запахов, как, например, в Германии. Надеюсь @DevonMiles подтвердит мой слова)). 

Итак, начнём с самого простого варианта обеспечения притока свежего воздуха - открыть створку (вот прям настежь), но такой вариант приемлем либо в тёплое время года, либо тогда, когда нужно быстро проветрить/остудить помещение.
Второй вариант это открыть створку в режиме проветривания. Или зафиксировать с помощью ограничителей открывания. Объём поступающего воздуха будет меньше, а значит и остывать помещение будет медленнее. Особенно актуально в холодное время года во время процесса приготовления пищи, т.к. влажность значительно повышается, ну и запахи конечно же.
Третьим вариантом остаётся микропроветривание. Его можно оставлять на длительное время (несколько часов) даже зимой, но тут возникает вопрос о безопасности, ведь створку в таком положении проще взломать. Да для жильцов много квартирных домов это может быть не так актуально, а вот для частных домовладений вполне себе да. Что же делать в таком случае? Сверлить стены и устраивать систему приточной вентиляции? Можно и так, но есть более простой способ обеспечить постоянный приток воздуха в помещение, без серьёзных вложений денег, времени и сил.

И название этому решению (барабанная дробь)... Приточный клапан на створку, без фрезеровки (просто есть ещё другие варианты, о них чуть ниже).

Чем же он хорош? Тем, что монтируется легко и просто, даже детьми маленького роста. Хотя, лучше, пожалуй, доверить взрослым. 

В принципе инструкция по монтажу идёт в комплекте с клапаном. Поэтому не буду тут расписывать, так в двух словах. Всё что нужно, это вырезать часть существующего уплотнителя (необходимых местах, т.е. на створке и раме), вместо него установить уплотнитель из комплекта (если такое предусмотрено инструкцией), прикрутить клапан и всё, вы вновь молодец. теперь у вас есть постоянный приток свежего воздуха. а значит и уровень влажности будет приемлемым (рекомендуется держать его на уровне 40-60%), да и спать будет намного комфортнее.

Как же он работает?
Тут тоже ничего сложного нет, благодаря тому, что вырезана часть уплотнителя через эту щель поступает воздух с улицы. В клапане есть специальная ручка/рычаг, с помощью которого можно регулировать объём поступающего воздуха.

Регулирующая ручка бегунок, находится посередине клапана, на противоположной стороне вы можете видеть как выпирает закрывающий клапан. Если ручку перевести в одно из крайних положений, то таким образом вы обеспечите либо максимальный, либо минимальный приток воздуха.

Конечно такой клапан не лишён недостатков, из-за того, что уплотнители теперь имеют разрыв, уровень проникающего шума может повысится, к тому же, если такой клапан установить на балконной двери, а кто-то курит на балконе, то соответственно дым и запах будут проникать в помещение.
В таких случаях лучше устанавливать клапан с дополнительным фильтром. Вот пример, у других производителей может выглядеть иначе.

Такие фильтры помогают снизить как уровень шума, так и задерживают пыль/пыльцу/сажу.

Кроме клапанов с ручным управлением, имеются и автоматические клапаны с гигроскопическим управлением т.е. они регулируют объём воздушного потока в зависимости от разницы между влажностью воздуха изнутри и снаружи помещения. Стоят такие клапаны в разы дороже, но при этом могут дополнительно комплектоваться акустическими козырьками, которые снижают уровень шума.

Правда для того, чтобы установить такой клапан, требуется фрезеровать створку, а тут без услуг грамотных специалистов обойтись будет трудно или вообще невозможно.

Кроме того есть приточные клапаны, которые устанавливаются в стены или подоконники, но это потребует гораздо больших затрат как денег, так и сил и времени. Да и не работаем мы с ними, поэтому ничего про них не скажу.

Что же, пожалуй на этом закончим с этой темой, пойду думать над темой следующего поста. До новых встреч!

P.S. если вдруг решите, применить что-то из предложенного мной, не забывайте, а уж тем более не игнорируйте, пожалуйста, инструкции от производителя, ведь в них содержится не только схема монтажа, но и рекомендации по уходу.

Всем здравствовать!
Продолжаем разбор оконной фурнитуры. Вчера рассказывал про микропроветривание (если кто не читал, вот), теперь вы знаете какое стоит у вас. Но если вы хотите вместо щелевого поставить ступенчатое микропроветривание, то это вполне возможно, хотя в таком случае лучше вызвать специалиста, т.к. там нужно частично разбирать фурнитуру и менять угловой переключатель (если вы уверены в себе и том, что руки у вас растут откуда нужно и под правильным углом, обращайтесь, подскажу. Ну или гугл в помощь))).
А теперь перейдём к другим вариантам улучшения оконных конструкций.

1. Для тех у кого есть маленькие дети пригодятся детские замки. Особенно, если вы не хотите, чтобы ребёнок выпал из окна, несмотря на то, что материнский капитал уже получен (шутка). Как правило такие замки тросовые и выглядят примерно так.

2. Кроме тросовых замков, ещё есть блокираторы, которые устанавливаются непосредственно на створку, лучше в нижнюю её часть, чтобы не мешало открывать створку в режиме проветривания. Выглядит примерно так.

Оба блокиратора позволяют открывать створки в режиме проветривания. Хотя тросовый позволяет приоткрывать створку ещё и в поворотном режиме, он её не фиксирует.

3. Для фиксации в таком режиме открывания прекрасно подойдёт очередной тип ограничителей открывания, а именно гребёнка.

Тоже устанавливается легко и просто. Для этого следует открутить ручку, под неё вставит ответную часть (со штырьком), вернуть ручку на место и прикрутить её обратно. Саму же гребенку прикрутить к импосту. Нужно, чтобы центры гребёнки и ответной части были на одном уровне, иначе может не фиксироваться в первом-втором положении. Всё, теперь можно проветривать помещение не боясь того, что створка будет "гулять" от ветра и биться о стену и/или раму. Да, её можно совместить с детским замком.

4. Если же у вас помимо детей в доме водятся ещё и кошки, а вы очень переживаете, что шерстяной , в погоне за призрачной мечтой птицей, может выпрыгнуть в открытое окно, то и для вас есть решение. Ограничитель открывания створки. Вот такого типа:

Вот так это выглядит при открытой створке.

Говорят некоторые коты настолько умны, что умудряются открывать гребёнки, а такой им точно не открыть.
Кто-то скажет: Но какая же здесь защита для котов? Он легко просунет голову в эту щель, а если уж голова пролезла то и всё остальное тоже. С одной стороны да, но с другой этот ограничитель можно установить так, что зазор будет такой ширины, при которой голова кота не пролезет, вот и всё. Да, створку точно так же можно будет открыть полностью (например, чтобы помыть), а для этого нужно перевести флажок в положение перпендикулярное тяге ограничителя (на фото выше флажок в этом положении полупрозрачный) и отцепить ограничитель. Затем его можно легко вернуть обратно. Отлично подходит для обеспечения безопасности и хорошо для фиксации створки в поворотном режиме, не мешает открывать створки в режиме проветривания.

Ну что, вроде бы с ограничителями разобрались. В следующем посте поговорим подробнее о проветривании и приточной вентиляции, а так же почему это так важно. До новых встреч.

P.S. решил делать посты покороче, на одну тему, чтобы не было слишком сумбурно. Как обычно, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Ведь не бывает глупых вопросов (если они по теме конечно же).

Всем вомбатствовать!

Итак, как я и говорил в предыдущем посте, придётся писать ещё один (а может и не один).

Ладно, продолжаем. @UrmasTormas в очередной раз задал вопрос и попросил подробнее рассказать про фурнитурные системы, в частности 9-ую и 13-ую.

Что же их отличает? Всё очень просто это смещение фурнитурного паза относительно поверхности рамы. В общем-то и вся разница, нет они невзаимозаменяемые, но для обывателей это не нужная информация. Что же действительно нужно знать конечным пользователям фурнитуры, так как же определить какая система установлена у него. Для чего, спросите вы, а для того, чтобы в случае чего можно было купить новый комплект фурнитуры и починить существующий.

Делается это очень просто, достаточно взять сантиметровую ленту или линейку и приложить её к наплаву створки.

Если у вас, как и у меня, шкала на линейке начинается не от самого края,

то достаточно взять какой-нибудь предмет и приложить его к наплаву.

Дальше нужно лишь отметить на этом предмете середину шурупа.

Затем замеряем с помощью линейки

Дальше из полученного замера нужно вычесть три миллиметра. В итоге у вас должно получиться либо что-то близкое к девяти либо к тринадцать миллиметрам, вот и вся хитрость.

Внимание! Для владельцев алюминиевых и деревянных окон смещение фурнитурного фаза, т.е. системы, иные.Теперь нужно выяснить кто производитель фурнитуры, для этого вам нужно внимательно осмотреть запор (привод) на предмет надписей и логотипов.

Собственно всё, теперь вы сможете приобрести необходимые запчасти или весь комплект целиком. 

Теперь пришла пора разобраться с одним вопросом раз и навсегда. Речь пойдёт о режимах открывания створки. Всего их четыре: 1. Закрыто (ручка повёрнута вниз); 2. Поворотный режим (ручка повернута вбок на 90°; 3. Режим проветривания (ручка вверх); и-и-и 4. Режим микропроветривания (ручка под углом 45°).

Так вот речь пойдёт про микропроветривание. Есть два типа: щелевое и ступенчатое. Думаю из названий становится понятно какой как работает? Что нужно сделать чтобы понять? Открыть створки и посмотреть на её верхнюю часть. Если видите подобную "гребёнку", то значит у вас ступенчатое микропроветривание. 

Если ничего такого нет, то значит у вас щелевое микропроветривание. В чём разница между ними? Всё достаточно прозрачно, щелевое имеет лишь одно положение, кстати оно доступно и для обладателей ступенчатого микропроветривания. Нужно всего лишь повернуть ручку под углом 45° (среднее положение между поворотным режимом и режимом проветривания), разумеется если створка поворотно-откидная. На поворотных створках такой режим не предусмотрен.

Отличительная особенность ступечатого микропроветривания заключается в том, что вы можете увеличить зазор в режиме микроветривания, т.е. стандартные 2 мм, затем 4 мм или 6 мм, разница кажется небольшой, но эффект будет ощутимым. Как же включить вторую или третью ступень? Нужно перевести створки в откидной режим, затем слегка потянуть створки на себя и как только она начнёт отклоняться на нужное расстояние (потребуется немного практитки), то поворачиваем ручку в промежуточное положение (под 45°), всё, режим ступенчатого проветривания включён. Для отключения, нужно проделать операции в обратно порядке, а затем можно либо открыть, либо закрыть створку полностью.

Ну вот, вроде бы всё, ну по крайней мере на сегодня. До новых встреч!

P.S. вот так выглядит промежуточное положение. Да, не забудьте потянуть створки на себя, после того, как переведёте ручку в это положение, тогда включится микропроветривание. Для того чтобы открыть/закрыть створку полностью нужно прижать её поплотнее к раме (лучше двумя руками, одна ручке, вторая напротив на створке) и повернуть ручку в нужное положение.

Всем здравствовать!
По немногочисленным просьбам трудящихся, сегодня вкратце расскажу про фурнитуру. Почему вкратце, потому, что тема довольно обширная и для более подробного разбора потребуются ваши вопросы.
Разделю этот пост на три блока: видимые части фурнитуры, скрытые (в закрытом положении) элементы и третьим блоком пойдут рекомендации по улучшению и уходу.

1. Видимые части фурнитуры.
В первую очередь это оконные ручки, они могут быть разных форм и цветов, с ключами и без.

Есть ещё балконные ручки. Как правило, от застройщика остаются вот такие из пластика, очень ненадёжные, ломаются чуть ли не с первого раза.

Затем идут петли. Они в свою очередь делятся по типу открывания (поворотные/поворотно-откидные), по расположению на конструкции (верхние/нижние), по сторонам открывания (правые/левые).

Разные типы петель могу быть установлены на одном окне, т.е. одна створка может быть только поворотной, а другая может быть поворотно-откидной. Но на одной створке может быть только один тип петель. Ко всему прочему, поворотно-откидные (п/о) петли делятся на части, которые крепятся к раме и створке + декоративные накладки, поворотные же идут в сборе.

2. Внутренняя фурнитура.
В первую очередь это поворотно-откидной запор (так же его называет замком или приводом), если открыть створку, то вы увидите длинную полоску из металла, которая расположена вертикально. Вот это и есть привод. На нём располагаются запорные цапфы (те самые, которые нужно регулировать) и блокиратор ошибочного открывания (если он установлен).

Так же на створку и раму устанавливаются ножницы за счёт них створка может работать в поворотно-откидном режиме.

Есть ещё угловые передачи, они нужны для того, чтобы соединять поворотно-откидной запор и ножницы.

На раму в свою очередь устанавливаются ответные части для цапф, а так же балконная защёлка.

3. Модернизация и уход.
А теперь перейдём к самому главному. Как же можно улучшить и продлить срок эксплуатации существующей фурнитуры.
Начнём пожалуй с ухода, тут всё-таки совсем немного пунктов. Как вы уже знаете помимо регулировки в зависимости от сезона фурнитуру так же необходимо смазывать. Для этого нужно  использовать силиконовую смазку (например WD 40 или аналоги), так же можно взять машинное масло и нанести на те части, которые входят в контакт друг с другом, т.е. это ответные планки на раме.  Если это силиконовая смазка, то его стоит наносить с расстояния 4-5 см.
Если вы решите использовать машинное масло, то с ним стоит работать аккуратно, потому как масло может повреждать уплотнители, если попадёт на них. Силикон же для резины не страшен, скорее наоборот.
Да, не забудьте перед нанесением новой смазки очистить фурнитуру от грязи, пыли и старой смазки.
Так же от этого стоит очистить уплотнители (желательно тёплой водой), а после уже можно нанести силиконовую смазку. Лучше всего это делать осенью, тогда уплотнители лучше всего сохранят свою эластичность и влагостойкость. Если сделать это по весне, то за лето он вновь забьётся пылью и грязью, и всё-равно по осени придётся повторять цикл чистки/смазывания. Зимой же уплотнитель "дубеет" и плохо воспринимает смазку.

Теперь же перейдём к улучшениям.
а) Как ни странно, но далеко не все знают, что можно заменить сломанную балконную ручку (та, что снаружи, из пластика. одноразовая), на куда как более качественную, из металла. 

Сделать это проще простого, справится даже ребёнок, я серьёзно, выкрутить два самореза из сломанной и прикрутить новую ручку тут нет ничего сложного.
б) Кроме сломанной ручки на балконной двери можно, а иногда просто необходимо заменить балконную защёлку. Зачем? Если вы пользуетесь балконом, только в качестве кладовки или, например, бельё развесить, то тогда незачем. Если же вы проводите на балконе больше времени, т.е. курите, то наверняка сталкивались с тем, что при захлопнутой, но не запертой створке (ручка повёрнута вбок), зачастую порывом ветра, эту самую створку открывает и приходится её придерживать рукой.
Так вот, тут стоит поменять защёлку на более "мощную", точнее с большим прижимом, что-то такое:

в) Для тех кому и этого не достаточно (например при сильных порывах ветра, створка по прежнему открывается) или просто не хочет оказаться запертым на балконе в мороз, то рекомендую установить нажимной балконный гарнитур с узкой ручкой. Выглядит он таким образом:

Здесь монтаж уже будет немного посложнее и потребуется инструмент кроме отвёртки. Хотел установить ручку у себя в эти выходные, но был занять сборкой кухни, поэтому не успел. нашёл пару фотографий на дзене, приложу их сюда, для большей наглядности. Чтобы установить такой гарнитур, необходимо отсоединить существующую ручку в том числе балконную, затем сверху отсоединить поворотно-откидной запор и немного отвести его в сторону

Затем просверлить отверстия под винты и штифт сверлом на 5 мм. Сверлить насквозь под прямым углом по центру существующих отверстий. После этого рассверлить их сверлом на 10 мм. В общем-то всё, дальше нужно будет собрать в обратном порядке. Ставим запор на место, прикручиваем как было, вставляем ручку, прикручиваем. На этом этапе может возникнуть ситуация, что штифт длинноват, ничего страшного, его можно отпилить до необходимой длины. Всё, вы молодец. Теперь не страшно, даже если вас кто-то закроет на балконе, вы легко сможете открыть дверь самостоятельно.

г) Установка предохранителя ошибочного открывания. Да, иногда его не ставят на створки и тогда могут и скорее всего будут возникать ситуации, когда при переключении створки из режима проветривания (створка откинута) в поворотный режим, створка может остаться висеть только на одной нижней петле. Это может напугать, особенно неподготовленного человека, но тут достаточно второй рукой упереться в створку и прижать как можно плотнее к раме, первой же рукой (та, что держит ручку) перевести ручку в режим закрыто (ручка вниз) и затем уже можно открывать створку. Но для того, что бы не заниматься этим постоянно, рекомендую установить предохранителя ошибочного открывания. Он механически не позволяет фурнитуре открываться сразу в двух режимах.

Установить его тоже достаточно просто, но я не буду расписывать, проще посмотреть коротенькое видео с ютуба (простите, так было быстрее). Так, что вот, проверьте есть на ваших створках такие предохранители (блокираторы).

На сегодня пожалуй всё, итак уже простыню накатал. Будут вопросы/пожелания/предложения, добро пожаловать в комментарии. До новых встреч.

P.S. видимо придётся ещё один пост писать про фурнитуру и улучшения.