Всем здравствовать!
В предыдущем посте, вомбат @pyramide попросил рассказать об "английских ножницах". Что же, не проблема, к тому же информации не так уж и много.
Итак, начнём пожалуй с того, что правильно будет называть их фрикционными петлями. Они, как правило, входят в комплект верхнеподвесной фурнитуры, а выглядят примерно вот таким образом (могут отличаться в зависимости от производителя и назначения.

Смысл таких петель в том, что створка открывается вверх, а значит ручка находится внизу створки, что в свою очередь позволяет поднимать створки на бóльшую высоту без использования электроприводов. Это удобно когда у вас, например, витраж и нужно добавить створку для проветривания. Если сделать обычную фрамугу (которая откидывается), то может получится так, что её рама будет находиться на уровне глаз и тем самым перекрывать обзор. Если же поднимать такую фрамугу на высоту, придётся ставить электропривод, для обеспечения открывания/закрывания створки.

Главной особенностью таких петель, является то, что в закрытом положении их не видно, ни изнутри, ни снаружи. Как же они работают? Тут всё просто и в принципе понятно из названия. Створка фиксируется в открытом положении за счёт того, что полиамидная вставка создаёт трение и после того как вы поднимите створку до нужного угла или уровня и отпустите ручку, створка зафиксируется в том положении. Силу трения полиамидной вставки можно регулировать с помощью винта, т.е. ослабляя или затягивая винт на ножницах.
Вот, например, петли марки Сатурн.

Открывание может быть как внутрь, так и наружу, здесь всё зависит от производителя фурнитуры.
Вообще же, угол открывания может быть до 90°, тут так же всё зависит от производителя фурнитуры. 

Существуют ограничения для размеров створок (от больших, до очень больших) и их веса (от нескольких десятков кг, до более чем сотни), они отличаются у разных производителей.
Чаще всего такие петли устанавливают в алюминиевые окна, хотя допустима их установка в ПВХ окна и окна из дерева, главное, чтобы фальцлюфт (зазор между фальцем створки и фальцем рамы) был 16-18 мм. 

На этом, пожалуй, я закончу. В принципе тут больше нечего добавить. Хотя может быть, что я что-то упускаю. Если что, пишите.

P.S. существуют фрикционные петли, которые можно устанавливать на поворотных створках в качестве ограничителя открывания.

Всем здравствовать!

Продолжаю отвечать на ваши вопросы, все они очень интересные.
В комментариях меня спросили, можно ли сделать окна максимально прочными и взломостойкими.
Конечно же, можно, а в некоторых случаях не просто нужно, но и строго обязательно. Разумеется, светопрозрачных конструкций со створками, которые невозможно взломать, не существует, но можно значительно затруднить злоумышленникам задачу по проникновению путём увеличения времени, требуемого для взлома.
Итак, обо всё по порядку. Начнём с самого главного - фурнитуры.
Есть два типа обычная и взломостойкая (противовзломная).

Все эти цапфы входят в зацеп с ответными планками, которые крепятся на раму. Они тоже делятся на два типа: обычные и взломостойкие. У разных производителей они разные, так же как и цапфы.

Основным отличием взломостойких ответных (запорных) планок является то, что цапфы не просто прижимаются к планке, а входят в пазы и за счёт своей грибовидной формы надёжно там фиксируются.

За счёт этого отогнуть створку «ломиком», а именно так чаще всего вскрывают окна, становится значительно сложнее. Поэтому, если действие происходит не где-то в лесу, а в частном секторе, то шанс у преступника стать замеченным заметно увеличивается. Про спальные районы с многоэтажными домами можно и не говорить. Добавлю видео с ютуба и рутуба, видео одинаковые, сами выбирайте, какое смотреть, но посмотреть рекомендую, тогда у вас будет отличное понимание, в чём же разница.

Посмотрели? Разница ощутима? То-то и оно. Именно поэтому, если вы хотите, защитить то или иное помещение в первую очередь нужно поставить противовзломную фурнитуру, а уж потом всё остальное.

Теперь перейдём к другому пункту, который так же позволит задержать злоумышленников.
Что, по вашему мнению, является самой уязвимой частью окна? Правильно! Стеклопакет. Что же делать, если противовзломная фурнитура не отпугнула злодеев и они во что бы то ни стало, решили попасть внутрь помещения? Взломать они могут, но могут разбить стекло, так? и здесь тоже можно устроить неприятный для них сюрприз.
Во первых, можно поставить стеклопакет с закалёнными стёклами, они значительно прочнее сырых стёкол и их сложно разбить.
Второй вариант это поставить стеклопакет с триплексом снаружи. Здесь за счёт того, что два стекла склеены между собой плёнкой, они не рассыпаются, а остаются на ней и тем самым затрудняя проникновение. Если же сделать триплекс из закалённых стёкол, то получаем плюсы как первого, так и второго вариантов.
В качестве третьего варианта можно применить бронеплёнку. Да-да, такая существует, точнее, будет сказать, что это защитная, ударостойкая плёнка. Она делится на классы, которые в основном отличаются лишь толщиной плёнки.

Приведу краткий список:
1. SB2 (толщина 200 мкм, стекло до 10 мм) – противоосколочная плёнка, служит скорее для защиты от осколков, нежели в качестве ударостойкой плёнки.
2. Класс А1 (Р2А) (толщина пленки 300 мкм и стекло не менее 4 мм) – подходит для небольших магазинов, офисов, ТЦ и т.п. места в которых нет значительных материальных ценностей.
3. Класс А2 (Р3А) (толщина пленки 400 мкм и стекло не менее 4 мм) – обычно применяется на объектах находящихся под пультовой и/или физической охраной  и которые представляют большую материальную ценность для злоумышленников.
4. Класс А3 (Р4А) (толщина пленки 600 мкм и стекло не менее 5 мм) – самая прочная плёнка, устанавливается в банках, оружейных, какие-то государственных объектах, требующих особых мер безопасности. Рекомендуется устанавливать для защиты в частных домах.

Итак, с классификацией разобрались, идём дальше?
Главным плюсом этих плёнок является то, что их можно установить на уже существующие окна! Такая плёнка (особенно А3), устойчива к ударам, что опять же заставит задержаться нарушителей на неприемлемо долгое время. Ну а раз вы установили такую плёнку, то логично будет, что объект будет находиться под охраной и за то время, пока грабители пытаются проникнуть на этот объект, приедет ГБР и пристрелит задержит нарушителей.  

Это, пожалуй, три основных способа защитить своё имущество от посягновений, поскольку в основном, проникновение происходит как раз через оконные створки. К тому же они не потребуют приобретения новых конструкций, что в большой степени удешевит защиту, без потери качества. Фурнитуру можно купить и заменить, стеклопакеты так же, можно заказать новые, а можно просто на существующие пакеты наклеить защитную плёнку и будет вам намного безопаснее и спокойнее.

Возвращаясь к вопросу о том, как сделать ПВХ окна такими, «что и танком не прошибёшь», повторюсь – никак. Можно немного увеличить жёсткость самого профиля за счёт увеличения толщины армирования. Стандартная толщина 1,2 мм, можно поставить 1,5 мм или даже 2 мм, но это влияет на прочностные характеристики профиля, а не на взломостойкость. Да, профиль будет жёстче, но если злоумышленники решили вынести его с помощью транспорта, то тут уж ничего не поможет.

Вот такая на сегодня коротенькая статейка получилась. Надеюсь было интересно и познавательно.
До новых встреч!

P.S. вопросы/пожелания/предложения, всё это в комментарии, напомню, что глупых вопросов (если они по теме) не бывает.

P.P.S. все эти способы так же применимы к окнам из дерева или алюминия.

Всем здравствовать!

Сегодня продолжу тему улучшения окон и ещё немного терминологии.
Начнём с терминологии, чтобы дальше было понятнее.

Итак, как вы уже знаете, окна (и двери тоже) состоят из разных элементов конструкции (рама, импост, створка и т.д.). Так вот, каждый элемент делится на части и почти у каждой части есть название. Сегодня расскажу о двух из них.

Наплав - та часть створки, которая выступает над фальцем и заходит на раму, обеспечивая прижим.
Фальц - внутренняя часть профиля, в которой располагается фурнитурный паз.
Обычно, высота наплава составляет 20 мм от фальца, но не всегда, тут всё зависит от профиля. Поэтому очень важно, знать высоту наплава, разумеется, если вы собрались устанавливать нажимной гарнитур на балконную дверь. Почему? А вот об этом и пойдёт речь.

Кто знает, что такое дорнмасс? Не буду томить, это расстояние от центра цилиндрового механизма (личинки) или замочной скважины (если это сувальдный тип замка) до края замка.

Как видите, ось ручки находится на том же удалении, что и центра ключевых отверстий. Поэтому в поворотно-откидных запорах (приводах) ДМ будет считаться от фальца до центра ручки. А как его замерить, если мешает наплав? Вот для этого и нужно знать высоту наплава. Потом просто достаточно замерить расстояние от края створки до центра ручки и вычесть высоту наплава, таким образом вы получите значение ДМ. В ПВХ окнах есть несколько вариантов - 25 мм, 15 мм и самый редкий 9,5 мм.
Это важно учитывать при выборе нажимного гарнитура, потому, что если он рассчитан на ДМ 25 мм, а у вас ДМ 15 мм то после установки, он будет упираться в наплав рамы и дверь попросту не захлопнется.
Если вдруг у вас ДМ 9.5 мм, вынужден вас огорчить, в таком случае ручку поставить невозможно, точнее можно, но это будет либо очень муторно, либо очень некрасиво + испорченная рама поэтому не будем рассматривать этот вариант. Скажу лишь, что тут придётся менять створку, так проще. 
Для ДМ 15 мм, опорная часть наружной ручки уже, чем для внутренней.

Сделано это как раз для того, чтобы наружная ручка не упиралась в раму при закрывании.

А теперь я вынужден признаться в страшном преступлении. Я не сделал замер ДМ и наплава, понадеялся, что они обычные... Никогда так не делайте! Как говорится семь раз отмерь, один отрежь.
Что мне помешало сделать замеры? Не знаю, видимо лень - это же так тяжело взять линейку и измерить... Ой, ладно. В общем у меня теперь ручка упирается в раму. Буду думать как исправить, створку менять не хочется, да и система профиля неизвестная, спасибо застройщику (редиски).

Как-то так. До новых встреч!

P.S. у меня, честно признаться, мозг уже взрывается, вроде и ДМ 15 мм, и ручка подходящая, но упирается, возможно просверлил криво. Приду домой замерю.

Всем здравствовать!
Продолжаем разбор оконной фурнитуры. Вчера рассказывал про микропроветривание (если кто не читал, вот), теперь вы знаете какое стоит у вас. Но если вы хотите вместо щелевого поставить ступенчатое микропроветривание, то это вполне возможно, хотя в таком случае лучше вызвать специалиста, т.к. там нужно частично разбирать фурнитуру и менять угловой переключатель (если вы уверены в себе и том, что руки у вас растут откуда нужно и под правильным углом, обращайтесь, подскажу. Ну или гугл в помощь))).
А теперь перейдём к другим вариантам улучшения оконных конструкций.

1. Для тех у кого есть маленькие дети пригодятся детские замки. Особенно, если вы не хотите, чтобы ребёнок выпал из окна, несмотря на то, что материнский капитал уже получен (шутка). Как правило такие замки тросовые и выглядят примерно так.

2. Кроме тросовых замков, ещё есть блокираторы, которые устанавливаются непосредственно на створку, лучше в нижнюю её часть, чтобы не мешало открывать створку в режиме проветривания. Выглядит примерно так.

Оба блокиратора позволяют открывать створки в режиме проветривания. Хотя тросовый позволяет приоткрывать створку ещё и в поворотном режиме, он её не фиксирует.

3. Для фиксации в таком режиме открывания прекрасно подойдёт очередной тип ограничителей открывания, а именно гребёнка.

Тоже устанавливается легко и просто. Для этого следует открутить ручку, под неё вставит ответную часть (со штырьком), вернуть ручку на место и прикрутить её обратно. Саму же гребенку прикрутить к импосту. Нужно, чтобы центры гребёнки и ответной части были на одном уровне, иначе может не фиксироваться в первом-втором положении. Всё, теперь можно проветривать помещение не боясь того, что створка будет "гулять" от ветра и биться о стену и/или раму. Да, её можно совместить с детским замком.

4. Если же у вас помимо детей в доме водятся ещё и кошки, а вы очень переживаете, что шерстяной , в погоне за призрачной мечтой птицей, может выпрыгнуть в открытое окно, то и для вас есть решение. Ограничитель открывания створки. Вот такого типа:

Вот так это выглядит при открытой створке.

Говорят некоторые коты настолько умны, что умудряются открывать гребёнки, а такой им точно не открыть.
Кто-то скажет: Но какая же здесь защита для котов? Он легко просунет голову в эту щель, а если уж голова пролезла то и всё остальное тоже. С одной стороны да, но с другой этот ограничитель можно установить так, что зазор будет такой ширины, при которой голова кота не пролезет, вот и всё. Да, створку точно так же можно будет открыть полностью (например, чтобы помыть), а для этого нужно перевести флажок в положение перпендикулярное тяге ограничителя (на фото выше флажок в этом положении полупрозрачный) и отцепить ограничитель. Затем его можно легко вернуть обратно. Отлично подходит для обеспечения безопасности и хорошо для фиксации створки в поворотном режиме, не мешает открывать створки в режиме проветривания.

Ну что, вроде бы с ограничителями разобрались. В следующем посте поговорим подробнее о проветривании и приточной вентиляции, а так же почему это так важно. До новых встреч.

P.S. решил делать посты покороче, на одну тему, чтобы не было слишком сумбурно. Как обычно, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Ведь не бывает глупых вопросов (если они по теме конечно же).

Всем вомбатствовать!

Итак, как я и говорил в предыдущем посте, придётся писать ещё один (а может и не один).

Ладно, продолжаем. @UrmasTormas в очередной раз задал вопрос и попросил подробнее рассказать про фурнитурные системы, в частности 9-ую и 13-ую.

Что же их отличает? Всё очень просто это смещение фурнитурного паза относительно поверхности рамы. В общем-то и вся разница, нет они невзаимозаменяемые, но для обывателей это не нужная информация. Что же действительно нужно знать конечным пользователям фурнитуры, так как же определить какая система установлена у него. Для чего, спросите вы, а для того, чтобы в случае чего можно было купить новый комплект фурнитуры и починить существующий.

Делается это очень просто, достаточно взять сантиметровую ленту или линейку и приложить её к наплаву створки.

Если у вас, как и у меня, шкала на линейке начинается не от самого края,

то достаточно взять какой-нибудь предмет и приложить его к наплаву.

Дальше нужно лишь отметить на этом предмете середину шурупа.

Затем замеряем с помощью линейки

Дальше из полученного замера нужно вычесть три миллиметра. В итоге у вас должно получиться либо что-то близкое к девяти либо к тринадцать миллиметрам, вот и вся хитрость.

Внимание! Для владельцев алюминиевых и деревянных окон смещение фурнитурного фаза, т.е. системы, иные.Теперь нужно выяснить кто производитель фурнитуры, для этого вам нужно внимательно осмотреть запор (привод) на предмет надписей и логотипов.

Собственно всё, теперь вы сможете приобрести необходимые запчасти или весь комплект целиком. 

Теперь пришла пора разобраться с одним вопросом раз и навсегда. Речь пойдёт о режимах открывания створки. Всего их четыре: 1. Закрыто (ручка повёрнута вниз); 2. Поворотный режим (ручка повернута вбок на 90°; 3. Режим проветривания (ручка вверх); и-и-и 4. Режим микропроветривания (ручка под углом 45°).

Так вот речь пойдёт про микропроветривание. Есть два типа: щелевое и ступенчатое. Думаю из названий становится понятно какой как работает? Что нужно сделать чтобы понять? Открыть створки и посмотреть на её верхнюю часть. Если видите подобную "гребёнку", то значит у вас ступенчатое микропроветривание. 

Если ничего такого нет, то значит у вас щелевое микропроветривание. В чём разница между ними? Всё достаточно прозрачно, щелевое имеет лишь одно положение, кстати оно доступно и для обладателей ступенчатого микропроветривания. Нужно всего лишь повернуть ручку под углом 45° (среднее положение между поворотным режимом и режимом проветривания), разумеется если створка поворотно-откидная. На поворотных створках такой режим не предусмотрен.

Отличительная особенность ступечатого микропроветривания заключается в том, что вы можете увеличить зазор в режиме микроветривания, т.е. стандартные 2 мм, затем 4 мм или 6 мм, разница кажется небольшой, но эффект будет ощутимым. Как же включить вторую или третью ступень? Нужно перевести створки в откидной режим, затем слегка потянуть створки на себя и как только она начнёт отклоняться на нужное расстояние (потребуется немного практитки), то поворачиваем ручку в промежуточное положение (под 45°), всё, режим ступенчатого проветривания включён. Для отключения, нужно проделать операции в обратно порядке, а затем можно либо открыть, либо закрыть створку полностью.

Ну вот, вроде бы всё, ну по крайней мере на сегодня. До новых встреч!

P.S. вот так выглядит промежуточное положение. Да, не забудьте потянуть створки на себя, после того, как переведёте ручку в это положение, тогда включится микропроветривание. Для того чтобы открыть/закрыть створку полностью нужно прижать её поплотнее к раме (лучше двумя руками, одна ручке, вторая напротив на створке) и повернуть ручку в нужное положение.

Всем здравствовать!
По немногочисленным просьбам трудящихся, сегодня вкратце расскажу про фурнитуру. Почему вкратце, потому, что тема довольно обширная и для более подробного разбора потребуются ваши вопросы.
Разделю этот пост на три блока: видимые части фурнитуры, скрытые (в закрытом положении) элементы и третьим блоком пойдут рекомендации по улучшению и уходу.

1. Видимые части фурнитуры.
В первую очередь это оконные ручки, они могут быть разных форм и цветов, с ключами и без.

Есть ещё балконные ручки. Как правило, от застройщика остаются вот такие из пластика, очень ненадёжные, ломаются чуть ли не с первого раза.

Затем идут петли. Они в свою очередь делятся по типу открывания (поворотные/поворотно-откидные), по расположению на конструкции (верхние/нижние), по сторонам открывания (правые/левые).

Разные типы петель могу быть установлены на одном окне, т.е. одна створка может быть только поворотной, а другая может быть поворотно-откидной. Но на одной створке может быть только один тип петель. Ко всему прочему, поворотно-откидные (п/о) петли делятся на части, которые крепятся к раме и створке + декоративные накладки, поворотные же идут в сборе.

2. Внутренняя фурнитура.
В первую очередь это поворотно-откидной запор (так же его называет замком или приводом), если открыть створку, то вы увидите длинную полоску из металла, которая расположена вертикально. Вот это и есть привод. На нём располагаются запорные цапфы (те самые, которые нужно регулировать) и блокиратор ошибочного открывания (если он установлен).

Так же на створку и раму устанавливаются ножницы за счёт них створка может работать в поворотно-откидном режиме.

Есть ещё угловые передачи, они нужны для того, чтобы соединять поворотно-откидной запор и ножницы.

На раму в свою очередь устанавливаются ответные части для цапф, а так же балконная защёлка.

3. Модернизация и уход.
А теперь перейдём к самому главному. Как же можно улучшить и продлить срок эксплуатации существующей фурнитуры.
Начнём пожалуй с ухода, тут всё-таки совсем немного пунктов. Как вы уже знаете помимо регулировки в зависимости от сезона фурнитуру так же необходимо смазывать. Для этого нужно  использовать силиконовую смазку (например WD 40 или аналоги), так же можно взять машинное масло и нанести на те части, которые входят в контакт друг с другом, т.е. это ответные планки на раме.  Если это силиконовая смазка, то его стоит наносить с расстояния 4-5 см.
Если вы решите использовать машинное масло, то с ним стоит работать аккуратно, потому как масло может повреждать уплотнители, если попадёт на них. Силикон же для резины не страшен, скорее наоборот.
Да, не забудьте перед нанесением новой смазки очистить фурнитуру от грязи, пыли и старой смазки.
Так же от этого стоит очистить уплотнители (желательно тёплой водой), а после уже можно нанести силиконовую смазку. Лучше всего это делать осенью, тогда уплотнители лучше всего сохранят свою эластичность и влагостойкость. Если сделать это по весне, то за лето он вновь забьётся пылью и грязью, и всё-равно по осени придётся повторять цикл чистки/смазывания. Зимой же уплотнитель "дубеет" и плохо воспринимает смазку.

Теперь же перейдём к улучшениям.
а) Как ни странно, но далеко не все знают, что можно заменить сломанную балконную ручку (та, что снаружи, из пластика. одноразовая), на куда как более качественную, из металла. 

Сделать это проще простого, справится даже ребёнок, я серьёзно, выкрутить два самореза из сломанной и прикрутить новую ручку тут нет ничего сложного.
б) Кроме сломанной ручки на балконной двери можно, а иногда просто необходимо заменить балконную защёлку. Зачем? Если вы пользуетесь балконом, только в качестве кладовки или, например, бельё развесить, то тогда незачем. Если же вы проводите на балконе больше времени, т.е. курите, то наверняка сталкивались с тем, что при захлопнутой, но не запертой створке (ручка повёрнута вбок), зачастую порывом ветра, эту самую створку открывает и приходится её придерживать рукой.
Так вот, тут стоит поменять защёлку на более "мощную", точнее с большим прижимом, что-то такое:

в) Для тех кому и этого не достаточно (например при сильных порывах ветра, створка по прежнему открывается) или просто не хочет оказаться запертым на балконе в мороз, то рекомендую установить нажимной балконный гарнитур с узкой ручкой. Выглядит он таким образом:

Здесь монтаж уже будет немного посложнее и потребуется инструмент кроме отвёртки. Хотел установить ручку у себя в эти выходные, но был занять сборкой кухни, поэтому не успел. нашёл пару фотографий на дзене, приложу их сюда, для большей наглядности. Чтобы установить такой гарнитур, необходимо отсоединить существующую ручку в том числе балконную, затем сверху отсоединить поворотно-откидной запор и немного отвести его в сторону

Затем просверлить отверстия под винты и штифт сверлом на 5 мм. Сверлить насквозь под прямым углом по центру существующих отверстий. После этого рассверлить их сверлом на 10 мм. В общем-то всё, дальше нужно будет собрать в обратном порядке. Ставим запор на место, прикручиваем как было, вставляем ручку, прикручиваем. На этом этапе может возникнуть ситуация, что штифт длинноват, ничего страшного, его можно отпилить до необходимой длины. Всё, вы молодец. Теперь не страшно, даже если вас кто-то закроет на балконе, вы легко сможете открыть дверь самостоятельно.

г) Установка предохранителя ошибочного открывания. Да, иногда его не ставят на створки и тогда могут и скорее всего будут возникать ситуации, когда при переключении створки из режима проветривания (створка откинута) в поворотный режим, створка может остаться висеть только на одной нижней петле. Это может напугать, особенно неподготовленного человека, но тут достаточно второй рукой упереться в створку и прижать как можно плотнее к раме, первой же рукой (та, что держит ручку) перевести ручку в режим закрыто (ручка вниз) и затем уже можно открывать створку. Но для того, что бы не заниматься этим постоянно, рекомендую установить предохранителя ошибочного открывания. Он механически не позволяет фурнитуре открываться сразу в двух режимах.

Установить его тоже достаточно просто, но я не буду расписывать, проще посмотреть коротенькое видео с ютуба (простите, так было быстрее). Так, что вот, проверьте есть на ваших створках такие предохранители (блокираторы).

На сегодня пожалуй всё, итак уже простыню накатал. Будут вопросы/пожелания/предложения, добро пожаловать в комментарии. До новых встреч.

P.S. видимо придётся ещё один пост писать про фурнитуру и улучшения.