3D моделирование

Смоделировал третью постапокалиптическую амазонку))
Всего планируется 4 амазонки в отряде.
Если кому станет интересно группа проекта.

Хотите погонять в NFS с рулем? Нет денег на G29? Не беда, что-то подобное можно собрать самому. Будет, конечно, попроще. Сильно попроще. Но зато своими руками - подумал я и решил замоделить крутой руль с педалями.

Помнится, много лет назад уже было что-то подобное, но без аддитивных технологий и ардуино. В старинных звуковых картах тогда был MIDI-порт, как раз для всяких игровых устройств. Так вот, подключив к нему переменный резистор, вы получаете руль. Остается приделать к нему швабру и колесо от детской игрушки.. С тех пор остались только переменные резисторы, которые тоже бы надо заменить на что-то более современное. MIDI-порты канули в лету - появился USB-интерфейс. К нему уже переменник не подключишь, зато с легкостью можно подключить особый вид контроллера Arduiuno, который может определяться компьютером, как HID-устройство. Такими являются Arduino Leonardo, Pro Micro и еще кое-какие микроконтроллеры.

Для того, чтобы превратить Arduino в полноценный игровой контроллер, нужна прошивка. Я использовал прошивку от замечательного проекта MMJOY2. По ссылке есть инструкция по прошивке, после которой микроконтроллер превращается в игровой контроллер с 8 осями и 96 кнопками. Там-же можно скачать конфигуратор, в котором можно настроить все эти оси и кнопки. Разумеется вам может не понадобиться такой обширный функционал, вы можете подключить и назначить только то ,что вам необходимо. В моей поделке используется только две оси. Одна на руль, вторая на педали. В дальнейшем планирую добавить некоторое количество кнопок и может еще пару осей.

Теперь о технической части. Для постройки руля, кроме напечатанных деталей, использовались кое-какие метизы и часть панели ламината, оставшейся от ремонта. МДФ, из которого сделаны эти панели очень просто обрабатывается и при этом обладает достаточной прочностью.

Руль.

Руль состоит из 4-х частей. Там мне показалось, удобнее печатать. Соединяются части на шканты и клей. Я использовал дихлорметан. В архиве с файлами есть средняя часть одним объектом, так-же есть весь руль целиком, если вы захотите печатать его сразу весь.

Рулевая колонка.

В качестве рулевой колонки выступает шпилька М12 или болт такого-же диаметра. Я не смог найти болт длиной 126мм, поэтому у меня шпилька. Собирается все вот в таком виде:

Особо блестящие штуки - это подшипники 6001. Синяя гайка и шайба рядом с ней - сюда крепится руль. Я просверлил в шайбе 6 отверстий, соосных с отверстиями в центральной части руля, нарезал резьбу и закрепил руль при помощи 6 винтов М4. Хватило бы и двух, но так красивее. Резьбу нарезать необязательно, можно просверлить отверстия для винтов и стянуть все при помощи гаек.

Блок шестерней.

Шестерни тут служат понижающим редуктором. Дело в том, что переменный резистор имеет чуть меньше одного оборота, а мне хотелось, чтобы руль крутился хотя-бы на два в каждую сторону. В итоге получилось полтора, но и так неплохо.

К большой шестерне будет крепиться переменный резистор через переходник, на ней-же имеется органичитель вращения. Делается он просто - вклеивается несколько отрезков прутка между двумя зубьями.

Собирается блок шестерней таким образом:

И притягивается к основанию большими винтами М5х52. В архиве вы так-же найдете PDF-файл с разметкой отверстий. Я сделал ее по модели, но в реальности некоторые детали имеют немного другое положение после сборки, поэтому винты в отверстия не попадают. Может просто у меня руки кривые, я не исключаю такую возможность. Короче, лучше собрать все на весу и разметить отверстия по месту. Более того, вам никто не мешает сделать основание больше, например, увеличить ширину и разместить там еще блок с кнопками или переключатель передач. Ну или пепельницу. (блок кнопок, переключатель передач и пепельница мной еще не разработаны). Итак, печатаем все и собираем.

В итоге должно получиться вот так:

Блок электроники.

Сюда можно отнести корпус для Arduino, корпус разъема для связи с педалями и кронштейн с переменным резистором, который через переходную муфту подключен к большой шестерне. Вместе это все выглядит так:

Корпус для Arduino сделан с крышкой, чтобы ничего там случайно не замкнуть. Плюс, в корпусе сделана специальная выемка для штекера Micro USB, который подключен к плате. Это необходимо, чтобы коннектор держался жестко и его нельзя было вырвать. Гнездо на ардуине отрывается на раз, вместе с дорожками. У меня уже таких несколько штук валяется.

Еще, я думаю, пора объяснить, зачем тут "тюльпаны" и разъем RCA для них. Да просто они у меня были, как и шнур от усилителя с "тюльпанами" на одном конце и штекером Mini Jack на другом. В принципе, можно использовать любые другие разъемы, главное, чтобы линия связи имела 3 провода.

Итак, после сборки механической части, нужно выставить среднее положение руля таким образом, чтобы до ограничителя вращения было одинаковое количество оборотов. После этого нужно установить переменный резистор в среднее положение и соединить его с переходной муфтой, которую, в свою очередь, соединить с ответной частью на валу большой шестерни.

Ну и все, можно затягивать все винты и приступать ко второй части.

Блок педалей.

Собирается так-же, как и рулевой модуль, на куске МДФ 180х260мм. Конструктивно состоит из двух одинаковых механизмов, расположенных симметрично относительно друг друга

Осью для педалей является алюминиевая трубка, диаметром 10мм, которая с помощью двух шайб по краям зажимает всю конструкцию, но не насмерть. Необходимо оставить некоторый люфт для свободного перемещения педалей. У меня получилось примерно 48мм, но если вы будете использовать шайбы другой толщины, этот размер может быть иным. Проще всего взять трубку подлиннее и собрать на ней все, а потом измерить и отпилить нужный размер. Схема выглядит примерно так:

А вот так уже в собранном виде:

В качестве возвратной пружины используется резинка для денег. Можно использовать сразу несколько, от этого зависит сила пружины. Не сломайте только зацепы.

Итак, сборка закончена, приступаем к электронной части. Для начала идем по адресу https://sites.google.com/site/mmjoyproject/ и по имеющейся там инструкции прошиваем Arduino. Если все сделано правильно, пора браться за паяльник. В образном смысле. Схема подключения такая:

Вот и все. Если подключено все правильно, можете подключать кабель USB к компьютеру, там появится новое игровое устройство и вы можете настроить и откалибровать его, как обычно. Для внутренних настроек, программирования кнопок и т.д. запускаете конфигуратор MMJOY и настраиваете все там. Эта программа достаточно известная в узких кругах и ее настройки много где обсуждаются.

Ну и бонусом получите крепление для стола, рассчитанное на толщину столешницы 18мм. Я так понимаю, это стандартная толщина. Крепление состоит из двух частей, каждая из которых собирается на шкантах и клее. Собирать нужно все сразу. На картинке показано, как оно работает:

Спасибо за прочтение, надеюсь у вас все получится.

Файлы проекта

Всем привет! Увидел тут однажды работу стимпанк мастера Wallery, часы из игры "метро". И решил их запилить в максе. К сожалению так и не смог сделать нормальное свечение индикаторов в PBR, чем меньше размер элемента, тем хуже светит. Ссылка на оригинал Наручные часы из игры «Metro: Exodus»

Недавно заказал популярный в узких кругах радиолюбителей, тестер радиоэлементов. Штатный акриловый корпус, который предлагал продавец, меня не устроил, так что, не найдя ничего подходящего на Thingiverse, я решил сделать свой вариант. Дело в том, что новая версия аппарата имеет меньшие размеры, чем все найденные модели корпусов. В итоге получилось вот это:

Так-же решил сразу переделать его на нормальное питание, т.е. 18650, с повышайкой, зарядным модулем. Все, как у людей.

Для повторения данного творения вам понадобятся дополнительные материалы:

Ну и сам аккумулятор, формата 18650. Я думаю, вы знвете, как он выглядит.

Собирается все просто, но, возможно придется немного поработать надфилем. В первой версии я немного ошибся с отверстиями под модуль зарядки и напрявляющими для выключателя. Во второй версии эти ошибки исправлены, вроде. Проверять я это, конечно, не буду.

Сам тестер прикрычивается саморезами М3х8 либо такими-же винтами, но под них нужно нарезать резьбу в пластике. Я просто нагрел винт и быстро вкрутил его в посадочное отверстие. Этого вполне достаточно.

В нижнюю часть вставляются клеммы для аккумулятора, им нужно подрезать ушки. Платы и выключатель вставляются в соответствующие пазы и закрепляются термоклеем или можно просто подплавить паяльником, окружающие их, пластиковые перемычки.

Я поленился рисовать схему подключения, думаю, и так понятно. К зарядному модулю подключена батарея, к другим его контактам подключен повышающий модуль. В разрыв его плюсового провода подключен выключатель. На повышающем модуле нужно накрутить 9В. И от модуля питание уже идет на тестер.

Если все равно непонятно, скажите мне, я нарисую схему.

Модели можно найти здесь: https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/korpus-dlya-testera-radioelementov

Исходники не выкладываю, потому что они в не очень популярном формате Rhinoceros, если нужно кому - пишите, попробую конвертнуть во что-то другое.

Мидполи модель портативной консоли ANBERNIC. Софты 3ds MAX, Substance painter

Дано: компьютер с SolidWorks 15 в одном цеху, где собирается оборудование и работает сварщик, свежевыпущенный из вуза я, первая официальная работа по специальности

Задача: сделать на одной раме два ленточных конвейера, чтобы один из них поднимался на винте ШВП

Ответ: как-то вот так) Задачу выполняет, ничего не сломается. По крайней мере, три года прошло, заказчик не жалуется.

Да, сейчас я бы назвал это "не самым лучшим проектом", мягко говоря)
P.S. Постараюсь найти куски видео уже готовой машины

Римская башня для дайсов, она же Туррикула (Dice Tower), на основе археологической находки, изначальная модель западного автора содержала ошибки и отсутствовали  некоторые критические детали, что было исправлено, так же дельфинов буду добавлять (музейный экспонат в конце), 3d печать, АБС

Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.

И так, доработанная цанга(зажим) к терке 305-505-705. Закрывает все потертости от старой цанги, нет необходимости делать дополнительные отверстия, усиленная. Садил на трубку после выдержки в кипятке. По необходимости ,после истирания, меняем крючок зажима.

Доработка напильником по месту т.к. замечено, что у диаметр зажимаемой части штанги отличается на разных палках на 1-2 десятки и где-то крюк очень тяжело зажимается.

По опыту эксплуатации лучше ставить зажим с левого бока, а не в верней части, как показано на картинках.

Скачать можно тут

Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.

Скачал бесплатную модельку, она в СТЛ.

Мне бы её перебить в твёрдое тело, чтобы далее работать с ней в Солиде... но увы. Она настолько увесиста, что Солид не может её всосать как тело, только как графику. А с графикой ничего не получается сделать.

Вощем, ребят, если кто может качнуть вот отсюда: https://grabcad.com/library/dodge-ram-3500-1

OBJ или STL, увеличить оное в 32,69 раза (оно там не в масштабе), сохранить как .SLDPRT или .SLDASM и заслать мне - будет оооочень круто. Благодарность готов выразить в деньгах, бухле или помощи с железяками.

Смысл действия:

С пикапа Рэм3500 megacab dually надо скинуть заднюю платформу и вместо неё накреотивить что-то нарочито колхозное из толстенного железа, с деревянными бортами и т.п. Чтобы накреотивить - надо это разработать в солидоле. Ну и вот.

Картинка пикапа для привлечения внимания. Сейчас он такой, только не лифтованый и красный.

Доброго времени суток, пикабушники!

Начну издалека.

Случилось мне этой весной приобрести самокат Halten Flash и вновь влиться в ряды ненавидимых всеми. Приобрёл его насмотревшись обзоров и подумав, что для города мне его вполне хватит. Но радость моя была недолгой, не проехав и ста километров, перестал работать стоп-сигнал, начала моргать боковая подсветка. Так как самокату без году неделя, понёс его к продавцу. Продавец сказал, случай не гарантийный - неси бабло. Не буду вдаваться в подробности, но от столь выгодного предложения я отказался и сказал, что решу проблему сам. Проблема была в перебитом проводе под крылом самоката.

Как я добирался до фонаря отдельная история не для этого сообщества, и так долгое вступление получается. Но когда добрался, обнаружил что, фонарь не разбирается и герметично запаян или заклеен. Пришлось разбирать, так как провод срезало вровень с корпусом фонаря.

Старый корпус восстановлению не подлежит, будем печатать новый. Модели корпуса естественно нигде нет, и я приступил моделированию.

Печатаем черновик.

Примеряю к старому корпусу, и вижу что ошибся на миллиметр.

После правки модели печатаю уже чистовой вариант корпуса и рассеивателя и примеряю его на место. (да простят меня за вертикальные видео)

Всё подошло как надо. Я не стал заморачиваться с креплением рассеивателя к корпусу фонаря, а решил пойти по стопам производителя и просто приклеил его. В случае чего можно будет перепечатать.

Финальные тесты.

На этом всё. Спасибо за просмотр. Если вдруг кому понадобится модель фонаря обращайтесь.

Похвастаю и своей работой в 3D. Технику и предметы моделить не очень люблю.

Предпочитаю животных.

Давно хотел попробовать себя в моделировании пушистиков, но работа с мехом пугала.

Оказалось это не так сложно и муторно, правда свои заморочки тоже есть.

Вот такой хомячок в итоге вышел.

Сзади

Конечно же, какой хомяк без возможности набить щеки? Для этой фичи есть удобные бегунки наполненности для каждой щеки

Старался делать анатомическую базу под пушистика, поэтому есть возможность сделать лысого хомяка. Ну а вдруг кому-нить нужен будет лысый хомяк?

Так же есть управление открытием-закрытием глаз. Так же для каждого глаза отдельно.

Такая абракадабра в рабочем окне. Мех создавался в Xgen, после придания основной формы был преобразован в Interactive groom.

Такой wireframe.

Решил откопать старую модель дабы продемонстрировать своё творчество. Сделано в Maya.

Когда-то жило у меня такое замечательное существо. Конечно же я был просто обязан его смоделировать.

Общий вид получился весьма неплох. Конечно же модель заригана. Можно вращать глаза, открывать рот, шевелить язык, придать положение конечностям и хвосту.

Текстуры 4096х4096 на всю модель, конечно не позволяют делать хорошие close-up, но более менее сносно.

Примерно такой Wireframe.

Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах(конкретно эту крышку уже видел на Авито даже с моими фотками).

Да, может быть не в оригинал. но функционал тот же.

И так, Крышка батарейного отсека X-terra 705. Проверено не своей палке, все работает. доработка напильником по месту.

Скачать можно тут

Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.

Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.

Да, может быть не в оригинал. но функционал тот же.

Сегодня Nokta Makro Legend, блок под подлокотник.

Блок под подлокотник для тех, кто хочет сделать доп. аккум самостоятельно. Так же можно использовать под находки и т.д. Саму длинную часть делал максимальной длинны 225мм для возможности укоротить как надо исходя из задач. Крышки с обеих сторон для более удобного изготовления посадочных мест для плат заряда и USB выхода.

Проверено на палке коллеги, в "тубус" помещается 3 АКБ 18650 и плата от повербанка(нужно только распаять USB отдельно).

Скачать можно тут

Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.

Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.

Переходник для блока металлоискателя X-terra 305-505-705 на трубку с внутренним диаметром 19,5мм для телескопических штанг.

Скачать можно тут

Опробована на 2х друзьях, все работает нормально.

Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.

сем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.

Посадочное место для блока металлоискателя x-terra 305-505-705 для дальнейшей доработки\дорисовки под любую штангу. Проверено не своей палке, все подходит.

Скачать можно тут

Кому надо исходник для компаса для доработок-пишите.

Всем привет, рисую 3D модели нужных вещей для МД, которые барыги продают втридорога на маркетплейсах.

Защита катушки металлоискателя Quest X5-X10.

Печатать в зависимости от усадки материала от 99.5 до 100% Мне подошло 99.5 при печати PET. PLA 100%

Скачать можно тут

Сломались подлокотники у икеевского кресла (см. фото), и я не смог подобрать замену на всяких площадках. Практикующие 3D печатники, подскажите: Возможно ли напечатать замену, и будет ли она так же держать нагрузку? Родные были силовым элементом удерживающим спинку.

Впервые я решил что-то слепить/смоделировать. Рисовать я не умею, лепить тоже, 3д художествами никогда не занимался. Но, шлем виртуальной реальности у меня есть, поэтому решил попробовать слепить сразу дракона! Процесс невероятно интуитивный: как будто выдавливаешь зубную пасту перед собой в воздухе, а она замирает (как будто бы ты находишься в невесомости).

2 дня спустя была готова грубая модель, еще 3 дня на полировку, пару дней на землю + установку света - и дракон готов!

Если у меня получилось настолько неплохо, то и у вас, без сомнения, получится.

Буду рад ответить на вопросы по приложению, процессу лепки, шлему и VR в целом - уж очень это вдохновляющая индустрия.