загородный дом

Привет, дорогие подписчики и те, кто ещё не подписался! Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию загородных домов и много лет пишу здесь о своей работе, давая советы о том, как избежать мошенничества и проблем от строительных компаний.

На днях в Подмосковье установились сильные морозы, что способствовало резкому увеличению заявок на обследования по причине возрастания теплопотерь. А я и не против!

Мороз - это хорошо! Разница температур внутри и снаружи при проведении тепловизионного обследования должна быть не менее 15°C. Но чем эта разница выше, тем чётче видны места продуваний и теплопотерь. Поэтому, я вовсе не в обиде на Деда Мороза, пусть старается мне в помощь. Тем более, что я и сам морж, люблю побегать на лыжах с голым торсом, погулять босиком по снегу и окунуться в прорубь при возможности.

Ладно, речь сегодня не о закаливании, хотя закаливание - штука полезная и я рекомендую всем вам закаляться по мере сил. Сегодня поговорим о том, как "топовая" (по количеству продаж) компания построила каркасный дом для одной семьи.

Приехал я на вызов по причине активации технологии "холодный пол" при температурах ниже -10°C. И сразу же начал осмотр дома тепловизором. В принципе, всё стало ясно практически с порога.

Как мы видим, порог межкомнатной двери продувается по периметру. А если мы посмотрим на внешние стены, то дефект станет ещё более очевидным.

Тут мы видим множественный приток холода высокой интенсивности. Давайте же замерим скорость притока.

Термоанемометр говорит, что это метр в секунду. То есть, нехилая такая вентиляция по всему периметру пола, с температурой до -27°C. Естественно, затраты на отопление возрастут.

А проблема проста - строителям не хватило мозгов рулона скотча. Точнее, они просто завалили болт на СП, как некоторые мои коллеги с Пикабу, которые говорят, что СП это лишь рекомендация, а не догма. Выше мы видим, что происходит, когда к СП относятся пренебрежительно.

Согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»:

8.79. Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.

Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.

Строители вышеуказанного дома склеивать пароизоляцию стены и пола между собой не стали. Более того, судя по притоку, они даже не выполнили её нахлёст. В результате хозяева получают бесплатную программу закаливания, уровень сложности которой повышается прямо пропорционально снижению температуры.

А ведь всего пара рулонов скотча Delta или Tyverk, стоимостью 1500 рублей за штуку, позволили бы построить энергоэффективный и непродуваемый дом. Для меня, как для строителя каркасных домов, это особенно обидно. Пацаны к успеху шли, но не фартануло, скотча не завезли. Кстати говоря, вполне возможна ситуация, когда исполнители прекрасно знают о том, как делать правильно, но подрядчик просто не предоставляет им такой возможности.

Бонусом забили и на другой ГОСТ, который тоже, как говорят некоторые, не панацея. А именно, на ГОСТ 0971-2002, регламентирующий качество монтажных швов при установке окон:

5.1.3 Конструкции монтажных швов должны быть устойчивы к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям.

5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения.

Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.

Опять пароизоляция. И что же случилось из-за несоблюдения норм?

Да всё то же, приток холодного воздуха. Теперь по периметру окон. И здесь он колеблется от 0,7 до 1,5 метров в секунду. Видно, что у меня аж температура повысилась на 0.3 градуса от увиденного! :)

И да, всё это излечимо. Надо вскрывать отделку, надо запасаться герметиком и монтажной пеной, желательно дождавшись тёплого времени года. И герметизировать все стыки и монтажные швы. Но разве это развлечение для владельцев было прописано в договоре подряда?

Чтите СП и ГОСТ, не надо считать себя умнее тех, кто их писал. Иначе проблемы настигнут вас со скоростью притока холодного воздуха через монтажный шов не по ГОСТу.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги

В Подмосковье хорошая зимняя погода - воздух прогрелся до -29℃, в связи с чем у многих загородных жителей начались ожидаемые проблемы. Дело в том, что наша великая страна не может обеспечить всех своих граждан туалетной бумагой стабильным напряжением в электросети и даже просто его наличием, а газ есть далеко не в каждом городе, что уж говорить о деревнях. Вот, что присылает мне Мосэнергосбыт по цене 6 рублей за кВт-ч (и это ещё хороший результат).

Естественно, при таком напряжении все электроприборы начинают работать не так, как планировали их производители. Лампочки со спиралями накаливания или со светодиодами без стабилизаторов светят тускло, периодически вспыхивая, как в фильмах ужаса. Электроконвекторы, тёплые полы, котлы и водонагреватели начинают работать вполсилы, температура в загородном доме начинает падать. Конечно, в таких условиях ни о каком хождении в трусах уже не может быть речи. Более того, помимо размышлений о величии Родины, на повестке дня начинают возникать другие вопросы. Например, как спасти систему водоснабжения от замерзания с последующим разрывом труб. Или, как не дать сгореть насосу, который не может набрать нужное давление в системе и вынужден крутиться без остановки. Один немецкий насос по имени Wilo, прослуживший мне верой и правдой 9 лет, позавчера последний раз выкрикнул "Alles fur Agrocult" и заклинил помпу - ибо в сети было 160 В, а ефрейтор Стабилизатор, призванный обеспечить стабильность насоса, отдал концы ещё в прошлом году. Я, конечно, обзавёлся другим. И, конечно, он лежит в красивой коробке, ожидая, когда до него дойдут руки. В итоге, руки пришлось занимать заменой насоса. Хорошо, что леруашка уже заработала и сама насосная станция смонтирована в тёплом цоколе, а не где-нибудь на улице. Возможно, насос прожил бы больше, но я включил тёплые полы в бане и они забрали около 1,6 кВт мощности из выделенных на мой дом 8 кВт.

Установка стабилизатора в целом неплохое решение, но во-первых, оно увеличит ваши затраты на электричество (при трансформации будут возникать неизбежные потери), а во-вторых, не спасёт от полного отключения. Которое случилось у меня на следующий день после замены насоса. Тут уж мысли начинают возникать совсем неправильные. Вместо того, чтобы расхаживать по дому в трусах и размышлять о величии своей страны или собственной мании величия начинаешь думать, как бы не врезать дуба во сне, ибо к утру дом может остыть градусов до +14, а системы водоснабжения и вовсе замёрзнуть. Поэтому, начинаешь задумываться о тех временах, когда страна была не такой великой, электричества особо не было, а проблема выживания зимой всё-таки решалась.

У меня в доме и в бане установлены печи. В доме установлена печь с духовкой, в бане каменка. В любой мороз они позволяют сохранять температуру комфорта и ходить в трусах, а по желанию даже без трусов. Вот рассказ 5-летней давности про мою печь и систему отопления. За это время ничего не изменилось, кроме того, что пожизненная гарантия компании Noirot на её замечательные конвекторы превратилась в тыкву аннулировалась в связи с её отсутствием в современной РФ. Но они продолжают работать и даже умудряются справляться при провалах напряжения.

В ролике есть ошибка, регулятор обдува стекла я принял за регулятор температуры в духовке. Но что поделать, из песни слов не выкинешь, да и сама песня не о том а о любви.

Система отопления в моём доме реализована конвекторами общей мощностью 5 кВт, и представленной в видео печью Tim Sistem Lederata Plus (сейчас они доступны только параллельным экспортом, но купить можно) на 9 кВт. Отапливаемая площадь 80 м2. За весь зимний период я сжигаю 1 тонну RUF-брикетов, расходы электроэнергии составляют около 1 000 кВт-ч в месяц. В сильные морозы расходы больше и по деньгам это может обходиться около 9 000 рублей, цена за кВт-ч у меня, как коренного россиянина 6 рублей. Но наличие печи позволяет не переживать о том, что наша великая страна продаёт мне киловатт-часы дороже, чем китайцам в прошлом году.

Все, кому я строил дома, получали от меня рекомендацию о необходимости установки печи, как автономного источника отопления и кухонного прибора одновременно. И последовавшие ей ни разу об этом не пожалели. Особенно, когда у соседей разморозило систему отопления из-за отключения электричества на сутки.

Многие считают что печь в загородном доме это архаизм. Но на самом деле, современные печи замечательно вписываются в интерьер, занимают немного места и обладают повышенным КПД. А главное - они практически всеядны. Вы можете топить их обрезками пиломатериалов, дровами, топливными брикетами или долларовыми купюрами, как Пабло Эскобар, в зависимости от того, чего у вас в избытке. И наслаждаться величием хождения в трусах (или без них, по желанию) при любой температуре за стенами вашего дома.

Про печи я писал в этом посте Есть ли жизнь без газа или почему я советую ставить печь всем своим друзьям?
Если эта тема интересна для моих читателей, то могу заехать в дружественный печной центр, расположенный в моей деревне и сделать обзор на имеющиеся в продаже печи и современные печные технологии в целом.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Привет, дорогие подписчики! Ну и все остальные тоже здравствуйте! Меня зовут Илья, и я специалист по техническому обследованию загородных домов, а также строитель домов по каркасной технологии. Сегодня мы поговорим о распространённой проблеме "холода по ногам" из-за которой многие загородные жители ходят по дому в тёплой обуви, несмотря на высокие затраты на отопление и прогрев помещений до комнатной температуры и выше.

Недавно меня пригласили на осмотр очередного щеледома. Дом построен из профилированного бруса толщиной 120 мм и естественно, строители уверяли хозяев, что дом будет тёплым и зимним. Но законы физики не обманешь - даже стена из сплошного массива древесины при такой толщине не способна обеспечить достаточное теплосопротивление и будет излучать тепло наружу как радиатор. Что уж говорить о щеледомной технологии, которая предполагает, что весь дом строится из большого количества щелей, которые затем заполняются пиломатериалом и иногда конопатятся.

В этот раз конопатить никто не стал, это же профилированный брус и его не продувает. В общем-то - да, до той поры, пока он не начнёт менять свою геометрию в результате усадки. И тогда хозяева ощущают любое дуновение уличного ветра прямо у себя в спальне. А законопатить профилированный брус не получается - мешает этот самый маркетинговый профиль.

На второй год после постройки дом был утеплён снаружи, но без какой-либо пароизоляции. На третий год хозяин обнаружил, что дача стала есть кубометры газа и котёл не отдыхает вообще. А самое главное - полы первого этажа стали ледяными.

Смотрим в тепловизор - и правда, ледяные. При температуре отопления от +22 до +40°C, температура на полу +7,5°C. Это прохладно.

Скопления холодного воздуха наблюдаются в местах примыкания пола к стенам. Установленные в углах предметы становятся холодоаккумуляторами - находясь на пути холодного воздуха они охлаждаются и препятствуют равномерному прогреву пространства за ними.

При этом скорость притока воздуха достигает 0,3 метра в секунду. Неплохая вентиляция, но беда в том, что она не регулируется и работает без нашего участия.

Помимо полов, продувания наблюдаются по стенам и по углам дома. Но это как раз нормально для щеледома. Ведь это и есть легендарные дышащие стены в которых деды жили. Правда деды обкладывали свои дома на зиму соломой, навозом, а на край и снегом, чтобы предотвратить это самое дыхание, которое является ничем иным, как теплопотерями.

Но давайте не будем отходить от основной темы нашего поста - холодных полов. Которые могут быть в любом другом доме, даже в доме по любимой мной каркасной технологии. Вот, например, разница температур в на полу и стенах в каркасном доме. Как мы видим, приток холодного воздуха происходит в местах примыкания пола к стенам.

Его легко обнаружить термоанемометром. В данном случае скорость притока составила 0,5 м/с. Если помножить это на периметр пола - получается немалый объём холодного воздуха в кубометрах.

И весь этот воздух "падает" на пол, постоянно охлаждая его. Теперь давайте попробуем понять причины этого неприятного явления. Чтобы упростить объяснение, опущу сложные физические процессы, такие как парциальное давление, аэродинамика и т.п. Я набросал вам вот такую схемку, а под ней расскажу о механизме возникновения холодных полов.

Итак, основная причина - это отсутствие герметизации стыка между стеной и перекрытием пола. Как правило из-за неправильного выполнения пароизоляции или отсутствия её проклейки. Тёплый воздух поднимается вверх, выходя либо через вентвыводы, либо через щели в чердачном перекрытии/оконных проёмах и при герметичных стенах, но отсутствии пароизоляции стыка стены и пола, мы получим интенсивный приток холодного воздуха снизу. Но... только в случае, если есть откуда. Если дом стоит на сваях или если он имеет неутеплённый бетонный цоколь, который промерзает насквозь при -10°C. В этом случае теплопотери через перекрытие не могут прогреть поступающий холодный воздух и он прорывается в дом, а всё помещение подпола становится аккумулятором холода. Даже когда на улице теплеет, холод будет сохраняться в подполе и охлаждать полы. В случае, если цоколь утеплён, даже при плохой пароизоляции перекрытие пола будет работать на его прогрев и подпол будет иметь плюсовую температуру в самые сильные морозы. А это значит, интенсивного притока холодного воздуха снизу не будет.

На фото ниже пример нарушения технологии монтажа пароизоляции пола - перегородки установлены до выполнения пароизоляционного контура, закладные пароизоляции сделаны не были - в итоге мы имеем разрыв пароизоляции в центре помещения. Зимой холодный воздух будет "дуть" по всей длине перегородки, с обеих её сторон.

Есть ещё один вариант холодных полов, который встречается достаточно редко - когда перекрытие выполнено без утепления и при этом отсутствует утепление цоколя. В этом случае никакая пароизоляция не поможет - перекрытие может быть выполнено из бетона и монолитно входить в стену, но при этом зимой оно стабильно будет ледяным, т.к. холодный подпол будет охлаждать его снизу.

Как же бороться с холодными полами? Самый эффективный способ борьбы с ними - не допустить их появления на этапе строительства. То есть, требовать от строителей соблюдения технологии и контролировать это лично. Если же момент упущен, то необходим комплекс мероприятий по герметизации стыка перекрытия с полом, утеплению перекрытия и утеплению фундамента. Как правило, вышеперечисленные мероприятия значительно снижают теплопотери дома, но полностью исключить продувания удаётся далеко не всегда.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Меня попросили прокомментировать необходимость отсыпки песчаной подушки для ленточного фундамента в посте про простоту и дешевизну самостроя. Из интереса прочитал всю статью и прифигел. Ответ будет не коротким, поэтому сделаю отдельным постом, думаю, это будет полезно начинающим самостройщикам. Цитатами выделю текст ТС.

строй-бизнес совершенно не регулируется и на 95% состоит из мошенников. Играть в такую лотерею и получить за непомерно раздутую цену проблемы вместо дома - так себе идея. В сети можно найти тонны таких историй про кинутых клиентов.

Как специалист по техническому обследованию, я занимаюсь, в т.ч. и строительным контролем чужих объектов. Откровенного мошенничества, когда взяли деньги и не доставили материал, не выполнили работу или когда взяли деньги за одно, а сделали другое - примерно 10% из общей массы. Если бы строительный бизнес состоял из мошенников на 95%, то из 10 заказчиков стройконтроля обманутыми были бы 9,5. То есть, тут явное передёргивание.

Строя же самостоятельно вы контролируете каждый этап. Что то можно сделать самому, где то нанять бригаду, где то помощника.

Если у вас достаточно опыта, чтобы строить самостоятельно, то тем проще вам будет найти профессионального подрядчика и контролировать этапы работ. Если ваш уровень знаний равен уровню знаний ТС, то и с бригадой ничего хорошего вы не построите. А уж самостоятельно сможете слепить только неликвидный хламодом, с вызывающим гомерический хохот технадзоров описанием: "Строили для себя".

Что касается уровня знаний сэнсея самостроя, то достаточно прочитать вот это описание формирования подушки фундамента, чтобы всё было понятно:

Открою секрет: песок сыпят только потому, что он дешевле бетона. Вот только работы по его засыпке и трамбовке сводят все эти усилия на ноль.

Лучше просто залить бетон прямо на глину.

Нет. Песчаные подушки фундаментов выполняются с несколько иными целями.

СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

6.4.26. Песчаные подушки, устраиваемые под фундаментами с целью замены органоминеральных и органических грунтов, уменьшения давления на нижележащие слои, повышения, в случае необходимости, отметки подошвы фундаментов, ускорения процесса консолидации (уплотнения) нижележащих грунтов, устраивают, как правило, из песков крупных и средней крупности. В отдельных случаях допускается применение щебня, гравия, шлака или гравийно-песчаной смеси. Мелкие пески для устройства подушек не рекомендуются.
Плотность сухого грунта в подушках из песка крупного и средней крупности рекомендуется не менее 1,65 т/м3.

Отвечая на вопрос @Raynor, нужна ли песчаная подушка в данном случае, я бы сказал, для заглублённой ленты в суглинке/глине и других плотных грунтах она нужна только для выравнивания подошвы фундамента (чтобы не было перепадов по дну котлована и фундамент лёг ровно, без волн, которые приведут к неравномерному распределению нагрузки). Тут скорее нужно отсыпать по минимуму, заботясь о гидроизоляции ленты и о дренировании периметра фундамента, т.к. песок в глиняной траншее - это ванна для воды под основанием фундамента. А наш сэнсей самостроя заглубил ленту ровно на глубину промерзания своего региона.

То есть, вероятность, что будет очередной "нетипичный для региона" мороз и ленту разломит - очень высока.

Когда технадзор читает вот такое:

Выкопать траншею и на следующий день тупо залить в неё бетон, щедро закидывая в него в процессе длинную арматуру (на ней не экономить!). Это самый простой, дешёвый и надёжный вариант.

Он выглядит вот так:

На армирование фундамента есть жёсткие нормы, причём не только на количество и диаметр арматуры, но и на её расположение в бетоне. Их несоблюдение приведёт вот к этому:

Так же не понимаю ленточно-свайные фундаменты. На что они опираются? На сваи или на ленту? Бессмыслица какая то.

Для тех, кто незнаком с наукой, весь мир состоит из магии.

Ленточно-ростверковые фундаменты опираются на сваи, которые зажаты в твёрдых слоях грунта, ниже уровня его промерзания. Поэтому, морозное пучение не может их вытащить. Лента же служит опорой для коробки дома. Она может лежать на грунте (в таком случае часто нуждается в утеплении, т.к. может стать поплавком, через который пучение выдавит сваи) или, что чаще, возвышаться над ним на 20 и более сантиметров. Также ростверк не позволяет сваям разбежаться при организации фундаментов на склонах, где лить плиту или ленту сложно и бессмысленно. Эта бессмыслица незаменима при организации фундаментов на воде, на грунтах с высоким УГВ, на вечной мерзлоте.

Вообще, утверждение одного типа фундамента как эталона всегда выдаёт строительного невежду. Фундамент - величина переменная и зависит от условий строительства. Там, где один тип будет идеален, другой может не подойти вообще.

Но в одном сэнсей самостроя оказался прав:

Хороший совет: не делайте деревянный дом дом. Погуглите слово "щеледом" - поймёте в чём проблема.

Приятно, что меня цитируют. Термин "щеледом", введённый мною более 3 лет назад, обозначает технологию строительства домов из щелей, перемежаемых пиломатериалами (бревном или брусом). И да, если вы не миллионер, то лучше не строить себе такие дома.

Жаль только, что ТС основного поста не пошёл дальше в развитии своих строительных познаний. И, похоже, остановился на понимании "любой пеноблок это круто". При этом, сложил стену из хорошего материала с низкой теплопроводностью на бетонный раствор с высокой теплопроводностью, создав в стенах сеть для доставки холода с улицы.

Глубоко изучать весь этот самострой некогда, я своим заказчикам задолжал отчёты по результатам обследований и сейчас их пишу, но тут и поверхностным взглядом видно, например, что гидрозащита кровли почему-то не пришла на торец фронтонов:

А сами фронтоны местами сложены без перевязки, блоки уложены один на один, что ослабляет кладку:

А это вообще перл:

В 99% случаев огнебиозащиту на дерево наносят неправильно. Правильно - полностью высушить дерево и погрузить его пропитываться в ванну с хим-раствором.

Это требует очень много возни. Гораздо проще и экологичнее сделать броширование - обжечь дерево газовой горелкой

Это надёжно защищает его от грибка и насекомых, делает устойчивее к возгоранию, такую защиту не смоет дождь.

Меня, как добровольного пожарного, аж встряхнуло заявление, что обжиг дерева делает его устойчивым к возгоранию. И как только древесные угли для мангала умудряются гореть! Они же не просто обожжены, а прямо отожжены полностью в низкокислородной среде! Или это мне попадаются бракованные, от куска газеты разгорающиеся? А нормальные мангальные угли - это противопожарный материал, которым можно проходные узлы печных труб закладывать!

Как я всегда говорю - любой человек, построивший дом для себя, достоин уважения. Из чего бы он это не сделал и как бы он это не сделал. Но ровно до того момента, пока он не начинает продавать холодное и не соответствующее строительным нормам поделие со словами: "Строил для себя". Ну, или учить других строительству, не имея о нём никакого представления и не желая учиться. И тогда мы летим к вам!

И да, всё вышенаписанное вовсе не означает, что самострой - плохо. Плохо, если люди берутся за решение сложных задач без должного знания, в итоге утилизируя своё здоровье, время и деньги. А когда человек глубоко изучает вопрос и решает его с минимальными затратами и максимальной эффективностью - это замечательно и великолепно!

Привет, дорогие подписчики и все те, кто интересуется темой загородного домостроения. Давайте познакомимся с теми, кто читает мои посты впервые - меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов, которое по старой памяти часто называется технадзором. И стараюсь в доступной форме рассказать вам о сложностях и опасностях домостроения.

В этот день я ехал уже на второй осмотр и это был осмотр щеледома перед покупкой. То, что я ненавижу щеледома известно всем, в том числе и моим заказчикам. Нет, я не то, чтобы отношусь к ним предвзято. Но как можно относиться к технологии, в которой дом строится из щелей, перемежаемых пиломатериалами? Однако, в этом случае была надежда, что дом окажется лишённым типичных проблем бруса - расщеливания и продувания стен, т.к. он был утеплён снаружи и даже пароизолирован изнутри. Вторым моментом, который добавлял уверенности в успехе, было то, что заказчик уже осмотрел этот дом по моему руководству для начинающих домовладельцев и не обнаружил какого-то жуткого криминала.

У дома нас встретили двое - весёлая девушка-риелтор и застройщик. Оба оказались ни в зуб ногой про технологию строительства дома и вообще про загородное домостроение в целом. Кстати, это не первый случай, когда я встречаю инвестирующих в строительство и совершенно не понимающих в нём застройщиков. Ну, ок. Начинаем осмотр с фундамента.

Отмостка в виде отсыпки щебнем по грунту. Цоколь декоративно обезображен имитацией камня. Всё это придётся снимать и скалывать, чтобы утеплить и гидроизолировать фундамент.

На вопрос о типе фундамента застройщик уверенно ответил: "Плита!", а когда я уточнил: "Все 60 сантиметров?" он поправился: "Сначала отлили МЗЛФ, потом насыпали песок внутрь и отлили плиту!" Ок, теперь стало понятно. "То есть, полы по грунту у вас, да?" - уточнил я. "Наверное" - ответил застройщик. После чего я предпочёл не задавать вопросов, благо, инструмент у меня есть. Для начала стукнемся склерометром и выясним прочность бетона на сжатие.

25,9 МПа, что примерно соответствует марке М250, классу B20. Согласно СП 22.13330, для заливки фундамента при строительстве капитальных сооружений должна использоваться смесь марки не ниже М200. Согласно СП 28.13330, марка морозостойкости для бетонов, испытывающих попеременное заморажинивание и оттаивание в условиях эпизодического водонасыщения при критических температурах - 20 -40°C, должна быть не ниже F150, что скорее всего будет достигнуто при классе бетона от B20 и выше, марке М250 и выше. К прочности нареканий нет. Проверяем поверхность сканером неоднородностей и... впервые в моей практике тишина. Взял металлодетектор и попробовал найти арматуру с его помощью. Опять тихо. Допустим, толщина плиты, отлитой по грунту не позволяет обнаружить армирование. Но для этого она должна быть больше 20 см и армирование смещено в самую нижнюю часть. Странно.

Продолжим осмотр и взглянем на стены снаружи. А тут у нас уже знакомая картина, про которую я рассказывал в посте Хауберк сказал "ни хао"! Или, как запороть отделку фасада - фасадную плитку монтировали при околонулевых температурах и отдельные гонты не приклеились нормально.

Причём, одна стена не проклеена полностью, другие частично. Видимо, работали на границе рекомендованных производителем температур и когда начали было холоднее. Я уже писал запрос производителю фасадной плитки Hauberk, компании Технониколь, о подобных дефектах и получил ответ, что согласно инструкции по монтажу:

“Если фасадные работы проводятся при температуре ниже +5 °C, упаковки с ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK следует подавать из теплого помещения по 5–6 штук. При температуре окружающей среды ниже +10 °C самоклеящуюся полосу на лицевой стороне фасадной плитки необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.”

“В процессе монтажа необходимо обеспечить склеивание фасадных плиток между собой. Плитки склеиваются за счет удаления нижней защитной пленки с тыльной стороны плитки, прогрева липкого слоя строительным феном при необходимости и прижима к нижележащему ряду”.

Таким образом, монтировать гибкую черепицу и фасадную плитку желательно при температуре от +15°C и выше, в солнечный день, когда поверхность будет прогреваться и мастика схватится лучше.

Ок, это неприятный, но исправимый дефект. Осмотрим конструкцию стен. Для этого нам потребуется подняться на чердак. И тут мы наблюдаем следующую картину - стропильная система выполнена так:

В конструкции присутствует горбыль с обзолом (корой). Такое я наблюдал только в домах времён перестройки. Уж насколько бы экономными не были современные застройщики, они даже для временных укосин и лесов закупают обрезную нестроганную доску. Присутствие горбыля на стройплощадке уже как бы намекает на суперэкономный подход к строительству.

Ну и ещё момент красоты - на предыдущем фото этот узел засвечен, покажу поближе с другой стороны:

Длины стропил не хватило, чтобы перекрыть весь скат и их срастили просто сплотив гвоздями, а места перехлёста подпёрли доской 100х50. Такое себе деревенское строительство. Т.к. проекта у дома нет, нагрузки никто не считал. Как поведёт себя кровля под снеговой нагрузкой - неизвестно даже тем, кто приколотил горбыль к стропилам.

Так, это всё некрасиво, но не смертельно. Т.к. чтобы доказать ущербность кровли нужно провести замеры, а потом сделать сложный конструкционный расчёт с учётом веса кровли, снеговой нагрузки, состояния конструкции и т.п. Пока констатируем, что кровля целостна, протечек и дефектов монтажа не обнаружено, гидроветрозащита установлена через вентзазор. И идём смотреть пирог стены.

И тут же обнаруживаем второй дефект монтажа - отсутствие вентзазора между OSB фасада, на которую набит Хауберк и утеплителем. Это, опять же, нарушение инструкции монтажа, которое приведёт к влагонакоплению в стене. Об этом пишет производитель у себя на сайте:

Многие скажут, что это не проблема, ведь внутри дома выполнена пароизоляция. Но дело в том, что качество её монтажа вызывает большие сомнения. Особенно, на фоне обнаруженных ранее дефектов.

Мы видим, что пароизоляционная плёнка торчит на оконной раме, а это означает сразу два дефекта - пароизоляция выполнена без проклейки и нарушен ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», согласно которому:

5.4.3 Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения. Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков.

Чтобы удостовериться в дефекте монтажного шва оконного блока, нам достаточно заглянуть в место примыкания оконной рамы к стене - естественно, там только монтажная пена. Ни о какой гидропароизоляционной ленте нет и речи.

Финально, считаем теплосопротивление стен дома, зная его пирог.

Сопротивление теплопередаче составляет 2.81 (м²•˚С)/Вт, при норме для Подмосковья - 3.2 (м²•˚С)/Вт. Это было бы терпимо, при отсутствии других дефектов.

Резюмируя. Дом выполнен без проекта, с нарушением строительных норм и инструкций производителей стройматериалов. У него были шансы, не пожалей застройщик 15 000 рублей на нестроганный брусок 50х50, из которого нужно было организовать вентзазор между внешней отделкой и гидроветрозащитой утепления. В этом случае, даже при нарушении технологии монтажа пароизоляции, влагонакопление в стенах было бы невозможным.

В сложившейся ситуации ни производитель фасадной плитки, ни я не можем дать гарантию, что при начале эксплуатации в стенах не произойдёт влагонакопление с последующим развитием гнилостных процессов. Особенно, учитывая что дом построен из сырого нестроганного бруса, который наверняка расщелится и начнёт пропускать влагу через нахлёсты пароизоляции. Достаточно одной такой точки и через 3-5 лет внутри дома появится запах плесени от разлагающегося внутри стен бруса.

Вот и получается, что имея хорошие материалы и исполнительных строителей, на выходе получили похожий на дом и даже пригодный к эксплуатации объект, который постепенно будет переходить в ограниченно-работоспособное, а затем и в аварийное состояние. И в это были вложены деньги, силы, время. А всего-то нужно было прочитать инструкцию по монтажу от производителя.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Необычный дом в Чехии. Главной особенностью проекта стала щедрая «утопленная» в дом терраса. Основные конструкции дома деревянные, фасад облицован деревом, покрытым прозрачным лаком и светло-серой краской.

Привет, дорогие подписчики и все те, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников. После небольшого перерыва, который связан с высокой загрузкой по работе, я снова здесь, я в бархатных штанах. Точнее, в брезентовых, ибо от того, что доводится увидеть при обследовании загородных домов, с неподготовленным организмом может случиться всякое. А риэлторы очень блюдут чистоту в показываемых ими домах. Иногда даже смешно - перекрытие вот-вот обвалится, а тебя просят надеть бахилы.

В общем, сегодня расскажу вам пару интересных историй, а в конце поделюсь своими новостями.

Недавно довелось побывать на обследовании дома в Можайском районе. Утеплённый щеледом из лафета - бревна обтёсанного с двух сторон (что вообще-то редкость, нечасто их встречаю), с дополнительным утеплением 50 мм снаружи, под кровлей из шифера.

Перед началом обследования дома внутри, традиционно обхожу дом снаружи, осматривая конструкцию здания на предмет потенциальных или видимых вооружённым глазом проблем. Первым делом осматриваю фундамент и отмостку. Сразу видим, что цоколь треснул, отмостку разломило.

Произошло это по простой причине - отсутствие гидроизоляции фундамента, отсутствие водосточной системы и водоотведения (ливнёвки). В последнем можно убедиться наглядно.

Кровля выполнена из шифера, я этот материал люблю и считаю, что он незаслуженно заброшен домостроителями. Но глядя на эту кровлю понимаешь, почему. Если вы приглядитесь внимательно, то увидите в местах стыков характерные щели.

Они образовались потому, что шиферные листы были уложены без подрезки. Эти щели не приведут к протечке, но во-первых, в крайней волне верхнего листа создаётся напряжение, а во-вторых - под листом раздолье для насекомых. Правильный монтаж шифера должен выполняться с запилом диагонально пересекающихся листов.

После чего верхний лист закроет запил и при этом всё покрытие ляжет ровно и плотно. Но строители дома об этом не знали.

В доме есть печь и соответственно, труба. Гидроизоляция шва примыкания кровли выполнена так, что недочёты видны снизу. Делаю себе пометку - внимательно осмотреть трубу внутри дома на предмет протечек.

Заходим в дом и узнаём, что есть люк в подпол. Это круто, потому, что продухов в цоколе я не обнаружил. Конечно, обследовать подпол через люк удобнее. Открываем люк и видим...

Некоторые владельцы замков делали колодец внутри, чтобы избежать проблем с водой во время осады. Хозяева дома, видимо, ведут свой род от рыцарей. Ну, а кроме шуток, в некоторых северных регионах такое расположение колодцев было распространено. Ничего хорошего для дома это не даёт - от колодца идёт постоянная влага и холод, а из дома туда летят грибки и бактерии. Особенно меня порадовало отсутствие какой-либо крышки.

Ок, спустимся в цоколь и изучим утепление перекрытия.

Сейчас те, кто хотя бы мало-мальски знаком со строительными технологиями, офигеют. Миватой утеплён... грунт под домом. Риэлтор сказала, что строители убедили в необходимости именно такого утепления.

Естественно, она деградировала под действием влаги. Само перекрытие при этом не утеплено,, также отсутствует пароизоляция и даже гидроветрозащита, которые могли бы защитить жильцов от минватной пыли. Кстати, обратите внимание на гвозди, которыми прибита половая доска - они прошили лаги пола (брус 100 мм) насквозь. Я не завидую тем, кто решит перестелить полы или утеплить перекрытие.

Рассматривая эту затею с точки зрения физики возникают сомнения во вменяемости домостроителей. Зачем утеплять грунт, который в зимний период имеет температуру около +7 градусов? В этом случае логичнее было утеплять цоколь, чтобы защитить весь периметр фундамента. Думаю, всем понятно, что логикой строители не пользовались.

Кстати, аналогичную технологию я обнаружил и в бане.

Риэлтор сказала, что хозяйка не скрывает - полы холодные, зимой ходит в валенках. Что, в общем-то, неудивительно в сложившейся ситуации.

Остальные элементы конструктива утеплены сравнимо. Например, кровля не имеет пароизоляции. Вы спросите, что там такое чёрненькое белеется?

Это полиэтилен, которым устраняли протечку вокруг трубы. То, что будет течь мне стало ясно ещё снаружи, когда я увидел исполнение защитного фартука из криво нарезанной оцинковки. Внутри мы просто утвердились в этом окончательно.

Так вот, кто-то боролся с течью оригинальным образом - распределив потоки воды по полиэтилену в прилегающую минвату. Вообще, чердачное перекрытие утеплено оригинально.

Минвата настелена слоем 50 мм, местами по рубероиду, местами без. Лаги перекрытия заботливо укутаны сверху. Кровля, кстати, выполнена в деревенской традиции - без вентзазора, рубероид по обрешётке (местами рваный) и сверху шифер.

В общем, можно подводить итоги. Те, кто сторил этот дом были неплохими рубщиками. Стены не имеют дефектов, лафет смонтирован на деревянные нагели, отделка не расщелена и, что большая редкость, окна и двери не клинит, дверные и оконные проёмы не деформированы.

Но ни в утеплении, ни в кровле, ни в фундаментах они не разбирались. Сумма этих проблем перевесила качественную рубку и на выходе по прошествии лет мы имеем холодный дом с текущей вокруг трубы крышей и разломами цоколя морозным пучением. Его можно эксплуатировать как дачный и даже перестроить в круглогодичный, но для этого он не должен продаваться по цене качественного и тёплого дома.

Вообще, с такими вопиющими нарушениями строительных норм (гигроскопичный утеплитель уложен на грунт) я столкнулся впервые в своей многолетней практике. Видимо, такое стало возможным потому, что хозяйка - одинокая пожилая женщина, что ей сказали строители, то и приняла на веру. Ни один мужчина в здравом уме не принял бы такой способ укладки утеплителя, за который заплачены немалые деньги.

А вот и обещанный бонус. Из интересных казусов с минватой, помимо часто встречающегося монтажа без гидроветрозащиты и пароизоляции (от которого у жильцов начинается кашель, аллергия и потенциально может возникнуть нехорошее заболевание лёгких - силикоз), мне вспомнился один случай со щеледомом. Осматривая его перед покупкой, на чердаке обнаружил такую конопатку.

Фронтоны были законопачены минватой. Уж не знаю, зачем строители это сделали. Ведь это помещение холодного чердака и оставь они щели, ничего бы не случилось. Тем более, дом утеплён снаружи и обшит сайдингом. Видимо, у них закончилась льняная уплотнительная лента или джут и они решили использовать минвату в качестве конопатки. Идея лишена здравого смысла - минвата гигроскопична и при этом совсем не имеет упругости, поэтому сколько её не набей, она будет сплющиваться и продуваться, одновременно удерживая влагу на древесине. Но, видимо ехать за рулоном льнянки ценой 200 рублей за 5 метров, было лень. Зато минваты в избытке!

Как видите, при покупке дома можно нарваться на любы неприятности. Поэтому, если вы собрались покупать загородный дом, как минимум, используйте мой чек-лист Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца. Он позволит подойти к покупке с рациональной, а не эмоциональной точки зрения и избежать многомиллионных потерь.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Друзья, сейчас сезон сбора и заготовки урожая, а как многим известно, помимо строительства каркасных домов и технадзора, мы с женой занимаемся популяризацией загородного образа жизни, выращиванием томатных деревьев (кстати, об этом про нас написали на Огород.ру) , коллекционных сортов томатов и других овощных культур. Осенью по этому направлению большая нагрузка - участвуем в партнёрских мероприятиях (недавно посетили теплицы агрофирмы Гавриш, если интересно - могу написать отчёт с фото и видео), заготавливаем посевной материал для оптовиков, закручиваем домашнее варенье и консервы, ставим ягодное вино и делаем ещё кучу неотложных дел. Ну и ускоренными темпами заканчиваем подводку коммуникаций в гостевой дом-баню, ибо не успеешь оглянуться, как зима катит в глаза. Поэтому, не всегда могу ответить оперативно, но постараюсь ответить всем.

Если вдруг вы не получили ответа (даже со второго раза) - не стесняйтесь маякнуть, иначе запрос может потеряться в потоке входящих.

Привет, дорогие подписчики! Ну, и остальные тоже заходите. Кто не в курсе - меня зовут Илья, я занимаюсь техническим обследованием загородных домов и строительством каркасников. Сегодня у меня для вас короткая история про стропила и варианты их крепления, а также расскажу о том, почему поздно пить Боржоми приглашать меня "посмотреть, что нам построили", если строительство уже началось.

Вызвали меня как-то на стройнадзор, потому что заказчик заволновался, глядя как идут работы. И не зря. В целом, многое было сделано неплохо, но обнаружились некоторые нюансы. В том числе и по стропильной системе. Сначала посмотрел в таком ракурсе и подумал, что плотники просто очень сильно запилили стропила, вырезав больше трети под странным углом.

Но приглядевшись, понял, что они даже и не думали!

Чтобы несведущему читателю было понятно, происходящее на этих фото, придётся дать краткую справку по стропильным системам. Они делятся на два типа - висячие и наслонные.

Наслонные стропильные системы имеют, помимо опоры на мауэрлат (обвязку верхнего контура дома), центральную опору, благодаря которой нагрузка кровли приходится не только на внешние стены. Наслонные стропильные системы могут использоваться для перекрытия пролётов до 14 метров длиной.

Висячие стропильные системы не предполагают промежуточной опоры на пролёте, то есть концы стропил и затяжки, если они есть, опираются только на мауэрлат.

Как можно понять, в случае использования висячей стропильной системы, стропильные ноги должны обязательно упираться в мауэрлат или опираться на него максимально возможной площадью прилегающей поверхности, что реализуется либо через запил стропила, либо через опорный брусок, подшитый на стропило снизу (при этом всё равно запил делать надо), либо экзотическим вариантом, при помощи вставленной в верхний пропил стропила проволоки, которая натягивается на вбитый в мауэрлат гвоздь.

Выше показаны распространённые варианты выполнения упора стропил в мауэрлат.

добавил в комментарии чертёж из американского кода, где также присутствует запил стропила для обеспечения плотного прилегания к мауэрлату. Кстати, там же написано, что глубина этого запила не должна превышать четверть ширины стропила. Иначе свес кровли будет ослаблен и может просто отломиться под снеговой или ветровой нагрузкой. Так что пилить нужно тоже с умом. А лучше по проекту.

В данном случае, стропила лежат на мауэрлате ребром и вся нагрузка передаётся на три-четрые гвоздя, которыми стропило соединено с брусочком. Брусочки могут выполнять роль ограничителей от смещения стропила поперёк мауэрлата, но будут гвозди, которыми они крепятся к мауэрлату, удерживать стропила от смещения вперёд, когда на них будет давить кровля вместе со снегом - открытый вопрос. Также интересно, как три гвоздя в брусочке и один саморез в стропиле будут сопротивляться ветровой нагрузке, которая работает на отрыв стропила от мауэрлата вверх.

Если бы использовалась стропильная система наслонного типа, где стропила имеют дополнительные опоры, разгружающие часть нагрузки на перекрытие или лежень, то такой вариант крепления был бы приемлем.

Если бы крыша возводилась на щеледоме (срубе, брусе), где в виде подконькового прогона используется бревно или центральная перегородка, стропила могли бы свободно лежать на мауэрлате, удерживаясь от подрыва ветром "скользячками", типа такой.

Но мы имеем простую систему висячих стропил, выполненных с одним ригелем (стропила в форме буквы А), где вся нагрузка приходится на стены каркасного дома.

Конечно же, проекта у бригады нет. Конечно же, они "всегда так строят и всё нормально". Но по факту, при высокой ветровой нагрузке может случиться вот такой сюрприз:

А при высокой снеговой нагрузке - вот такой:

И самое главное, что я увидел это тогда, когда всё уже построено. В данной ситуации невозможно отыграть всё назад и сделать правильно. Можно только минимизировать ущерб.

Именно поэтому, когда меня приглашают на строительный контроль или приёмку готового дома проект и договор на строительство которого не был согласован со мной, я задаю вопрос: "Зачем?" Чтобы убедиться, что всё построено неправильно и жить дальше с этим знанием? Чтобы остановить работы, расторгнуть договор, обратиться в суд и возвращать свои деньги? Чтобы попытаться исправить проблемы эконом-строительства без проектирования прямо по ходу стройки? - всё это фактически бесполезно. Мне несложно приехать и забрать деньги заказчика, обнаружив дефекты. Вопрос лишь в том, чем ему поможет знание о них?

Именно поэтому стройконтроль нужно начинать до подписания договора с подрядчиком. Тогда мы сможем предотвратить все потенциальные проблемы до момента их появления, а не встанем перед фактом неисправимости дефектов.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

P.S. Многие из подписчиков спрашивают, когда я заведу канал в телеграм. Друзья, мне только его не хватает для полного счастья! Я и так загружен выше ушей, поэтому пока планов заводить себе ещё один информационный ресурс, который будет требовать постоянного участия, нет.

Привет, дорогие подписчики и все интересующиеся загородным домостроением и недвижимостью. Спасибо всем, кому небезразлична моя судьба и кто задавал вопросы - куда я пропал. Действительно, перерыв в постах больше месяца, но были семейные обстоятельства - случился инсульт у мамы, пришлось разбираться с этим вопросом. Кроме того, один канал предложил участвовать в съёмках телепередачи про загородную жизнь, для чего пришлось экстренно приводить в порядок участок и дом. Ну и работа - стройконтроль и технадзоры каждый день. В общем, вечером просто падал в кровать, с утра в глазах появлялась надпись, как у Терминатора "Включён резервный источник питания" и я снова отправлялся в бой. Сейчас мама поправилась, съёмки закончились и я снова с вами!

Сегодня расскажу вам историю о технадзоре загородной усадьбы, расположенной в 80 км от Москвы, на 50 сотках земли, на берегу пруда. Заказчица стукнулась мне в телегу и попросила "посмотреть загородный дом больше 200 м2". А я и не против. Выставил за него обычную цену. Подъехал на адрес чуть раньше. И тут что-то насторожило опытного разведчика. То ли пост охраны при въезде на участок, то ли просматривающийся за забором комплекс строений, больше напоминающий дом отдыха или рыболовную базу, чем обычный загородный участок. Подъехала заказчица и я сразу предупредил, что цена оговаривалась за один дом, поэтому мы обследуем один дом. На что она ответила - ок, если будем смотреть другие, договоримся отдельно. Другие - значит их там несколько. Ну, что ж. Начнём с основного.

Дом больше 250 квадратных метров, построен из кирпича на заглублённом фундаменте (потолки подвала больше 2,4 метров), под крышей из настоящей керамической черепицы. Такое встретишь нечасто. Фактически, за последние пять лет мне попадалось три-четыре дома с такой кровлей. По заверению милой девушки-риелтора, дом в идеальном состоянии за исключением подвала, использующегося как тренажёрка. Рабочие забыли отключить воду и подвал на время стал бассейном. А в остальном - заезжай и живи! Ну, что же - начнём с обхода здания снаружи.

Внешняя отделка под фахверк, выполненная в виде штукатурки и декоративных деревянных элементов, пошла мелкими трещинами по всему периметру здания.

При этом перекоса фундамента или стен в результате морозного пучения нет. Но есть разрушение декоративной отделки цоколя - то есть, несмотря на ливнёвку и дренирование периметра, морозное пучение всё же присутствует.

Это нам на руку - посмотрим, из чего же сделан фундамент этого элитного дома? Склерометр показывает среднее значение 40 единиц, что равно примерно 41,6 МПа, а это значит, использовался бетон марки М400, класса B30, что безусловно хорошо и превышает требования СП более, чем в 2 раза.

Кровля, на первый взгляд выглядит неплохо. Черепица и ендовы смонтированы технологично, обходы труб герметизированы, установлены снегозадержатели.

Однако, под домом обнаруживаются настораживающие обломки. Это куски колотой черепицы. Она потрескалась на морозе.

По заверениям риелтора, черепица приехала аж из самой Германии. Но дело в том, что в данной ситуации это не плюс, а минус - найти такой же материал на замену будет сложно. Придётся изготавливать его штучно и затем пытаться попасть в цвет. Однажды я так делал, это непросто. Проще демонтировать крышу другого строения и использовать её как расходник.

Тем не менее, осколки - это ещё не факт. Сверху, из мансардных окон, кровля выглядит вполне себе целой. Ну, частично откололась черепица по краю. Это не такой уж серьёзный дефект.

Поэтому, полезем на чердак. А он в этом доме большой и Г-образный. И уже в первой секции нас ждут неприятные открытия - крыша течёт. Мы видим, что вся стропильная система в разводах, а также имеются следы потёков на гидроветрозащите. Кстати, прикол - доска на стропилах нестроганная, при строительстве использовалась естественной влажности. Такое не свойственно даже среднеценовому сегменту загородных домов, я уж не говорю про элит-сегмент. А тут такая вот экономия.

Местами гидроветрозащита отсутствует и мы можем наблюдать солнышко через колотую черепицу.

Там где она есть, местами тоже не лучше - солнечные зайчики пляшут на гидроветрозащите. Во время дождя сюда льётся водичка.

Но самый эпик ещё впереди. Во второй секции чердака снегом заломило снегозадержатель, после чего в кровле образовались сквозные дыры по всем точкам его крепления.

Некоторые отверстия солнечные зайчики прогрызли насквозь. В результате чего возникла постоянная течь по периметру стены как снаружи, так и внутри.

Часть воды ушла в перекрытие входной группы. Оно было подшито гипсокартоном, он не выдержал и растворился. Воды было много. Особенно весной, при снеготаянии.

А вот и причина проблем снаружи. В момент первого обхода здания я её даже особо не заметил. Ну, погнуло немного снегозадержатель, бывает. Но по факту - именно этот дефект привёл к неприятным последствиям и это не только протечка.

Внутри мы наблюдаем следы протечек по стенам и тут же обнаруживаем грибок. Местами он уже вылез из под обоев.

Учитывая то, что изнутри кирпичные стены обшиты гипсокартоном, который увлажнялся неизвестное время и находился в тёплой среде (в доме поддерживалось тепло, чтобы не разморозило коммуникации), можно предположить, что грибка внутри немало.

В общем, после таких открытий энтузиазм моей заметно заказчицы ослабел, особенно учитывая то, что дом и без этих проблем нуждается в ремонте. Но мы всё же пробежались по участку, посмотрев другие объекты, среди которых были: гараж на несколько автомобилей, домик прислуги, гостевой дом и погреб, до половины наполненный водой.

Большая часть строений имела черепичную кровлю и, соответственно, течи через неё. Вот, например, крыша гаража.

Местами разрушения могли быть устранены косметическим ремонтом, как, например, разрушение декоративной отделки цоколя гостевого домика морозным пучением.

Но большая часть строений нуждалась как минимум в переборке крыши, а основной дом, помимо ремонта кровли и вскрытия стен, нуждался ещё и в зачистке от грибка.

В итоге, от покупки заказчица отказалась. Я считаю, что это разумно. 20 соток в этом районе стоят порядка миллиона. Да, они не будут на берегу пруда. Но имея бюжет в 50 млн. рублей можно приобрести 50 соток земли и выстроить там комплекс зданий из пеноблока или тёплой керамики, который будет не только лучше по дизайну, но и значительно энергоэффективнее главного кирпичного дома усадьбы. Который, по словам риелтора, утеплялся неоднократно. Оно и неудивительно - кирпич один из худших стеновых материалов с точки зрения теплосопротивления.

Надо сказать, что я ожидал от этого объекта большего, исходя из его стоимости. А по факту, он оказался весьма рядовым домом, с многочисленными мелкими дефектами и следами экономии везде, где возможно.

Спасибо, что остаётесь со мной после перерыва в публикациях, сейчас их будет много ;)

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

В одном маленьком, но гордом космопорту планеты Новодугино кто то реактор ломал и труба шатал, пришлось спешно заменить...научной экспедиции отправленной в помощь объявлена благодарность

Привет, дорогие подписчики и те, кто стремится погрузиться в мир загородного домостроения. Меня зовут Илья. Я занимаюсь техническим обследованием загородных домов (при покупке, приёмке у застройщика или реконструкции) и домостроением по каркасной технологии.

Если по первому вопросу у меня есть целая серия постов, то про вторую часть своей деятельности я рассказывал не особо много. Собственно, тому есть причина - мы небольшая крафтовая компания, строим в основном для друзей и знакомых, нас рекомендуют по сарафанному радио и поэтому особая публичность нам не нужна. Однако, мне уже неоднократно предъявили, что мол, ругать чужие дома легко, а ты вот попробуй сам построить. Дело в том, что построили мы их уже около сотни, но как-то не было времени и необходимости снимать фото и делиться процессом. И я писал об этом в посте Почему я не выкладываю фото домов на сайте домостроительной компании? Но раз есть предъявы, надо ответить. Тем более, подвернулся повод - нужно провести стройконтроль одной из наших строек в Подмосковье. Так что берём зелёный уровень, раскидываем хэйтеров и выдвигаемся на строящийся объект, который уже близок к завершению.

Объектом будет дом по проекту "Истра", который представляет собой симпатичный одноэтажник 8х8 метров, под простой двускатной кровлей из металлочерепицы, с холодным чердаком и стоковым утеплением 200 в полу и 150 в стенах.

Сразу покажу планировку, чтобы было понятно о чём идёт речь. Общая площадь 52 м2, жилые помещения 39,8 м2, терраса 6 м2. На мой взгляд, проект подходит для семьи с одним-двумя детьми или для комфортного дачного использования компанией до 6 человек. Хотя, у каждого свой взгляд на удобство и комфорт - недавно видел тут пост, как проектировщик решал задачу размещения 4 детей в 9 м2 комнате. Как сказал мой друг по турклубу, приехав со мной на дачу родителей - тут человек 12 запросто разместятся, если в спальниках и на полу.

Теперь о минусах планировки с моей точки зрения. Кухня и санузел размещены по разным стенам, что усложняет прокладку коммуникаций. Открытая терраса может быть прикольной на летней даче, но при постоянном проживании лучше иметь лишние 6 метров жилой площади внутри тёплого контура, а не сугроб перед дверью. В остальном - всё весьма мило и аккуратно.

Театр начинается с вешалки, а дом - с фундамента. В этом проекте мы используем забивные бетонные сваи. Забиваются они вот таким дроном, он радиоуправляемый и умеет таскать сваи лебёдкой, затягивать в ствол и довольно нежно заколачивать их практически под любым углом.

По сравнению с отечественными сваебоями на базе КРАЗа, звук этого малыша можно слушать как музыку, а через стеклопакет вообще не слышно. И нет таких мощных вибраций по грунту.

После заколачивания на сваи устанавливаются металлические оголовки и фундамент для нового дома готов. Вся процедура занимает от 4 до 8 часов, в зависимости от удобства маневрирования по участку, погоды и плотности грунта.

Кстати, меня часто спрашивают, зачем использовать винтовые металлические сваи, которые через 50 лет могут заржаветь и разложиться, если можно использовать забивные бетонные, которые будут стоять вечно? Вопрос в доступе к месту строительства. Винтовые сваи можно принести на руках и закрутить, имея пространство 1х1 метр. Для сваебоя нужно как минимум 4 м2, чтобы он мог подтянуть бетонную сваю, разлапиться и забить её.

Для понимания темпов строительства, далее я буду указывать даты происходящих событий.
Бригада и домокомплект заехали на участок 17 марта.

Через 5 дней, 22 марта, был готов каркас дома.

Для тех, кто хочет вникнуть - каркас выполнен из строганой доски 150х50 камерной сушки. Синие плёнки - это закладные пароизоляции. То есть, заранее заложенные в конструкцию полосы, которые позволят создать полностью герметичный пароизоляционный контур. В качестве пароизоляции мы используем полиэтилен с плотностью 200 мкм и выше. Для сравнения, любая пароизоляционная плёнка имеет плотность не выше 90 мкм.

Что ещё видно на фото? Чёрные полы выполнены из нестроганой дюймовки и вместе с лагами пола обработаны огнебиозащитой. Высота цоколя у нас 40 см, что исключает воздействие влаги от грунта на перекрытие, но антисептическая обработка лишней не будет. Укосины у нас имеют такую же толщину, как и стойки каркаса, поэтому не врезаются в обвязку, а упираются в её углы. Обвязка выполнена с прокладкой джутовой лентой для предотвращения продувания через шов.

23 марта начата и закончена стропильная система.

На этом фото, кстати, мы можем наблюдать врезанные в обвязку укосины, это сделано по причине, что слева упереться не во что, а справа уж для симметрии. Нарушения СП и технологии здесь нет. Мы даём гарантию 10 лет, поэтому лично заинтересованы в том, чтобы все наши дома были надежными и прочными.

27 марта - дом обшит имитацией бруса заводской окраски.

Как видите, погода не балует - суглинок растял, пришлось соорудить настил из дешёвой вторичной осиновой доски, чтобы наша бригада во-первых не тонула в грязи, во-вторых не перепачкала дом и материал.

1 апреля - закончена кровля и внешняя отделка дома.

Мы видим полностью собранную кровлю, с установленными водостоками и снегорассекателями, подшитые свесы, установленные декоративные элементы дома.

3 апреля - закончен тёплый контур, выполнены утепление и пароизоляция, нашиты чёрновые полы из плит QuickDeck.

Пароизоляция у нас выполняется с проклейкой специализированным скотчем Delta, контур замыкается полностью и мы получаем практически герметичную конструкцию. Но пока это не подтверждено результатами обследования, это просто слова продавца. Лично я не видел ни одного продавца каркасников, который бы сказал - наш каркасник дышит, он весь дырявый и прочее. Поэтому, как я уже говорил - Используй аэродверь и никому не верь! - высокоэффективная проверка воздухопроницаемости дома

Несмотря на то, что я полностью уверен в наших бригадах, мы проводим проверку аэродверью на каждом объекте. Делается это, в том числе, для нашего спокойствия - убедившись, что тёплый контур выполнен верно, мы можем смело зашивать его отделкой. Если обнаружить продувание позже, под отделкой, для его ликвидации придётся всю её разломать.

5 апреля - техническое обследование + проверка аэродверью.

Дом меня встретил уже в таком виде. Полностью завершена внешняя отделка, вставлены окна и входная дверь, установлены вент-окно и вент-дверь чердака. Тёплый контур и черновые полы завершены, частично протянуты коммуникации. Дом подготовлен к проверке аэродверью, для чего все закладные и вентиляционные отверстия заклеены скотчем.

Когда я зашёл внутрь и увидел его при входе, стало ясно - всё будет ровно.
Зелёный уровень - выбор профессионалов!

Ну, а тем временем, мы переходим непосредственно к проверке - приезжает наш подрядчик, как я называю его "технадзор проверяющий технадзора". И начинает подготовку к проверке. Кстати, на фото ниже можно увидеть сразу несколько важных нюансов - на окне установлена ГПЛ (гидропароизоляционная лента), которая должна быть там по ГОСТу, но которой нет на 90% объектов, которые я проверял. Пароизоляция проклеена по стыкам. Полы выполнены из шпунтованных ДСП QuickDeck. Закладные трубы водоснабжения утеплены.

Для проверки дом прогревается до температуры 35-40 градусов газовой тепловой пушкой (а при большой площади - несколькими пушками) , после чего в дверной проём устанавливается аэродверь.

Сама аэродверь представляет собой воздухонепроницаемую ткань на телескопическом каркасе, с отверстием под большой вентилятор, который регулируется сложным блоком управления и может поддерживать в доме заданное давление.

Кстати, записал короткое видео для тех, кто утверждал, что можно влепить любой вентилятор в дверной проём и не париться с аэродверью.

Вот так выглядит конструкция в собранном состоянии.

Сначала вентилятор врубается на полную, у всех участников события немного закладывает уши, пароизоляция на стенах начинает надуваться, как оболочка воздушного шара, а тем временем холодный воздух снаружи пытается проникнуть в прогретое помещение, где создана разреженная атмосфера, через любую щель. Это самый лучший момент для технадзоров, чтобы взяться за тепловизоры. Обходя все углы, технадзор маркирует места продуваний, если они обнаруживаются. Зачастую это могут быть фабричные дефекты полиэтилена, но даже их мы устраним.

Далее наступает волнительный момент - получение показаний герметизации, которые говорят нам о качестве выполнения пароизоляции. В норме он должен быть не выше 4 Pa, обычное значение в пределах от 2 до 4 Pa. Смотрим, что нам покажут приборы в этот раз.

Итак, звучит барабанная дробь - 0,9 Pa. И это при том, что у нас не полностью закрыты закладные для канализации и оттуда немного подтягивало. Я традиционно снимаю показания на видео и поздравляю всех своих коллег, принимавших участие в работе над домом, скидывая его в корпоративный чат. Для всех нас это важный и радостный момент - впереди только отделка, качество которой ясно, в буквальном смысле, с первого взгляда. А значит, энергоэффективному дому для нашего заказчика - быть!

По технологии. Пирог стены у нас выполняется по-разному, в зависимости от назначения дома - для дачного в целях экономии можем сделать 150 между лагами без перекрёстного утепления, но в основном наша классическая схема такова:

- внутренняя отделка (гипсокартон, имитация бруса)
- пароизоляция
- утепление между стойками 150 мм (100+50 мм со смещением слоёв)
- перекрёстное утепление 50 мм (между брусков 50 мм, выполненных перпендикулярно стойкам)
- панель Белтермо (это классная вещь, МДФ-плита, которая работает как гидроветрозащита, дополнительное утепление и шумоизоляция),
- вентиляционный зазор
- отделка фасада (имитация бруса, планкен, кликфальц, фиброцементные панели)

Сопротивление теплопередаче для нашего пирога: 4.56 (м²•˚С)/Вт.
Норма для Подмосковья: 3.2 (м²•˚С)/Вт.

Теперь давайте посчитаем сроки. Забивка свай - 1 день. С 17 марта по 5 апреля - 20 дней, полностью готов конструктив дома с внешней отделкой и тёплым контуром, но без внутренней отделки. На внутреннюю отделку бригада заложила ещё три дня. Итого, за 24 дня мы получили готовый дом без коммуникаций. Развести электрику в таком доме можно за 1 день. Водопровод и канализация - ещё пару дней. У нас ещё отопление. Ок, давайте добавим три недели на всё. И получим готовый к круглосуточному проживанию энергоэффективный дом за полтора месяца.

Преимущество каркасной технологии - скорость возведения и энергоэффективность. Если вы хотите жить или отдыхать в собственном доме через пару месяцев, а не растягивать стройку на годы, то альтернатив, в общем-то, нет. При этом, сами стены каркасника фактически состоят из утеплителя. В то время, как остальные технологии используют более теплопроводные материалы, зачастую нуждающиеся в дополнительном утеплении. Я знаю, что среди моих читателей найдётся несколько желающих доказать, что каркасник это "собачья конура", "сарай", "недодом" и т.п. С радостью готов обсудить сметы на дома по другим технологиям. По брусу уже стены сравнили, но почему-то человеку не понравилось.

Друзья! Близится строительный сезон и многие из вас озадачатся или уже озадачились выбором подрядчика на строительство загородного дома. Специально для таких случаев я написал несколько постов, которые помогут вам, как минимум, не потерять свои деньги.
Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?
Как выявить подрядчика-разводилу? Советы в преддверии домостроительного сезона
Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

Сейчас сильно загружен, много строек и обследований, поэтому не обижайтесь, если не отвечу сразу и не стесняйтесь напомнить о себе, если не ответил вообще. Скорее всего, сообщение просто потерялось в потоке входящих. Стараюсь ответить всем, если могу.