После нескольких месяцев работы, пошел дым. Вскрытие показало обугленный резистор. Может кто подскажет как узнать номинал резистора.

Вот так он выглядит:

Спасибо!

Всем привет!

Энергоэффективность дома достаточно важный момент. Существует понятие - «устойчивое развитие». Если простыми словами - это такое развитие, при котором мы оставляем своим детям, как минимум не меньше, чем имеем сейчас для себя. В широком смысле этого слова. Это понятие включает в себя такие проблемы, как ограниченность ресурсов, экологическая ситуация, человеческие разрушительные конфликты, справедливое разделение благ и т.д. Если интересно - можете почитать об этом в интернете более подробно. Сегодня же мы остановимся на первых двух – ограниченность ресурсов и экологическая ситуация. На эти два фактора строительный сектор оказывает непосредственное влияние.

Я часто встречаю такое мнение, что например, брусовой дом 150на150 или 180на180 (неважно) хороший, классный, теплый.. утеплять не надо и лучше чем все ваши каркасники.

Но люди не понимают, что мало того что они неэффективно используют энергию на отопление (по факту они отапливают улицу), так в добавок при сжигании такого огромного количества угля сколько в атмосферу выбрасывается вредных веществ.

В нашем городе Красноярске очень сложная экологическая ситуация. В феврале этого года он возглавил рейтинг, самых грязных городов в мире.

Потому что город уникальный. Это единственный (наверно в мире.. в России точно) город-миллионник с таким суровым климатом. При этом тут же добывается дешевый низкокачественный уголь и им топится абсолютно все. Ладно это тема другого разговора. Давайте поговорим про то, на что мы можем оказывать непосредственное влияние.

С брусовыми и каркасными домами это один из примеров. Часто на ютубе можно встретить «энергоэффективные теплые» дома фахверки со стеклом во всю стену.

Или когда дом изнутри закупоривают пароизоляцией вкруг и ставят мощную механическую вентиляцию без рекуперации тепла. Можно приводить множество примеров.

Давайте попытаемся разобраться во всем многообразии технологий и технических решений. На стадии проекта иногда (по желанию) делается энергетический паспорт дома, изучив который можно понять насколько дом энергоэффективный и теплый. Конечно, любой дом может быть теплым. Даже сруб из оцилиндрованного бревна.

Вопрос в том сколько нужно потратить энергии, чтобы постоянно поддерживать необходимую температуру. Тут-то энергетический паспорт и ответит на все вопросы.

В нем очень много показателей.. сегодня остановимся только на основных. Полный алгоритм расчета и составления энергетического паспорта приведен в СП50.13330.2012.

Самое простое и понятное – класс энергосбережения дома. Это шкала от Е – самый плохой (это как раз все эти брусовые и бревенчатые дома без утеплителя, если их строить в Сибири), до A++ - самый лучший (точнее есть еще лучше – это пассивный дом, которому отопление вообще не требуется, но в Сибири это практически невозможно).

Как определяется класс энергосбережения дома?

Есть такое понятие - удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (далее просто удельная характеристика). Простыми словами, это сколько тепла требуется для вашего дома в 1 час на 1 куб вашего объема воздуха при перепаде температуры внутри и снаружи дома в 1 градус. Т.е. это главная характеристика вашего дома (с точки зрения энергоэффективности).. в нее уже заложено: какие у вас стены, окна, двери, вентиляция и т.д. Чем она меньше, тем лучше. Если она равна 0, то это как раз получается пассивный дом.

Далее. Есть нормируемая и есть расчетная удельная характеристика.

Нормируемая, это которая регламентируется нормативными документами, в зависимости от площади и этажности вашего дома. Это требование и мы должны проектировать и строить новые дома не ниже нормируемой.

А расчетная, это как раз фактическая, которая считается для конкретно вашего дома. Она высчитывается по сложному алгоритму (можете найти его в сп50). По сути, весь паспорт и сводится к расчету этой величины. Как я уже говорил, сюда включаются: какой у вас утеплитель, какой толщины, где и как расположен, окна, двери, вентиляция и т.д.

Насколько величина расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания отклонится от нормируемого, в % соотношении, такой и класс энергосбережения дома.

Опять же, это все на бумаге, в проекте, когда дом еще не построен. Когда же дом построится, вы в него въедете, проживете 1-2 зимы, посчитаете, сколько вы в среднем тратите топлива на отопление за 1 отопительный период, и тогда уже для себя можно будет посчитать реальную расчетную удельную характеристику. Она, безусловно, будет отличаться от энергетического паспорта, так как зависит от множества факторов – качество строительных работ, отклонения от проекта, изменение климата и т.д.

Допустим, у вас уже есть дом и вам интересно, к какому классу энергосбережения он относится.

Я покажу на примере нашего дома, для лучшего восприятия.

1 Найдем расчетную удельную характеристику.

Для этого, в паспорте есть такая величина как - Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период. В этой формуле, q - как раз искомая расчетная удельная характеристика, которую мы выведем:

1.1 Расход тепловой энергии Q.

Чтобы его найти - берем количество топлива, которое вы сожгли за весь отопительный период в кг, умножаем на теплотворность вашего вида топлива и на КПД вашего котла.

У нас установлен автоматический пеллетный котел. За сезон мы сжигаем чуть более 2 тонн. теплотворность древесных пеллет примем 4,7 кВт/кг и КПД пеллетной горелки примем 85%. Получаем 8689,1 кВтч в год.

В реальности, я думаю, количество тепла необходимое для нашего дома была еще меньше, т.к. фактическая теплотворность и КПД горелки будут ниже, заявленных производителями пеллет и котла.

1.2 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП).

Это произведение разницы температур снаружи и внутри дома и количества дней отопительного периода. Для понимания, чем выше ГСОП, тем более суровый климат. Эта величина рассчитывается на основании СП131 климатологии, но если вы не хотите сильно заморачиваться, можно для вашего города найти в интернете примерные готовые значения.

ГСОП для Красноярска при температуре внутреннего воздуха 24 градуса равняется – 7167,5.

Обратите внимание, что температура у нас выше нормируемой, так как у нас маленький грудной ребенок и соответственно температуру внутри дома поддерживали чуть выше. Тут смотрите, кто-то любит теплее, кто-то холоднее - внутренняя температура будет у каждого своя.

1.3 Отапливаемый объем дома V.

Измеряется он по внутренним поверхностям наружных ограждающих конструкций (с учетом перегородок). Я делал следующим образом: измеряю площадь разреза со сложной формой и затем умножаю на ширину дома. У нас получился объем 225,53 м3.

Теперь остается только подставить все найденные значения, и получаем 0,2239 Вт/(м3·°С).

2 Найдем нормируемую удельную характеристику.

Для этого воспользуемся табл. 13 из СП50. У нас двухэтажный дом 94м2. Воспользовавшись интерполяцией находим – 0,5654.

3 Находим класс энергосбережения.

Соответственно, наш дом имеет класс энергосбережения А++.

Как мы этого добились, об этом мы поговорим уже в следующий раз. Не ради рекламы, а чтобы вы могли, применив те или иные технические решения, сделать ваш дом (существующий или будущий) хоть немного, но эффективнее.

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если понравилось - ставьте плюс.. хотелось бы попасть в горячее :)

Заходите на YouTube канал (там больше информации)

->  https://www.youtube.com/c/Хорошийдом <-

Всем удачи и пока!

Всем привет!

Наружные инженерные системы завершаются автономной канализацией.

Предыдущие статьи про инженерку:

1.Бурение скважины на воду;

2.Обустройство скважины (с помощью адаптера);

3.Установка скважинного насоса.

В своем доме, из-за простоты и дешевизны, решили применить накопительную сточную систему.

Данная система состоит из наружной канализационной трубы и однокамерного накопителя (септика) объемом 6 м3, который по мере заполнения очищается при помощи службы ассенизации.

1 Копка котлована и траншеи экскаватором

Для начала, необходимо выкопать экскаватором котлован и траншею между септиком и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода (так же, как и в случае с водой) разместили в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.

Сам септик, разместили на границе участка у дороги для удобства откачки на максимальном удалении от дома и скважины с водой.

Ширина котлована 2,5м (под 2м кольца).

Отметка дна - 3,5 метра.

Впоследствии, дно котлована корректируется лопатой, чтобы кольца встали ровно по уровню.

Глубину прокладки канализационной трубы мы приняли от 1 до 1,5 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.

2 Установка ЖБ колец

Септик из железобетонных конструкций, считается наиболее прочным, долговечным и надежным.

Для изготовления нашего септика, мы приобрели 2 железобетонных кольца КС20-9. Их монтаж осуществляется манипулятором (сразу же при доставке).

Кольца имеют внутренний диаметр 2м и высоту по 0,9м. Общий объем такой конструкции составит – 5,7 м3.

По идее, для нашей семьи из 3-х человек, по расчетам было бы более чем достаточно септика в 2м3, но зато теперь можно в 3 раза реже вызывать ассенизаторную машину, что в долгосрочной перспективе намного выгоднее.

3 Изготовление перекрытия септика

Следующим этапом идет перекрытие септика. По предварительным расчетам, получилось, что монолитное перекрытие намного дешевле готовой крышки. Поэтому решили лить сами.

Роль несъемной боковой опалубки, у нас выполнит утеплитель.

Забегая вперед, скажу, что верхнюю часть верхнего кольца в любом случае необходимо было бы утеплять, так как оно выше уровня глубины промерзания на 0,5 метра.

Горизонтальную опалубку изготовили из досок, которую снизу подперли стойками.

Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Всем привет!

После завершения бурения скважины и её интенсивной прокачки можно переходить к монтажу системы автономного водоснабжения по схеме "скважина-дом".

Как мы бурили и прочищали скважину - https://pikabu.ru/story/burenie_skvazhinyi_na_vodu_7440318

Этот процесс состоит из:

1 Обустройство устья скважины;

2 Монтаж напорной магистрали до дома;

3 Установка насоса;

4 Установка оборудования, для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения (это после создания в доме теплового контура).

Сегодня затронем только первых два пункта.

Обустройство скважины возможно двумя способами: установка кессона, либо монтаж скважинного адаптера.

Установка скважинного адаптера менее трудозатратный и экономически целесообразный способ, чем изготовление и монтаж кессона. Правильно установленный адаптер выдерживает давление в 16 бар и нагрузку на трубе в 1 тонну. Так же, если у вас высокий уровень грунтовых вод, то адаптер - наиболее предпочтительный вариант.

1 Копка траншеи

Для начала, необходимо выкопать траншею между скважиной и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода мы решили разместить в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.

Глубину прокладки напорной магистрали мы приняли от 1,5 до 2 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.

Копку траншеи выполняли: снаружи экскаватором..

..внутри лопатой.

Так же необходимо откопать обсадную трубу скважины для будущего утепления.

2 Установка скважинного адаптера

Перед установкой скважинного адаптера, необходимо просверлить отверстие в обсадной трубе.

Выполняется это дрелью с биметаллической коронкой.

Адаптер состоит из двух частей: внутренней и ответной. Их герметичное соединение осуществляется по принципу «ласточкин хвост». Перед установкой все резиновые прокладки желательно защитить силиконовой смазкой. Так же, связали веревкой обе части вместе, для предотвращения падения ответной части адаптера при опускании в скважину.

После этого выполняется непосредственно установка адаптера.

Подцепив адаптер, закручиваем гайку.

И снова покрываем все силиконовой смазкой.

3 Напорная магистраль (в земле)

Напорная магистраль начинается с компрессионной муфты, которая вкручивается в ответную часть скважинного адаптера. Для уплотнения резьбового соединения использовали фум-ленту. Так же можно использовать сантехнить, но только немного, иначе можно повредить пластиковую резьбу.

Следующим этапом идет горизонтальный участок трубы.

Для наружного водопровода используется питьевая ПНД труба.

Не рекомендуется заужать магистраль. Поэтому, на всем участке трубы от скважинного насоса до ввода в дом, диаметр трубы должен равняться внутреннему диаметру выходного патрубка насоса. В нашем случае выходной патрубок имеет диаметр 1 дюйм, соответственно наружный диаметр водопроводной трубы - 32мм.

Далее идет отвод компрессионный, для поворота вверх.

И завершается магистраль вертикальным участком трубы, который заходит в 1-й этаж дома.

4 Утепление магистрали и прокладка питающего кабеля

Всю напорную магистраль, а так же верх обсадной трубы скважины, мы утеплили скорлупой из пенополиуретана. На вертикальном участке трубы можно проложить греющий кабель, но мы не стали этого делать, так как у нас будет утепление цоколя и отмостки. Две зимы показали, что вода не перемерзает. Даже когда не пользуешься водой несколько дней.

Рядом с напорной магистралью укладывается питающий кабель насоса. Для этого необходимо использовать кабель с равным, а лучше чуть большим сечением жил, чем используется в насосе. Родной кабель насоса имеет сечение 4х0,75 мм2, поэтому использовали экранированный кабель с хорошей изоляцией, сечением 4х1,5 мм2.

Укладывается кабель волной, чтоб в земле он не был в натяжку, с небольшими запасами по краям для удобства дальнейшего монтажа.

5 Обратная засыпка траншеи

Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.

Заходите на YouTube (там больше информации) -

https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Любой каркас здания состоит из ряда "плоских" элементов жестких и хорошо воспринимающих нагрузки в своей плоскости, но гибких в перпендикулярном направлении. Основное назначение связей - объединять плоские элементы в пространственную систему, способную воспринимать нагрузки, действующие на здание в любом направлении.

Во-вторых, связи обеспечивают устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержней. Опасность потери устойчивости таких элементов объясняется тем, что стержни каркаса имеют большие длины и относительно небольшие компактные поперечные размеры. Связи раскрепляют сжатые элементы в промежуточных точках, уменьшая расчетные длины элементов в направлении этих раскреплений.Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.

На примере видно, что при отсутствии связей стержневая система, представляющая собой многопролетную продольную раму, может оказаться изменяемой.

Если же в эту систему добавить связь, то она обеспечит геометрическую неизменяемость.

Красный стержень будет сжиматься, а синий растягиваться.

Расположение связей

Схемы вертикальных связей могут быть различными в зависимости от шага колонн, от необходимости использования проема между стойками и т.п.

Теперь давайте поговорим о древесине в частности.

Дерево практически одинаково работает как на сжатие, так и на растяжение вдоль волокон, поэтому связи в деревянном каркасе можно располагать в любом направлении.

Для наиболее эффективной работы связи - необходимо соблюдать угол 45 градусов. Но не всегда это удается сделать.

Так же деревянные конструкции имеют малое термическое расширение (по сравнению, например со стальными), соответственно по длине здания связи лучше размещать по краям, чтобы они сразу же включались в работу.

В стальном же каркасе, необходимо размещать связи только в середине температурного отсека, что обеспечивает свободную деформацию продольных элементов при колебаниях температуры.

В нашем случае связи изготавливались по одной с каждого края и на каждом этаже. За исключением мест, где из-за проемов нельзя было соблюсти угол 45 градусов – здесь были добавлены дополнительные связи. На 1-ом этаже связи работают на растяжение, а на втором на сжатие.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Разметка

Связь временно прикручивается к каркасу для разметки пазов и торцов самой связи. Все делается по месту под каждую связь индивидуально.

2 Изготовление пазов

Дисковой пилой по разметке делаются запилы на глубину 25мм.

Далее стамеской выбираем древесину.

3 Изготовление связи

Для изготовления связей используется доска 25х100мм, которая распиливается дисковой пилой в необходимый размер.

4 Обработка антисептиком

Далее необходимо обязательно обработать все вновь образовавшиеся поверхности элементов каркаса антисептиком. Он защищает древесину от поражения дереворазрушающими грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми. Обратите внимание, что для каркаса используется антисептик для внутренних работ.

5 Монтаж связей

В конце связь устанавливается в пазы и крепится к каркасу 70 гвоздями. Минимум по два в каждом узле.

Дополнительная жесткость всего каркаса обеспечится:

1 Горизонтальные жесткие диски

1.1. Жесткий диск межэтажного перекрытия, состоящий из системы балок и подшивки пола и потолка жесткими листовыми материалами.

1.2. Жесткий диск покрытия, состоящий из конструкции крыши, обрешетки с металочерепицей и подшивка потолка.

2 Вертикальные жесткие диски

2.1. Жесткий диск внутри дома в перпендикулярном направлении, состоящий из перегородки на 1 этаже усиленной крестовой связью.

2.2. Межэтажная лестница, тоже считается относительно жестким диском в продольном направлении за счет своей конструкции (в частности «мощным» косоурам сечением 50х200мм).

2.3. Относительно жесткие диски стен, состоящие из имитации бруса снаружи и гипсокартона внутри.

3 Прочие элементы

Сюда можно отнести: внутренние перегородки, проемы стен и т.д.

Все это в совокупности дает очень жесткую и надежную конструкцию.

Дом простоял уже 2 года и неоднократно был испытан сильными ветрами скоростью около 20м/с. Чтобы понимать, такой ветер способен разрушать заборы, кровлю зданий и деревья.

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

В условиях отсутствия источника централизованного водоснабжения, бурение скважины является единственной надежной альтернативой для создания системы автономного водоснабжения.

Бурение скважин на воду - это комплексный технологический процесс, включающий в себя: изучение геологического разреза местности, бурение ствола, определение глубины залегания водоносного горизонта и крепление обсадными трубами.

На рисунке представлена классическая однотрубная конструкция “бытовой” водозаборной скважины:

0 Размещение скважины на участке

При выборе места расположения скважины для индивидуального водоснабжения следует обратить внимание на целый ряд факторов, отвечающим требованиям нормативной документации:

1 Отдаленность скважины от других инженерных сооружений

Размещайте скважину на расстоянии не менее 5 метров от фундамента будущих или существующих построек. Это позволит Вам производить ремонтные и обслуживающие мероприятия в случае ухудшения производительности скважины.

Категорически запрещается размещать скважину в подвале дома!

Не рекомендуется располагать водозаборное сооружение вблизи дорог и магистралей с интенсивным движением транспорта (рекомендуемое расстояние – не ближе 30 метров).

2 Особенность рельефа местности

Скважина не должна устраиваться на участке, затапливаемом паводковыми водами, а так же на территории подверженной оползным и др. видам деформации.

Не размещайте вашу скважину в низине.

3 Отдаленность скважины от потенциальных источников загрязнения

По СанПиН 2.1.4.1175-02, п.5 удаленность скважины от существующих источников загрязнения должна составлять не менее 50 метров. К ним относятся: свалки, мусорные кучи, склады с удобрениями, канализационные сооружения, коровники, загоны для животных, септики и т.д.

В реальных стесненных условиях данное требование практически невыполнимо. Но все же постарайтесь обеспечить максимально возможное расстояние между скважиной и потенциальными источниками загрязнения.

Так же не рекомендуется размещать скважину в болотистой местности. Уровень грунтовых вод в этих районах очень высок, и с большей вероятностью можно утверждать, что вода из скважины будет не высокого качества, с целым букетом бактерий и микроорганизмов.

В нашем случае мы расположили скважину на самой высокой точке при этом максимально удаленной от дома (10м), от проулочной дороги (10м) и от септика (15м). При этом в случае необходимости остается доступ к скважине для габаритной техники. Так же у соседа за забором в радиусе 20м нет, и не предвидится источников загрязнения, потому что тоже расположена скважина.

1 Бурение ствола скважины

Самый эффективный и «чистый» способ бурения скважин при работе с мягкими и рыхлыми грунтами - Шнековое бурение.

Разрушение породы происходит за счет вращения буровой головки. Затем разрушенная порода (шлам) по спирали (реборде) шнека транспортируется на поверхность.

Единственное ограничение - незначительная глубина проходки, которая составляет, как правило, не более 50 метров. Поэтому шнек для бурения оснащается дополнительными секциями.

В нашем случае, глубина скважины составила 32 метра.

2 Укрепление скважины обсадными трубами

При шнековом бурении обязательно нужно сразу укреплять скважину.

Существуют два основных вида обсадных труб – стальные и пластиковые.

В подавляющем большинстве случаев лучше использовать стальные трубы, изготовленные из качественной конструкционной стали. Только такие трубы устойчивы к внешней механической нагрузке, вызванной подвижками горных пород.

Благодаря высоким прочностным свойствам, сталь – это единственный материал, способный защитить скважину от обрушения не изменяя геометрию ствола. Так же стальная обсадная колонна позволяет производить ремонт и обслуживание скважины без риска её разрушения.

Подверженность коррозии – это единственный недостаток стальных труб. Скорость общей коррозии в мягких грунтовых и поверхностных водах составляет 0,005 – 0,15 мм в год, в расчете на время это около 40 лет при толщине стенки 4,5 мм. Ржавчина (трехвалентное железо) не растворяется в воде и поэтому легко удаляется при помощи обычного бытового фильтра.

Диаметр трубы обычно составляет 133 мм, толщина стенки 4-5 мм.

Что касаемо пластиковых труб, то в последнее время в погоне за дешевизной они набирают все большую популярность.

Несомненно, самым большим плюсом этих материалов является устойчивость к коррозии.

Но в то же время пластиковые трубы очень пластичны и поэтому легко деформируются. Они используются для прокладки водопроводов и различных инженерных коммуникаций. Для крепления скважины они не подходят, так как давление грунта на стенки трубы неизбежно, а это может легко привести к деформации ствола.

Пластиковые трубы имеют право на жизнь, если скважина не сильно глубокая и на протяжении всего участка ствола нет подвижек грунтов.

3 Продувка скважины сжатым воздухом

Воздух по трубе нагнетается в скважину под высоким давлением. В качестве источника воздуха используется компрессор. Поток воздуха перемешивает воду и тяжелые загрязнения оставшиеся после бурения. Создаваемое давление поднимает всю эту массу к устью скважины.

4 Окончательная промывка скважины

Промывать скважину нужно как можно раньше, в идеале сразу же после бурения. Иначе мелкие частицы из глины или более крупные включения, собирающиеся в нижней части ствола, могут привести к заиливанию и снижению дальнейшего дебита скважины.

Промывка скважины осуществляется вибрационным погружным насосом с нижним забором воды. С верхним забором использовать нельзя!

Насос погружается на такую глубину, чтобы его нижняя часть располагалась выше дна скважины на 0,5м.

После чего насос включается и начинается промывка. Откачиваемая вода, будет уносить загрязнения вместе с собой.

Нельзя оставлять насос в статичном состоянии при работе, иначе дно скважины может подниматься. Для перемешивания и поднятия отложений со дна, следует через каждые 20-30 минут непрерывной работы насоса плавными движениями перемещать его в вертикальной плоскости. Любые резкие движения должны быть исключены, в противном случае оборудование может повредиться.

Так же не забывайте, что у насоса есть ограничение длительности непрерывной работы – обычно это составляет 2-3 часа (ищите в инструкции).

В случае повреждения насоса придется его ремонтировать или приобрести новый.

Промывка выполняется до тех пор, пока не появится устойчивый поток чистой воды. Это может длиться от суток до нескольких месяцев (зависит от множества факторов).

Для промывки нашей скважины ушло два насоса и примерно 2 месяца.

Качество воды

О качестве воды, добытой из недр Земли можно судить только на основании химического анализа.

Но более подробно об этом позже. Забегая вперед, скажу, что вода у нас хорошая - обошлись только механической очисткой и углем.

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/

Сразу извиняюсь перед граммнацами - пишу с ошибками. Пожалейте глаза и пропустите этот пост. Расскажу об ужасных соседях сверху. И эти соседи - мы.

В один прекрасный день мы залили соседей снизу. Стиральная машина, стоящая на кухне, скрутив белье в плотный ком, на отжиме решила упрыгать из отведенного для нее места и прихватить с собой канализационный шланг.

Мы, как счастливые хозяева гулящей машинки, ходили к соседям извиняться с тортиком и актом оценки ущерба.

Но у соседей, на тот момент, еще был ремонт и кроме развода на штукатурке никаких проблем не было. Разошлись полюбовно.

Летом мы уехали всем семейством на море, как и положено, перекрыв воду, а по возвращении обнаружили активно текущее сочленение счетчика. Но текущее не тонкой струйкой по стояку, хрен там - вода била мелкодисперсным фонтаном через открытый люк на пол ванной комнаты. Да да, мы - долболюди, перекрыли кран и не закрыли за собой люк. Соседи несколько раз вызывали службы, но у нас никого не было.

Течь сразу устранили, пришли к соседям, обменялись телефонами и оценили объем ущерба - кроме веселой капели с потолка санузла, вода дотекла до коридора и устремилась вниз. У соседей снизу все стены в коридоре были выровнены гипсокартоном. Ремонт толтко закончили. А тут мы! Здрассте! Вся гипса пошла волной превращая струйки воды в чертов аквапарк. Составили акт ущерба. Сосед нашел мастера, озвучил сумму ремонта, мы все оплатили в полном объеме и разошлись.

Наши извинения нам порекомендовали засунуть в одно место и просто больше их не заливать.

Подумав над ситуацией, решили, что для неповторения подобных ситуаций, нужно сделать нормальную гидроизоляцию в замен той, что была от застройщика. Скопили денег, заключили договор с известной в Москве фирмой "Абада".

Делают все хорошо и слажено, за день закончили с чашей гидроизоляции, уехали. В туалет велели не заходить. Должна за ночь высохнуть. Через 3 дня ждем мастера по укладке плитки. Тут посреди ночи просыпаюсь толи от брани мужа, то ли от вони. Выглядываю в коридор и любуюсь зловонной жижей на полу коридора.

Эти чудные мастера сняв унитаз не закрыли канализацию заглушкой, а просто намотали полиэтиленовый пакет, чтоб не воняло. В стояке все отлично проскакивало мимо, пока где-то на верхних этажах не слили сразу большой объем воды, которая устремилась к нам и сорвала пакет. Гидроизоляция справилась отлично. Нечистоты в санузле стояли по щиколотку, а остальная вода утекла через порожек аж до зала, где успешно нашла как сбежать к соседям.

Ждать утра не стали. Как выбрали всю воду, пошли к соседям со свежим ремонтом радовать.

Дергающийся глаз соседа и сжимающиеся кулаки были куда красноречивее любых слов. К его чести, сосед был исключительно вежлив. Условились с Абадой о проведении ремонта у соседей. С нас материал, с Абады мастера.

Отремонтировались, подписали акт об устранении следов залития.

А мы, после всех этих злоключений за один год - решили, что хорошими соседями нам быть не светит и купили частный дом в подмосковье, поближе к природе и подальше от многострадалтнвх соседей.

Вот уже пол года, как мы съехали, а соседям снизу до сих пор жизни не даем. Но теперь у нас новая фича - без заливки:

Соседка жалуются консьержке и в соцзащиту, что мы по ночам детей избеваем и они всю ночь кричат. Пришлось объясняться, что избивать в квартире некого и некому. Благо наши новые соседи по коттеджному поселку это легко подтвердили.

А на соседку за клевету я не в обиде. С такими соседями как мы - не мудрено и рассудком тронуться.

Подвальное помещение габаритами 2х2х2м разместится под домом и будет предназначаться для круглогодичного хранения продуктов. Особенность данного помещения – это стабильность суточных и годовых температур за счёт теплоизолирующих свойств земли и отсутствия естественного солнечного освещения.

Основанием подвала будет являться бетонный плитный фундамент толщиной 150мм, а стены выполнятся из двухпустотных бетонных блоков размерами 200х200х400мм.

Основная нормативная документация, регламентирующая проектирования оснований и подземных частей сооружений – СП 22.13330.2016 и СП 50-101-2004.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Копка котлована

1.1 Разбивка границ котлована делается с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера.

1.2 Разработка котлована может выполняться механизированным или ручным способом. В нашем случае, из-за близкого расположения подвала к сваям, было решено разрабатывать котлован ручным способом, чтобы не повредить свайный фундамент и окружающий его грунт. По этой же причине, была назначена минимальная ширина пазух – 200 мм. Отметка дна котлована должна точно контролироваться с помощью лазерного нивелира.

В случае механизированного способа, необходимо оставить недобор, который выполняют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается сооружение.

Толщина недобора при отрывке котлованов одноковшовыми экскаваторами определяют в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша.

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается.

При вынужденных перерывах должны быть приняты меры по сохранению природной структуры и свойств грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными водами.

2 Подготовка под плитный фундамент

Для устройства подготовки использовалась профилированная мембрана, которая представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными округлыми выступами. Она является хорошей гидроизоляцией и препятствует утечке раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента. Данное решение позволяет не устраивать традиционную подготовку под плиту из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, что существенно ускоряет и удешевляет строительный процесс.

2.1 Мембрана нарезается на куски необходимой длины.

2.2 Затем соединяется между собой с нахлестом 200 мм с помощью самоклеящейся ленты.

3 Изготовление и установка опалубки фундамента

3.1 Опалубка изготавливается из доски толщиной 35 мм, которая распиливается на куски необходимой длины, и далее собирается саморезами.

3.2 С помощью измерительной ленты и лазерного дальномера производится установка опалубки в плане.

4 Заливка плитного фундамента

Плитный фундамент имеет размеры 2,4х2,4м и толщину 150мм.

Материал фундамента - тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, марка по подвижности П1.

Армирование плитного фундамента не выполняется, т.к. нагрузка от дома не передается на подвал. Фактически плита воспринимает нагрузку только от стен подвала, которые относительно легкие.

В нашем случае, бетонная смесь готовилась самостоятельно.

Соотношение Ц:П:Щ:В следующее:

4.1 Процесс бетонирования выполняется непрерывно.

4.2 Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции.

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см.

4.3 Открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует немедленно и надежно предохранять от испарения воды и от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, гарантирующего приобретение бетоном прочности не менее 70% (при 20° - 6 суток). В последующем необходимо поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона.

5 Вертикальная гидроизоляция

Из-за малой ширины пазух, которая была выбрана из-за близкого расположения подвала к сваям, мы вынуждены сначала сделать вертикальную гидроизоляцию, только после этого начать кладку стен подвала. В нашем случае, гидроизоляция подвала необходима для защиты только от капиллярной влаги грунта (поверхностные и подземные воды отсутствуют).

5.1 Ранее уложенная горизонтальная гидроизоляция подгибается вверх

5.2 Для вертикальной гидроизоляции нижней части подвала используется та же профилированная мембрана с нахлестом 100мм.

6 Кладка блоков

Кладка стен подвала выполняется из бетонных 2-х пустотных блоков 400х200х200мм. Для кладки используется цементно-песчаный раствор для кладочных работ марки М150.

Соотношение Ц:П:В следующее:

6.1 Перед кладкой на фундаментной плите размечается внутренний периметр стен подвала.

6.2 Кладка начинается с укладки угловых блоков. С помощью лазерного нивелира контролируется общий уровень блоков, а маленьким уровнем контролируется горизонталь и вертикаль отдельного блока.

6.3 Затем между угловыми блоками укладываются рядовые. Общий уровень ряда так же контролируется лазерным нивелиром, а положение в плане – шнуром-причалкой по ребрам блоков.

6.4 Для того чтобы ряды кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию необходимо обязательно выполнять перевязку швов. Так как у нас кладка в пол блока, то используется Ложковый вид перевязки поперечных швов.

7 Утепление верха стен подвала

Стены подвала необходимо утеплить, т.к. он располагается выше глубины промерзания. Но чтобы предотвратить накопление избыточного тепла в подвале от первого этажа (через перекрытие и двери), необходимо оставить низ подвала неутепленным.

Утепление выполняется Пенополистиролом марки ПСБ-35 с использованием монтажной пены.

Пенополистирол является слабо влагонепроницаемым, поэтому он будет защищать от капиллярной влаги, т.е. гидроизоляцию на уровне утеплителя делать нет необходимости.

8 Засыпка пазух

Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.).

Работы по засыпке пазух следует производить как можно раньше; не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время.

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Спасибо за внимание!

Заходите на YouTube (там больше информации) - https://www.youtube.com/channel/UCNeubEL_-n99_yIVRfzQ1hA

Кровельная система – это ограждающая конструкция, обеспечивающая необходимые несущие и конструктивные характеристики здания, а так же тепло-, гидро- и звукоизоляцию.

Более 25% теплопотерь в доме идут через кровлю, поэтому к ее утеплению нужно подходить особенно тщательно. Для защиты теплоизоляции от влаги применяются специализированные гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны, создаются условия для вентиляции подкровельного пространства.

Конфигурация кровельной системы

В нашем случае применена простая двускатная крыша.

Уклон составляет 16 градусов. К сведению, Металлочерепицу и профнастил рекомендуется укладывать на кровлю с уклоном не менее 12°.

Для покрытия кровли используется металлочерепица МП Супермонтеррей (с шагом волны 350мм). Цвет – Коричневый шоколад (RAL 8017).

Контрольные обмеры

Во время установки стропил рекомендуется осуществлять контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта.

В частности, необходимо проверить: прямоугольность скатов крыши, измерив диагонали скатов (разница диагоналей не более 20 мм), а так же, плоскостность скатов крыши, максимальное отклонение на 5 м составляет 5 мм.

При отклонении от плоскостности возможна нестыковка листов.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1 Монтаж гидроизоляции

В варианте теплой кровли используют гидроизоляционную мембрану, которая выпускает изнутри дома водяной пар, но препятствует проникновению снаружи жидкой воде (в частности конденсату). Монтировать мембрану желательно маркировкой наружу, т.к. данная поверхность более гладкая и по ней лучше скатывается вода.

Рулоны основной гидроизоляционной мембраны раскатывают по стропилам горизонтально (без провиса), начиная от карниза к коньку с нахлестом в 150 мм, таким образом, чтобы место стыка рулонов приходилось на стропила.

Нахлест мембраны дополнительно проклеивается двусторонней клейкой лентой.

2 Обрешетка под кровельное покрытие

К стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибивают спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм.

Поверх контробрешетки с заданным шагом (в зависимости от длины ступеньки металлочерепицы) горизонтально крепят доски обрешетки 25х100 мм.

Не забываем про обработку антисептиком.

До устройства карнизной планки закрепляют держатели желоба и устанавливают сам желоб.

3 Водосточная система

Расчет водосточной системы

У нас двускатная крыша, соответственно делаем по одному желобу вдоль каждого ската. Теперь определимся с количеством водосточных труб согласно СП 17.13330.2017, п. 9.7.

1-й стандартной трубы диаметром 10см достаточной для 1-го ската.

Разместим их на углах заднего фасада.

Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки - 150мм.

ВНИМАНИЕ! Желоб, держатели желоба карнизные планки, воронки и трубы

допускается монтировать после установки кровельного покрытия.

3.1 Держатели желоба

На нижней доске обрешетки через 400 - 500 мм отмечают места установки держателей желоба.

Держатели желоба нумеруют и размечают из расчета общего уклона желоба 2÷5 мм на 1 м, загибают с помощью полосогиба, а затем устанавливают на отмеченные места.

3.2 Распил желобов

При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины.

Отмечают и ножовкой по металлу вырезают на желобе V-образное отверстие шириной 100 мм под выпускную воронку.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено при любой резке использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом (или в простонародье «болгарку»), т.к. выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк, в результате чего начинается бурный процесс коррозии.

Места срезов, сколов и повреждений защитного слоя, во избежание возникновения коррозии, необходимо обработать ремонтной эмалью для полимерных покрытий.

3.3 Воронка выпускная

Передний край воронки заводят под внешний загиб желоба.

Плотно прижимают воронку к желобу и фиксируют её, загнув резной фланец воронки на заднюю кромку желоба.

3.4 Заглушки желоба

На торцы желобов с помощью киянки устанавливают заглушки.

3.5 Соединение и монтаж желобов

Вставляют и закрепляют желоб в держателях.

Для соединения желобов между собой их вставляют друг в друга с нахлестом в 25-30 мм.

На месте стыка обязательно устанавливают соединитель желоба с резиновой прокладкой. Задним фланцем соединителя зацепляют за внутренний край желоба, подтягивают переднюю часть соединителя к желобу, защелкивают замок и фиксируют его язычком.

4 Карнизные планки

Прикрепляют к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Планки крепят оцинкованными саморезами с шагом 300 мм и нахлестом по длине 50-100 мм.

Не допускается эксплуатация изделий с защитной пленкой после монтажа.

Гидроизоляционную мембрану укладываем на карнизную планку, таким образом образующийся конденсат будет стекать в желоб.

5 Подготовка к монтажу металлочерепицы

В нашем случае, листы металлочерепицы изготавливались на заказ длиной во весь скат - 5 м.

Если же вам потребуется резка металлочерепицы, то не забываем использовать электрические просечные ножницы (не болгарку).

Поднимать листы на кровлю рекомендуется специальной механизированной техникой с использованием траверс и мягких строп.

Возможно, поднимать листы на кровлю с помощью лаг, которые устанавливаются от края крыши до земли.

При подъеме листов на высокую кровлю в верхнем торце профиля (в месте, которое впоследствии будет закрыто коньком) пробиваются два отверстия, а затем, с помощью крюков и текстильных ленточных строп, осуществляется подъем.

Подъем должен осуществляться по одному листу.

Не следует поднимать листы на кровлю в ветреную погоду, т.к. в этом случае велика вероятность повреждения листов.

6 Крепление металлочерепицы

Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и торцу крыши и закрепляют одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет около 50 мм.

Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый.

Если слева направо, то край второго листа подкладывают под край первого.

Крепление листов металлочерепицы осуществляется саморезами 4.8х28 с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой перпендикулярно доскам обрешетки.

Количество саморезов: 6-8 шт. на кв.м.

Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке через волну.

Следующие ряды саморезов вкручивают в шахматном порядке через одну волну.

7 Коньковые планки

Под конек укладывают уплотнительную ленту (в нашем случае использовалась универсальная), на которую монтируют планку плоского конька, закрепляемую коньковыми саморезами 4.8х70 через одну волну металлочерепицы. Между планками конька делают нахлест 100 мм.

Краткий обзор объекта и участка

2-х этажный каркасный дом с размерами в плане 8,5х6 м, высотой по коньку 6 м и общей площадью 90 м2.

Участок площадью ~6 соток с уклоном поверхности ~5°. Грунты основания – суглинок с примесью щебня. Грунтовые воды на глубине ~30 метров. Глубина промерзания ~2,1м.

Конструкция сваи

1 Диаметр - 320 мм. Это минимально допустимый диаметр без применения более трудоемкой и дорогостоящей технологии буроинъекционных свай. Надземная часть сваи - квадратного сечения 500х500 мм.

2 Глубина заложения - 3 м. Т.е. фундамент закладывается ниже глубины промерзания, в целях исключения сил морозного пучения под нижним концом сваи.

3 Материал - тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, удобоукладываемость бетонной смеси или марка по подвижности П4. Это минимально допустимые характеристики бетонной смеси для свайного фундамента.

4 Армирование - объемные каркасы из рабочей арматуры диаметром 12 мм класса AIII и конструктивной диаметром 6 мм класса AI.

5 В целях обеспечения 50 мм защитного слоя бетона между грунтом и арматурой каркаса в трех местах используется крестообразная конструктивная арматура.

6 Для крепления деревянного ростверка к сваям, заранее закладывается анкерный болт диаметром 16 мм на глубину заделки - 400 мм. Т.к. минимально допустимая глубина заделки анкера – 25 диаметров.

Схема свай

Свайный фундамент состоит из 9 свай с шагом 4,15 и 2,9 м (к сведению, минимально допустимое расстояние в свету между стволами буронабивных свай – 1 м). Глубина заложения центральной сваи увеличена до 4 м, т.к. она воспринимает максимальные нагрузки от каркаса здания.

История о том, как "ремонтники и строители с огромным опытом и профессиональным инструментом" оказываются кончеными рукожопами.

Мне надо было поменять 3 подрозетника в стенах, так как ставил акаровские выключатели (они квадратные и в российские круглые не влезают).

Фото для понимания:

Так что ставятся вот такие большие коробки:

И ставятся очень ровно и аккуратно, так как наружный размер выключателя почти равен размеру коробки:

Задача - аккуратно снять старые, вытащить подрозетник, расширить дырку, посадить на раствор новую коробку. При этом не испоганить стену, чтобы не переклеивать обои. Тот самый момент, когда мог бы сам сделать, но решил заплатить профессионалу, чтобы быстрее и не на косячить.

Сделал заявку на юду, ценник поставил 5000р. ИМХО - за треть дня работы вполне адекватно.

1) Пришёл таджик без всего. Попросил инструмента на своём птичьем языке (на сайте был аккаунт с русским именем и грамотной речью). Был послан. Пытался угрожать полицией и требовать 1000р за "диагностику". Начал звонить участковому, он сам свалил.

2) Был с инструментом - сумочка с индикаторной отвёрткой и перфоратор с 1 сверлом огромным. Снял розетки. Сломал отвёрточку об железные подрозетники. Сказал, что я ему должен компенсировать поломанный инструмент, дал 150р (вроде столько примерно и стоит отвёртка). Пошёл за инструментом и не вернулся.

3) Наученный горьким опытом, вызвал из рекомендованной знакомыми конторы Настоящего Строителя™. Договорились на 12 часов дня. В 14 часов он позвонил и сказал, что опаздывает. Я к тому моменту со скуки уже разметил новые коробки, отогнул обои аккуратно, заклеил плёнкой место работы чтобы обои не испачкать. К приезду Настоящего Строителя™ удалил старые подрозетники. Тот посмотрел, сказал что не рассчитывал что стены придётся долбить, и нужен инструмент. Дал ему инструмент - "реноватор", он пеноблоки внутренних перегородок хорошо режет, и шуруповёрт. Часа 2 или 3 он возился. Потом зовёт, типо готово. Дырени вырезаны огромные, аккуратно подогнутые обои порваны, плёнка сорвана ("мешалась работать, ничего, отмоешь потом"). Подрозетники тупо воткнуты в стену и парой шурупов с дюпелями держатся. То, что они качались от легкого касания, вообще его не смутило. За свою "работу" он потребовал 7000р. Я снова ахуел от такой наглости, отправил фото "работы" его типоначальнику, с которым договаривались, и тот был вынужден признать, что shit happens. Отправил мудака домой, пообещав что приедут другие, "Самые Настоящие Строители™", и сделают хорошо. Приехали. Залили подрозетники "жидкими гвоздями" (которые на кучках пыли от пеноблоков даже не держались), сказали что как застынет - держать будет лучше раствора, на что я ответил что как застынет, тогда и оплачу. Типоначальник Настоящих Строителей™ пообещал, что на следующий день самолично приедет исправлять косяки подчинённых, и кинул меня в ЧС...

Вот сохранившееся фото того, что было ими сделано:

Собственно, примерно в то время пришла вторая посылка с али с оставшимися двумя выключателями, и решил сам сделать. Аккуратно, медленно, потратил выходной - зато установленные мной стоят ровно, держатся надёжно, и не зная даже не заметишь что обои немного помяты были. В то время как 3 других - пришлось доставать запасной кусок обоины, вырезать испорченный, и вклеивать квадрат подбирая рисунок...

ПС: фото "сейчас" нету, так как переехал на новую квартиру, а тут сразу делал "умный дом" по правилам - где реле не в подрозетника/коробах/распредкоробках, а в щитке.

Технология возведения каркаса 2-го этажа практически не отличается от 1-го. В данной части, мы рассмотрим только отличительные особенности.

Технология возведения

0:27 Угловые стойки

Угловые стойки изготавливаются из двух досок длиной 1,9м сколоченных 100мм гвоздями.

0:43 Стены по осям 1 и 2

Верхняя обвязка стоек по осям (1 и 2), которая так же является мауэрлатом, изготавливается из доски длиной 6м в один слой.

Длина стоек 1,9м. Важный момент. Стойки стен 2-го этажа должны (по возможности) располагаться над стойками 1-го этажа. Соответственно, шаг стоек принят такой же - в среднем 695мм. Но на фасаде по оси 1 располагаются две стойки, под которыми из-за окон нет стоек. В этом случае, как говорилось ранее, над этими окнами были выполнены шпренгели. Они перераспределяют сжимающую нагрузку на нижние стойки не только от межэтажного перекрытия, но и от этих стоек, которые в свою очередь несут нагрузку от стропильных ног.

1:40 Стены по осям А и Б

Так как 2-ой этаж - является мансардным, то стены по осям А и Б имеют не прямоугольную форму. Поэтому было решено сделать следующее. Выполнить горизонтальную обвязку на участке с прямой крышей, на нее опереть коньковый прогон, смонтировать крайние стропильные ноги и уже к ним сбоку прибить оставшиеся стойки наклонного участка.

Длина стоек от 2,3 до 2,85м.

На главном фасаде по оси А над центральным окном, на обвязку будет опираться коньковый прогон. Соответственно в этом месте сдваиваются стойки, и выполняется перемычка. Также непосредственно под коньковой балкой по оси Б выполняются две стойки и перемычка на 4 стойки.

2:30 Центральная колонна

Для восприятия основной сжимающей нагрузки от крыши в центре дома устанавливается колонна, изготовленная из деревянного бруса длиной 2,7м и сечением 200х200мм.

Крепится колонна к брусу межэтажного перекрытия через 2 металлических уголка 150мм гвоздями.

2:49 Коньковый прогон

На центральную колонну и стены по осям А и Б укладывается коньковый прогон изготовленный из двух досок длинной 6м и сколоченных 100мм гвоздями. Данный прогон будет нести большую часть всей нагрузки от крыши дома. Крепится он к центральной колонне и стенам 150мм гвоздями под углом.

3:10 Стропильные ноги

На коньковый прогон с одной стороны и на обвязку стен (по осям 1 и 2) с другой стороны, укладываются стропильные ноги длиной 5м сечением 50х200мм (пролет составит 4м). Такая большая длина обусловлена тем, что мы не будем выполнять кобылки, т.к. сами стропильные ноги будут выполнять ее функции. Свес ног составит - 530мм. Шаг - 695мм, назначался так же по расчету в зависимости от снеговой нагрузки и веса кровли. Т.е. под каждой стропильной ногой (со стороны стен), расположены стойки 2 этажа, именно поэтому здесь достаточно обвязки в 1 слой.

Для того чтобы уложить ноги, в них заранее были сделаны запилы. Далее крепление к обвязке выполняется с помощью 150мм гвоздей под углом. На коньковом прогоне крепление выполняется между собой и в сам прогон 150мм гвоздями.

4:08 Затяжки

После этого каждая пара стропильных ног связывается затяжками. Крепление осуществляется 6-ю 100мм гвоздями в каждом узле.

Жесткость покрытия в дальнейшем дополнительно обеспечится путем устройства обрешетки кровли и металлочерепицы.

4:24 Торцевые доски крыши

Для того чтобы выполнить торцевые доски крыши, заранее на обвязку по осям 1 и 2 и коньковый прогон укладываются консольные балки длиной 1,2м сечением 50х100мм. Крепятся они 150мм гвоздями и зажимаются двумя стропильными ногами. Соответственно у этих стропил запил для крепления в месте обвязки выполняется несколько иначе.

Ссылка на видео - https://youtu.be/GZxn_6klpok

Каркасный дом — это быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой. Данная технология является одной из самых энергоэффективных, так как стены полностью заполняются утеплителем. К тому же каркасное домостроение является основным типом малоэтажного строительства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии.

0 Подготовительные работы

Во всем каркасе преимущественно использовались доски сосны сечением 50х200мм, которые распиливались на составные части дисковой пилой.

Далее необходимо обязательно обработать все поверхности элементов каркаса антисептиком. Обратите внимание, что для каркаса используется антисептик для внутренних работ.

Соединение всех элементов каркаса выполняется только гвоздями (никаких саморезов), потому что в подавляющем большинстве случаев, соединение работает на срез. Длина гвоздя обычно принимается 3-4 толщины прибиваемой детали. Так же должны выполняться требования СП 64.13330.2017 по максимальной толщине гвоздя и минимальным отступам от края элемента во избежание растрескивания древесины.

Горизонт и вертикаль во время монтажа, как и всегда, контролируются с помощью лазерного нивелира.

Технология возведения

1 Монтаж главных балок нижнего перекрытия

Главные балки нижнего перекрытия длиной 6м неразрезные и перекрывают сразу два пролета по 2,7м.

Шаг балок назначается по расчету в зависимости от нагрузки помещения. Так под кухней-гостиной (это левая половина дома) шаг составляет в среднем 500мм, а под котельной (правая половина) - 450мм. Так же, предусматривается проем для спуска в подвал под домом, соответственно в этом месте балки сдваиваются.

Балки опираются на всю ширину ростверка (200мм) и крепятся к нему гвоздями под углом крест-накрест.

В дальнейшем жесткость балочного перекрытия обеспечится путем нижней подшивки и устройства черного пола из жестких листовых материалов.

2 Монтаж угловых стоек

Угловые стойки делаются из двух досок длиной 2,8м сколоченных вместе. Они устанавливаются по углам ростверка в проектное положение с соблюдением вертикальности.

Крепление осуществляется гвоздями под углом. После этого следует закрепить стойки временными связями.

3 Монтаж обвязки и промежуточных стоек

Верхняя обвязка стоек изготавливается из доски в два слоя.

Сначала выполняется обвязка первым слоем с параллельным монтажом промежуточных стоек. Крепится обвязка сверху к каждой стойке.

Длина стоек 2,8м. Шаг стоек так же назначается по расчету. В нашем случае шаг составил 690мм. В местах проемов шаг учащается или сдваиваются стойки, в зависимости от расстояния до ближайшей стойки.

После монтажа всех стоек, выполняется 2 слой обвязки. Делается это с обязательной перевязкой швов. Крепление осуществляется к первому слою.

4 Монтаж перемычек и подоконных досок

Каждый оконный проем имеет сверху перемычку, а снизу подоконную доску со стойкой посередине. Так же, над окнами южного фасада выполняются шпренгели для дополнительной жесткости, так как на эту стену будут опираться главные балки межэтажного перекрытия.

Дверные проемы имеют только перемычку сверху.

5 Монтаж центральной колонны

Для восприятия основной сжимающей нагрузки дома от 2-го этажа и крыши, было решено установить в центре дома деревянную колонну 200х200мм.

Так же, под эту колонну ранее была выполнена свая увеличенной длины и соответственно большей несущей способности. Ссылку на сюжет можете видеть на экране.

Выпиливается колонна бензопилой. Устанавливается в проектное положение и крепится к ростверку через 4 металлических уголка.

6 Монтаж бруса и главных балок межэтажного перекрытия

На центральную колонну и стены по осям А и Б укладывается брус сечением 200х200мм, который будет нести большую часть всей нагрузки от 2-го этажа. Крепится он к центральной колонне так же через металлические уголки, а к стенам в обвязку под углом.

Далее к нему по бокам прибивается брус 50х50мм. На этот брус с одной стороны и на обвязку стен (по осям 1 и 2) с другой стороны, укладываются главные балки межэтажного перекрытия длиной 4,15м (пролет составит 3,9м).

Шаг балок назначается так же по расчету в зависимости от нагрузки помещения. Под все помещения (кроме ванной) шаг балок принят от 450 до 500мм. Под ванную средний шаг 330мм. Так же балки в месте проема для лестницы сдваиваются.

Принцип крепления, как и у балок нижнего перекрытия за исключением узла крепления к брусу. Здесь, как ранее говорилось, балка укладывается на брусок, для этого в балке предварительно выпиливается нижняя часть.

Рассказывал тут на днях @sergelektrik, о своем приколе, давайте и всем расскажу.

В общем, так уж вышло, что мы с женой живем в хрущевке на пятом этаже и этим летом в ней  делали ремонт. Ремонт был капитальный, поэтому нанимали бригаду.

Квартиры некоторых подобных домов, в том числе и наша, обладают удивительным свойством - несколько раз в год именно в этой квартире необходимо выпускать воздух из труб, чтоб не было воздушных пробок. В нашей квартире из потолка в ванной торчала ржавая труба с текущим краном, от которой было решено избавиться. Чтобы сделать все правильно и не было дальше проблем - вызвали сантехника из нашего же ЖЭКа, который попутно там еще и в аварийке работает. И вот тут начинается...

Этот ржавый трубный огрызок они отрезали, трубу сделали через полотенцесушитель. Таким образом получается, что труба идет с первого этажа через все квартиры, доходит до моей кухни, там проходит через батарею, поднимается до потолка, идет сквозь стену в ванную, там спускается до полотенцесушителя (через кран Маевского которого я и должен был спускать воду) и идет обратно вниз. Примерно так. Итак, поехали.

Первая неделя после включения.
Уже на следующий день после включения тепла ко мне пришла соседка просить выпустить воздух. Я открыл кран, он чуть пошипел и пошла вода. Батареи не нагрелись.
Начинаем звонить дяденьке-сантехнику в ЖЭК. Дозваниваемся наконец только на третий день (все это время соседи ходят ко мне, ловят в подъезде, приглашают на какие-то серьезные разговоры, довольно грубо требуют от меня объяснений ситуации). Дяденька-сантехник говорит, что просто выпустить воздух иногда мало, нужно спускать воду минут 20-30. Я открываю, чтоб наверняка, оба крана Маевского, направляю в ванную и жду 3 часа. Ничего не происходит. Батареи только нагреваются на пару градусов. После закрытия охлаждаются. Снова пытаемся звонить дяденьке.

Попутно по незнанию открываю кран слишком сильно, винт вылетает и получается минипотоп. Слава Аллаху, что винт быстро нашелся, ванная ниже остальной квартиры и пол в ней воды не боится.

Вторая неделя после включения.

Дозваниваемся. Дяденька присылает слесаря. Слесарь говорит, что нужно просто выпустить воздух и просит отвертку. После моих объяснений говорит, что больше он ничем помочь не может, так как он даже не с этого участка... Ага. Дяденька говорит, что нужно ждать. Скоро выйдет из отпуска тот самый слесарь, который мне делал эти трубы и он будет уже сам разбираться.

Третья неделя после включения.
Тот самый слесарь связался с нами через главного рабочего, который у нас руководил всем ремонтом. Главный приезжает с потолочником. Они снимают часть натяжного потолка, чтобы слесарь вышел из отпуска и врезал кран сверху в торчащую часть.

Приехал тот самый слесарь. Посмотрел ситуацию. Попросил отвертку. Минут 5 спускал воду. Вердикт: "Даа, это, наверное, не у вас проблема, будем смотреть в подвале." Уходит.

Четвертая неделя после включения.
Соседи уже устали к нам ходить. Потолок все так же полуснят, ибо я все еще жду, что они почешут в голове и все же решат врезать кран. Звонки ничего не дают. Пойти, что ли, воздух повыпускать? Где моя отвертка...

А если серьезно, то я уже вообще не понимаю, что происходит. В целом меня и холодный полотенцесушитель более чем устраивает, но соседей жалко да и неприятно, что из-за меня люди страдают.
И главное - зачем тот самый слесарь сам себе такую шляпу подложил? Вот это для меня главный вопрос.

Мораль проста: жена, неси отвертку!

P.S. Дайте, что ли, похвастаюсь. Во время ремонта решил сделать себе одну классную штуку. Для нее выровняли одну из стен, отштукатурили и покрасили в несколько слоев специальной грифельной краской. Короче, теперь у меня дома доска 2400х3500 !

Если сравнивать с обычной доской, то такой вариант гораздо более шероховатый. Это и плюс, и минус - гораздо легче и приятнее писать даже плохим мелом, но при этом сложнее стирать написанное.

В любой случае, и я, и ученики в восторге! В дальнейшем планирую сверху сделать небольшую полку и снизу поставить небольшую длинную тумбочку, чтобы эффективно закрыть неиспользуемое пространство. Но это - потом!

Жители дома №2а по ул. М. Паникахи в Волгограде накануне глазам своим не поверили, когда из газовых конфорок в квартирах вдруг забили фонтаны воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, виновником этого необычного зрелища стал один из жильцов, который производил монтаж газовой колонки и подсоединил неправильно трубки. В результате в газопровод попала вода. Весь дом остался без газа, приехавшие рабочие перекопали весь двор, пытаясь устранить аварию. Сегодня восстановительные работы продолжатся.
источник: https://v102.ru/news/82427.html

Сидим с подругой, чаи гоняем, слышим - шум воды за окном. О, дождь! Смотрим на голубое небо... эээм?! Бегом к окну, а там...

Где мои ласты? Если я не еду на море, то море идёт ко мне)) даже вон - пляж песчаный намыло)

Мужа отправила звонить куда надо, приехали через 3 минуты буквально, перекрыли воду.

Вот такая дырень осталась, земля по краям обваливалась, яма становилась всё больше.

Говорят, горячая хлестала, не знаю, не трогала, пара не видела.

Сегодня управдом пойдет делать мозг жск, забрала у меня все фото/видео материалы, ух, я им не завидую, она у нас та еще заноза)))

А дело в том, что прорывает у нас именно на этом квадрате - каждый год. А то и по два раза. То тут, то там бьют гейзеры.

Вот не лень им каждый год по нескольку раз всё это перекапывать? Что они там такого делают, что уже закономерностью стали эти прорывы?

Не могу списать на вчерашний ливень или испытания - прорывает в совершенно разное время.

Сегодня утром вышла - а яма ещё больше - асфальт пошел. Рабочих нет. Всё в глине.

Красота.

Даже в новостное попало:

https://piter.tv/event/V_Kalininskom_rajone_iz_za_proriva_tr...