Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Собственно, все в заголовке)
Контроль качества на месте
Неповторимый оригинал
Хорошего звонаря сегодня найти, видимо, так же непросто, как и хорошего айтишника или дворника... Кризис кадров добрался и до самого святого...
И вот звонарь был заменен "роботом" - электронным блоком, который по определенному алгоритму подает питание на электромоторы, связанные тросиками с языками колоколов... И этот алгоритм формирует нужную звуковую последовательность. И неплохо звучит, кстати ))
Наверняка вы слышали эту байку. Лист бумаги можно сложить только 7 раз. Почему именно столько и откуда такое число? Да и правда ли это? Попробуйте провернуть это мероприятие с обычным офисным листочком и опишите результат в комментариях!
Но мне уже знаком ответ. Поэтому, продолжу повествование для тех, кто уже увидел результат теста.
Обычная офисная бумага имеет толщину около 0,1 мм и быстро увеличивается в размерах и "толстеет" при сгибании. Давайте прикинем процесс математически.
Складываем бумагу 7 раз: без сгиба - 0,1 мм, первый сгиб - 0,2 мм, второй сгиб - 0,4 мм, третий сгиб - 0,8 мм, четвертый сгиб - 1,6 мм, пятый сгиб - 3,2 мм, шестой сгиб - 6,4 мм, седьмой сгиб - 12,8 мм. Согласитесь, что 12,8 - это не так-то и много. Последняя складка соответствует 128 листам бумаги. Достаточно сложно сложить лист даже уже в 5 раз.
Но проблема на самом деле даже ни в этом. Проблема в том, что радиус сгиба в конечном итоге будет слишком большим, чтобы лист можно было сложить еще больше, не разорвав бумагу.
Представьте себе систему, которая состоит из слоёв. Например, тут очень хорошо подойдёт панель из вспененного материала, облицованного ПВХ. Такие панели активно используются для облицовки и утепления. Нам подойдёт любой аналогичный вариант, поэтому если этот материал вам не знаком, то представьте, что нечто относительно мягкое зажимается между жёсткими слоями.
Когда такую конструкцию пытаешься согнуть, то происходит интересный процесс. Слой ведут себя неравномерно и это более, чем очевидно. Тот слой, который оказывается снаружи угла будет не просто изгибаться и складываться. Он будет стремиться к растяжению.
Пока внутренней слой тонкий, то система будет изгибаться. Но когда внутри толщина слоя всё увеличивается, в какой-то момент наступит предел, где для получения складки нужно будет интенсивно растягивать внешний слой. Если материал податливый, то это не будет проблемой. Он просто деформируется. Примерно так повёл бы себя лист алюминия. Но бумага - это другой материал. Она практически не растяжима.
Соответственно, пока у бумаги хватает пластичности, она образует складку. Когда складка уже формироваться не может - она рвётся.
С механической точки зрения сложить бумагу уже не получится. Это действительно невозможно физически. Потому что бумагу нужно не складывать, а рвать. И рвать нужно по сути кусок фанеры, толщиной 12,8 мм. Сможете порвать такой кусок руками? Скорее всего нет.
Полезно отметить, что размер листа играет роль. Это оказывает влияние на минимальный радиус изгиба. Чем больше лист, тем меньше можно растягивать внешний слой. Поэтому 7 раз -это предел для листа офисного размера.
Лист бумаги большего размера можно сложить более 7 раз. Разрушители мифов однажды сложили лист бумаги размером с футбольное поле 11 раз.
Ну а как антипод тут поведёт себя какой-нибудь полимерный материал. Лист спасательного одеяла (одеяло из термомайлара) можно сложить минимум 12 раз руками. Толщина этих одеял всего 15 микрон. Пластичность этого материала высока и предел излома, который будет требовать порвать внешний слой, будет достигнут гораздо позже.
Такой простой процесс, а внутри спрятана столь интересная физика.
Это мое хобби.
Кроме крупного проекта по автоматизации(который можно применить для умного дома) я также занимаюсь проектированием линейки своих устройств.
Вот мое мини реле (ручная пайка, прототип):
Характеристики прототипа:
1) Управление по шине RS-485(две витых пары), поддержка до 128 устройств, допустимое расстояние - сотни метров(зависит от свойств кабеля).
2) Компактный протокол, среднестатистический запрос-ответ выполняется за 15-20 миллисекунд.
3) Уникальная идентификация каждого устройства.
4) Обнаружение всех устройств на шине в течении нескольких секунд.
5) Ведение истории устройством (записывается изменения показаний, рестарт устройства и команды реле с учетом источника команды).
6) Информирование Java контроллера о событиях(изменено состояние реле или показание температуры и прочее) в течении 30 миллисекунд
7) Поддержка порта расширения для датчика температуры(DS18B20)
или датчика температуры и влажности(AM2301) или кнопки без фиксации для
управления реле или выключатель(кнопку с фиксацией) и другое
8) Возможность обновления прошивки по шине, функционалом можно воспользоваться прямо в клиенте.
9) Съем потребляемой мощности нагрузкой на базе тока(напряжение не учитывается, используется константа) *(доступно только для реле с датчиком тока)
10) Поддержка таймера с минимальным интервалом в 10 миллисекунд
11) Защита от частого переключения реле (максимальная частота - 2Гц)
12) Поддержка триггеров, позволяют управлять реле на базе условий по показаниям температуры, влажности, потребляемой мощности нагрузкой.
13) Возможность блокировать каналы управления реле (ручной, шина, таймер, триггер)
14) Размеры, не более, 20х20х35мм (можно разместить в стакане обычной розетки)
15) Потребление(при 5В) менее 20ма/80ма(реле)
16) Поддерживаемое напряжение 5-36В (постоянный ток)
17) Индикация: вкл/выкл реле(синий), опрос датчиков(зеленый), передача по шине(красный)
18) Опрос датчиков - каждые 5 сек, информирование Java контроллера при изменении состояния реле, dT>=1, dH>=3, dW>=200
19) Коммутируемый ток - характеристики реле: 10А(250V AC)
20) Трех контактная колодка: вход, НО, НЗ.
Практически все мои устройства реализованы на базе ATmega168, прошивка реализована полностью на ассемблере на базе операционной системы реального времени core5277.
Протокол передачи данных проприетарный, собственной разработки, базируется на RS-485.
Прошивка проприетарная, но в принципе ничто не мешает залить свою.
P.S. Это устройство требовательно по току к шине, все таки 80мА много. Гирлянду таких не подключишь, есть дугой вариант, немного дороже и чуть больше, но с питанием реле от сети. Позже выложу. Есть и другие варианты исполнения.
P.P.S. Можно добавить поддержку Modbus своим устройствам, но будет ограничение по функционалу.
Как и каждый год, в декабре напоминаю про то, что вы можете сделать новогоднюю открытку своими руками с моим котиком бесплатно!
Руководство:
💗мой сайт: https://www.myaknroy.me/ru/goodies/cat-and-fireplace/
💙вк: https://vk.com/@myaknroyart-diy-3d-otkrytka-kotik-i-kamin
Кто кстати не видел, на моём сайте очень красивая заглавная страничка :)
Занимаюсь установкой, ремонтом и обслуживанием холодильного оборудования (в частности кондиционеров) уже около 30 лет.
Для облегчения работы по монтажу сплит-систем требуется огромное количество инструментов и приспособлений. Об одном из устройств, которое я смастерил и активно использую в своей работе уже много лет, хочу поделиться в этом посте.
Те кто занимается монтажом кондиционеров знают, как иногда не легко установить на стеновую опору наружный блок на высоту двух-трех этажного дома, особенно если вес его превышает 50 килограмм.
Особенности монтажа бывают разными и не всегда получается поставить наружный блок под окном или с балкона, например, если стена глухая, окна с решетками или балкон закрытого типа.
И вот здесь возникает проблема, я не беру во внимание те редкие случаи, когда монтаж производится на многоэтажных зданиях, где без дорогостоящих услуг альпинистов не обойтись.
В моей практике монтажных работ на высоте, не раз приходилось нанимать автоподъемник, но сразу скажу, что это также удовольствие не из дешёвых, да и подъезд к месту монтажа наружного блока не всегда доступен. На канале в Ютуб публиковал давно видео обзор на приспособление в моем исполнении, кому интересно, оставлю его в этом посте чуть ниже.
Многие в комментариях под видео писали, что подымают наружный блок на место установки по лестнице на плече, хотя посмотрел бы я как они это делают с 24-м блоком, вес которых может превышать 80 кг.
Каждый сам в ответе за свое здоровье, я против подобного монтажа, так как это очень опасно, нога может в любой момент соскользнуть со ступени лестницы и полетит такой горе-работник с высоты вместе с блоком вниз, земное притяжение ещё никто не отменял.
Хотя признаюсь и сам, когда был помоложе, грешил подобной манерой подъема «наружки», до места монтажа блока, но видимо после пятидесяти прожитых годков как-то меняется взгляды на жизнь и ценности. Думаю не стоит рисковать своим здоровьем и игнорировать технику безопасности, так как это может привести к непоправимым последствиям.
В общем-то промониторив вдоль и поперек интернет, на то время я нашел на AliExpress приспособление, которое мне понравилось и даже хотел было себе его заказать, но когда посмотрел на цену, отказался от этой затеи и решил смастерить подобное устройство самостоятельно.
Тем более, что конструкция приспособления для подъёма наружных блоков на высоту с AliExpress была модульной, а это не очень хорошо, во-первых, сборка/разборка занимала бы много времени, а ведь время это деньги, особенно в горячий сезон. Во-вторых, высока вероятность в куче инструментов и расходников потерять какой-либо элемент конструкции и долго искать его прежде чем собрать и подготовить устройство к работе.
Я решил немного помозговать и модернизировать устройство, сделать его раскладным и по мере возможности компактным, воплотил в жизнь свои идеи и вот что у меня получилось.
Для более полного представления о работе приспособления, как и обещал, выкладываю видео с небольшим обзор на подъёмник.
Многие в комментариях у меня спрашивали размеры, поэтому думаю, будет не лишним более подробно остановиться на конструктивных особенностях моего устройства.
Конструкцию приспособления можно условно разделить на 4 части:
1. Основание кронштейна раздвижное.
2. Откидная стрела с лебедкой.
3. Откидные поперечные рейки для крепления устройства на стеновую опору.
4. Нижний упор.
Устройство получилось немного увесистым, но это компенсируется грузоподъемностью в более 100 килограмм, что позволит подымать любые модели блоков, вплоть до 24-ки, на высоту до 10 метров (именно такая длина троса на моей лебедке). Рассмотрим каждую часть конструкции устройства по отдельности.
Основание кронштейна телескопического типа для того, чтобы раздвигать и удлинять вылет мачты устройства, но при этом, в сложенном состоянии приспособление компактное (длиной 1000 мм) и легко помещается в багажник автомобиля.
Для этого внутреннюю (выдвижную) часть мачты я сделал из профильной трубы 20х20 мм толщиной 2 мм, длиной 500 мм, а для прочности еще и усилил угольником внутри, так как нагрузка на этот элемент конструкции в раздвинутом состоянии будет немалая (зависит от веса наружного блока).
Наружное основание стойки кронштейна изготовил из двух толстостенных (4 мм) угольников, сварив их в квадрат, таким образом, чтобы внутренняя часть стойки двигалась свободно, но при этом с минимальным люфтом.
Отмечу, что сваривание угольников нужно делать предельно осторожно, промежутками, так как перегрев приведет к скручиванию металла и заклиниванию подвижной части мачты.
Для изменения высоты стойки, просверлил четыре отверстия диаметром 8 мм в подвижной части мачты, а для фиксации выбранного положения, в наружной части стойки сделал сквозное отверстие (8 мм) для болта и приварил гайку.
Теперь вылет мачты можно легко регулировать и адаптировать под нужные задачи, в зависимости от высоты устанавливаемого наружного блока, в разложенном состоянии длина конструкции составляет 1250 мм.
Далее из листового металла толщиной 3 мм, вырезал и приварил трапециевидную конструкцию для откидных поперечных реек, которые служат в качестве упора подъемного приспособления, устанавливаются на стеновую опору, при этом принимая на себя основную нагрузку.
Сами поперечные рейки изготовил из профильной трубы 20х20 мм, длиной 34 мм. Отверстия для фиксации в рабочее или транспортное положение сделал под болты с гайками на 8 мм.
Для удобства сборки конструкции без применения ключей, на головку болтов наварил «барашки», а гайки приварил. Откидная конструкция поперечных реек делает приспособление более мобильным, для приведения в рабочее состояние устройства понадобится всего насколько минут.
На поперечных рейках размещены передвижные крепежные элементы, которые служат для крепления поперечных реек к стеновой опоре, а так как расстояние между лапами для крепления блока у разных моделей кондиционеров разная, то и крепежный элемент на рейке должен быть подвижным, а чтобы он не слетал и не потерялся, на краю рейки немного наложил сварки (буквально миллиметр).
Болт диаметром 8 мм приварил к передвижному крепежному элементу, а к гайке приварил большую шайбу для надежного прижима.
Немаловажным элементом конструкции подъемного приспособления является нижняя рейка, которая выполняет роль упора в стену. Рейка из той же профильной трубы 20х20 мм, длиной 300 мм.
Болт диаметром 12 мм и длиной 100 мм в самом низу конструкции упирается в стену и регулируется таким образом, чтобы подъемное приспособление стояло параллельно стене.
Последний и самый важный элемент конструкции подъёмника — откидная стрела с лебедкой, благодаря которой можем без особых физических усилий поднять на высоту третьего этажа какой-либо постройки наружный блок кондиционера весом до 100 кг.
Откидная конструкция стрелы позволяет сделать устройство более компактным и эффективным. Для того чтобы перевести стрелу из транспортного в рабочее положение достаточно только провернуть её на 270 градусов до упора в желоб.
Стрела изготовлена из профильной трубы 20х20 мм, длиной 450 мм. Где-то посредине трубы приварил площадку для крепления лебедки, ролик который идет в комплекте с ней, разместил на краю выносной стрелы при помощи двух шинок 20х80х6 мм.
Отмечу что сама лебедка барабанного типа весит 4 кг, её грузоподъёмность 500 кг, на AliExpress есть модели с грузоподъёмностью в два раза меньше, что поможет уменьшить вес приспособления на несколько килограмм. Вес же подъемного устройства в моей комплектации составляет около 12 кг.
На приведение в рабочее состояние и установку приспособления на стеновую опору у меня уходит до 10 минут. Далее при помощи стяжного ремня с храповым механизмом, надежно обвязываю наружный блок, подцепляю на крюк и делаю подъем на высоту медленно, но уверенно и главное без применения физического усилия. Таким же образом можно и демонтировать блок находящийся на высоте.
Думаю принцип работы моей приспособы лучше увидеть, чем о нем читать, поэтому кому интересно, смотрите прикрепленный к посту видеоролик.
Также оставлю ссылку на магазин с площадки AliExpress, где можно купить ручную лебедку барабанного типа по доступной цене и выбрать модель под свои потребности.
На этом у меня все, пишите в комментариях свое мнение по поводу данного устройства, у кого какие может есть дополнения как облегчить конструкцию без снижения грузоподъемности. В общем-то мне интересно любое мнение, буду рад обсудить его вместе с вами.
